Nachdem wir in 2022 Griechenlands Ostküste und das Festland-Inland bereisten, waren nun die südlicheren Gefilde an der Reihe. Mit der Grimaldi / Minoan „MS Florencia“ setzten wir von Ancona (IT) nach Igoumenitsa (GR) über. Das besondere an dieser Verbindung: Unsere beiden französischen Travel-Doggen „Trüffel“ und „Pelle“ dürfen mit Herrchen und Frauchen in der Kabine reisen.

Ankunft in Igoumenitsa

Gegen 19:00 Uhr legt unsere Fähre an Griechenlands Westküste im Hafen von Igoumenitsa an. Es wird schnell dunkel und Hungergefühle machen sich breit. Spontan entscheiden wir uns für einen Abstecher in eine kleine Taverne in XXX. Hier beginnt der Urlaub: Griechenland – das einzige Land indem sogar stilles Wasser schmeckt. Die App Park4night macht uns anschließend auf einen Stellplatz an einem nahegelegenden Strand aufmerksam. Hier bauen wir unser Dachzelt unter riesigen Olivenbäumen auf einer Art Terassenparkplatz auf. Wir teilen uns diesen Stellplatz mit einem großen Expeditionsmobil und einem VW-Bus. Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden.

Abstecher auf Lefkada

Bereits auf unserer Griechenland Tour 2022 planten wir einen Besuch auf Lefakada, haben uns dann jedoch mangels Zeit und zugunsten Albaniens dagegen entschieden. Unser erster richtiger Step für diese Reise steht folglich schnell fest. Schnell packen wir unsere Sachen, knipsen noch ein paar Fotos von der wunderschönen Stellplatz Bucht und brechen auf Richtung Lefkada. Unterwegs stärken wir uns mit Frappé, frischem Orangensaft und kleinen Snacks bei der Cantina Estrada. Ein absoluter Tip von uns, um unterwegs in angenehmer Atmosphäre eine kurze Rast einzulegen. Als wir auf Lefkada ankommen erkunden wir zunächst das Castle XXX, jedoch nur von außen, da es geschlossen hat.

Im Anschluss geht es über eine Pontonbrücke direkt in das lebhafte Zentrum von Lefkada. Hier gibt es zahlreiche Cafés, Tavernen, Yachten, Segelschiffe und eine wunderschöne Altstadt mit schmalen Gassen und Blumenranken so weit das Auge reicht.

Unser Auto parken wir auf einem bewachten Parkplatz, sicher ist einfach sicher. Gerne hätten wir den Abend in der zauberhaft anmutenden Bar XXX verbracht, jedoch nicht zum Preis des nicht ganz so optimalen Stellplatzes. Wir fahren die Ostküste entlang, bis wir in Nidri ankommen. Hier ist es leider sehr touristisch und es gibt keine Altstadt, dafür jedoch die stylische Strandbar Maraboo mit sehr guten Cocktails sowie einen Camper Parkplatz mit erstaunlich sauberen sanitären Anlagen.

Durch die Berge der Peloponnes nach Kalavrita

Aufgrund der bescheidenen Wettervorhersage für die kommenden Tage entscheiden wir uns spontan gegen eine geplante Bootstour Rund um Lefkade und gegen eine Weiterreise über Kefalonia und Zakynthos, dafür jedoch für eine direkte Reise auf die Peloponnes. Wir wollen zunächst die Ostküste und die Bergregionen der Peloponnese erkunden, um uns dann in den westlichen Süden zu begeben.

Der zweite Spot soll ein wunderschöner, blauer Bergsee Richtung Kalavryta werden. Neben dem See als solchen gibt es hier laut Google Maps eine ziemlich gute Taverne. Unser Ralfi kämpft sich durch Sturm, Regen und dichte Nebelschwaden über Bergpässe, zu dem See, an dem dann leider alles geschlossen hat.

Beide Tavernen haben nur am Wochenende geöffnet, schade. Über unsere Enttäuschung werden wir zum Glück schnell hinweggetröstet, als wir einen verwunschenen Waldabschnitt mit spielerischen Bachläufen entdecken. Hier müssen Elfen, Feen und Trolle leben. Leider sind die fabelhaften Wesen sehr schüchtern, sodass wir keine zu Gesicht bekommen. Gegen Abend treffen wir in Kalavryta ein. Kalavryta ist ein wunderschönes Dorf, welches seine touristische Hochzeit jedoch als Skigebiet im Winter hat. Gut und schlecht für uns zugleich. Zahlreiche Geschäfte, Tavernen und Bars sind geschlossen, dafür ist wenig los.

Wir finden schnell sehr gutes Essen in der „Cellar Tavern“ und ein oder zwei Abschlussbier in der urigen fifty/50 Bar am offenen Kamin. Daniel nutzt die abendliche Dämmerung um ein Foto von dem pitoresken Bahnhof des Dorfes zu erhaschen.

Die Bahnstrecke durch Kalavryta soll traumhaft schön sein, leider merken wir dies erst später auf unserer Reise. Unsere Nacht dürfen wir neben dem geschlossenen Hotel Helmos verbringen. Der Eigentümer ist aufgeschlossen und freundlich und möchte nicht einmal Geld von uns haben.

Eichenwälder von Foloy und die Schlucht des Zentauren

Da es uns schon nicht geglückt ist Elfen, Feen und Trolle zu erspähen, wollen wir nun unser Glück mit dem Zentauren in den Eichenwäldern von Foloi auf die Probe stellen. Hierfür nehmen wir sogar eine sehr holprige und lange Offroadstrecke auf uns, um unmittelbar in der Zentaurenschlucht wandern gehen zu können. Leider gibt es keine offizielle Wanderstrecke, sondern nur einen Weg durch das Flussbett. Daniel bleibt mit Trüffel und Pelle im klimatisierten Auto, während Michelle sich auf die Fährten des Zentauren begibt.

Die Natur ist wild, charmant und unberührt. Michelle schwört, den Zentauren kurz erblickt zu haben, leider hat sie ihre Kamera jedoch nicht schnell genug griffbereit. Na ob man ihr das so glauben kann. Die Hitze lässt uns ziemlich durstig werden, sodass wir uns entscheiden, uns ein kühles Bier im nahegelegenen Ort Foloi zu gönnen. Auf einem zentralen Dorfplatz haben sich ein paar ältere griechische Herren versammelt. Sie trinken Bier, erzählen sich fröhlich Geschichten und freuen sich über unsere Ankunft. Schnell knüpfen wir Kontakt und lernen Panagiotis und seine Freunde kennen.

Zu unserer freudigen Überraschung gibt uns Panagiotis ein Bier auf unsere neu geschlossene Freundschaft aus und schenkt Michelle einen Strauß Rosen aus seinem Garten. Wir knipsen zusammen ein Foto als Andenken und versprechen ihm, bei unserem nächsten Besuch bei ihm zu klingeln. Der Weg zu unserem nächsten Step führt uns durch lichtgeflutete alte Eichenwälder. Ein magischer Anblick, welcher zu einem kleinen Spaziergang einlädt, aber Achtung vor den zahlreichen Wildschweinen der Region.

Wasserfall von Nemouta

Bei unserer abendlichen Routenplanung entdeckt Daniel auf Google Maps den Wasserfall von Nemouta. Die Fotos sind vielversprechend, hier müssen Adam und Eva gelebt haben, bevor sie das Paradies verlassen mussten. Um nach Nemouta zu kommen, müssen wir abermals eine Offroad Strecke durch die Berge auf uns nehmen. Aber mit unserem Ralfi ist wirklich nichts unmöglich. Der Fußmarsch zu dem Wasserfall ist abenteuerlich.

Man sollte auf jeden Fall eine Machete mitnehmen. Alles ist zugewachsen und fühlt sich an wie Uhrwald. Gegen Ende der Strecke, kurz vor dem Wasserfall, muss man dann auch noch ein wenig klettern. Zieht am besten keine Zehentreter von Birkenstock an, wie Michelle es getan hat. Wer den beschwerlichen Weg auf sich nimmt, wird am Ende jedoch auch mehr als belohnt. Wir haben schon viele Wasserfälle gesehen, in Norwegen, Slovenien und Kroatien, aber dieser Wasserfall von Nemouta ist einzigartig und etwas ganz besonderes. Er entspringt in einer Art grün bewachsener Steinhöhle und verläuft dann über zahlreiche Steinterrassen. Wir stehen inmitten von plätscherndem frischen Wasser, zwitschernden Vögeln, frischem grünen Moos und lianenartigen Baumranken. Wenn hier nicht das Paradies ist, wo bitteschön denn dann?

Wildschweinbraten im Bergdorf Dimitsana

Dieser ereignisreiche Tag endet heute in Dimitsana, einem historischen Bergdorf im Hinterland der Peloponnes. Am Eingang des Dorfes bietet eine Tankstelle zwei Parkplätze gegen Bezahlung an. Als Daniel die Gebühr bezahlt, fühlt er sich in der Zeit zurückversetzt. In dieser Tankstelle ist die Zeit stehengeblieben. Allein der Kassenbereich gleicht einem Museum. Der etwas betagte Besitzer der Tankstelle freut sich aber unseren Aufenthalt und versichert uns, dass wir bei ihm sicher nächtigen können. Wir machen uns auf den Weg um die Altstadt zu erkunden. Als die letzten Sonnenstrahlen über die Bergkämme wandern, taucht die goldene Stunde das gesamte Dorf in einen atemberaubend, güldenen und warmen Schimmer. Zum Abendessen gibt es heute einen traditionellen Wildschwein-Stew in der Taverne XXX. Wildschweine gibt es in dieser Region schließlich genug. Ohne zu lügen: Das war das beste Wildschwein, dass wir je hatten, und die Taverne ist somit unsere klare Empfehlung für alle, die Dimitsana besuchen.

Der Abend ist noch jung, also hoppen wir noch ein wenig durch die örtlichen Bars des Bergdorfes. Nach Tsiporou und griechischem Kaffee kehren wir zum Auto zurück und stellen zur Überraschung fest, dass das Tor zum Auto bereits mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert wurde. Nach anfänglicher Aufregung sehen wir aber noch Licht in den Räumlichkeiten der Tankstelle und klopfen vorsichtig an. Zwar scheinen wir eine Kartenspielrunde zu stören, kommen nun aber wieder zu unserem Auto zurück.

Am nächsten Morgen kehren wir nochmals im Stadtkern von Dimitsana zuzm Frühstück ein. Bei XXX genießen wir griechische Köstlichkeiten auf der kunstvoll gestalteten Dachterrasse, während unter uns das Leben beginnt zu toben: LKWs liefern Waren, Autos parken chaotisch mit der Warnblinkanlage, Reisebusse, die sich durch die engen Straßen quetschen hupen und warten. Von hier oben ist uns das alles egal. „Noch einen Frappé, parakalo!“.

Wie im Paradies: Die Polylimnio Wasserfälle

Ein Paradies kommt selten allein, sagt man doch so oder nicht? Auf dem Weg Richtung Küste wollen wir noch einen zweiten Wasserfall besuchen. Hier soll es sogar mehrere glasklare Badestellen geben. Der Weg ist diesmal zwar nicht zugewachsen, dafür jedoch steil und von der prallen Mittagssonne beglückt. Wenn wir den Menschen, die uns entgegenkommen in die erschöpften Gesichter schauen, haben wir bereits jetzt schon ein wenig Respekt vor dem Rückweg. Aber da müssen wir wohl durch und die Doggen auch, ob sie wollen oder nicht. Im Wald angekommen führen zwei Wege in entgegengesetzte Richtung. Links soll es die beiden Seen geben, also entscheiden wir uns zunächst für eine Abkühlung.

Direkt zu Beginn der Strecke wartet der erste größere Wasserfall auf uns sowie eine kleine Badestelle. Daniel zieht sich wildentschlossen seine Kleidung aus, um mit den bunten Fischen im blauen Wasser um die Wette zu schwimmen. Dann stellt er jedoch fest, dass das Wasser nicht nur einladend blau ist, sondern auch ziemlich frisch. Mehr als ein eingetauchter Zeh wird es dann nicht und es geht für uns vier weiter Richtung großem See und großem Wasserfall. Der Weg dorthin ist nichts für Anfänger und definitiv nichts für eine Wanderung mit zwei verrückten Hunden. Wir müssen uns entlang steiler Klippen quetschen und über hohe Steine klettern. Nachdem Pelle mehrfach beinahe abgestürzt wäre, um eine Echse zu jagen, entscheidet sich Michelle mit den Hunden im Schatten zu warten und Daniel alleine weiterziehen zu lassen.

Nach nur kurzer Zeit kehrt jedoch auch Daniel zurück. Auch er hat den Weg abgebrochen, da er sein Leben kurzfristig in Gefahr gesehen hat. Es hat sich trotzdem gelohnt die Strecke auf sich zu nehmen. Auch hier erwartet einen unberührte Wildnis, echte Natur. Wir entscheiden uns auch noch einmal den nach rechts führenden Weg auszuprobieren. Diesmal jedoch einzeln und ohne Terror-Doggen. Auch diese Strecke gleicht einem kleinen Abenteuer. Man geht über marode Holzbrücken, über Felsen hin zu einem Wasserspiel, welches über mehrere Terrassen läuft. Weiter oben soll es auch auf dieser Seite einen Wasserfall geben, aber wir wollen nichts riskieren. Die Reise hat schließlich gerade erst angefangen und wir wollen sie gesund und vor allem gemeinsam weiter bestreiten.

Ochsenaugenbucht Voidokilia und Küste bei XXX

Die Ochsenaugenbucht ist für unseren Geschmack mal wieder so eine typische Touristenfalle. Zahlreiche Reportagen, die wir uns im Vorfeld der Reise angeschaut haben, schwören auf den karibischen Anblick der Ochsenaugenbucht.

Und ja, die Videoeindrücke hatten eine beeindruckende Wirkung auf uns, also nichts wie hin da. Wir finden eine beeindruckend große Masse an Touristen und Griechen mit Liegestühlen und Plastikschirmchen vor. Alle planschen im blauen Wasser und pinkeln in die umliegenden Dünen. Puh, das war nicht der Anblick, den wir erwartet hatten.

Wir schauen uns an und ohne Worte verständigen wir uns auf der Stelle wieder zu fahren. Noch schnell einen Schnappschuss aus der Vogelperspektive und dann auf zu einer Bar, die Michelle auf dem Hinweg gesichtet hat.

Vergebens nach Mystra fahren – doch die Strecke ist toll

Wenn Michelle dir sagt, dass ihr die Berge nun hinter euch gelassen habt und die restliche Zeit an der Küste verbringt, dann seid euch sicher, bereits am nächsten Tag geht es erneut in die Berge. Diesmal aber zum letzten Mal, versprochen. Michelle möchte unbedingt nach Mystra fahren, um sich die Überreste der byzantinischen Siedlung anzuschauen. Auch die Bergstrecke dorthin soll unbeschreiblich schön sein und durch die Straße überragende Steindecken führen.

Erneut kommt es jedoch anders als geplant und das in vielerlei Hinsicht. Zunächst müssen wir einen wesentlich längeren Umweg fahren, das Wetter ist nicht wie angekündigt sonnig, sondern beängstigend stürmisch und den Besuch in Mystra hätten wir uns sparen können, da wir unsere Hunde nicht mit auf das Gelände nehmen dürfen. Das waren also 4 Stunden Fahrt für nichts. Stimmt nicht ganz, die Bergstrecke war abgesehen von dem Sturm tatsächlich ziemlich schön und die Steindecken sind schon ein kleines Abenteuer. Man sollte allerdings vorher die Höhenbegrenzungen checken.

Einschlafen bei den Klängen des Kardamili Jazzfestival

Unser nächstes Übernachtungsziel ist Kardamili. Michelle lässt Gnade mit Daniel walten und sucht eine Alternativstrecke zum Umweg durch die Berge heraus. Dies bedeutet aber leider auch, dass der Rückweg zum einen länger dauert und wir zum anderen in den nächsten Tagen eine Teilstrecke wieder zurück, sprich doppelt fahren werden. Als Perfektionistin zwar schwer zu ertragen, aber es wird zu verkraften sein. Wir hoffen, dass Kardamili auch in echt hält, was die Fotos im Netz versprechen: Einen kleinen, süßen Fischerort mit einem romantischen Hafen. Michelle sucht bereits während der Fahrt eine Taverne heraus, von der wir uns erhoffen, dass wir nach einem ausgiebigen Abendessen und zahlreichen Getränken zum Dessert eventuell auf dem Tavernen Parkplatz direkt am Wasser nächtigen können. Leider geht der Plan jedoch nicht auf, da der Besitzer laut Park4Night anscheinend ungern Camper auf seinem Parkplatz begrüßt und auch schon mal nächtlich die örtliche Polizei verständigt. Das Essen ist zwar ganz in Ordnung, hätten wir dies jedoch rechtzeitig gewusst, wären wir sicherlich woanders essen gegangen.

Daniel parkt das Auto um und Michelle genießt mit Trüffel und Pelle einen Retsina in dem Café XXX. Es fängt an zu Regnen, aber das ist gar nicht schlimm. Kardamili ist in der Tat sehr romantisch und der warme Sommerregen, der sich in den warmen Lichtern bricht, verstärkt diese sinnliche Atmosphäre eher noch. Neben dem Café beobachten wir zahlreiche Wespen und Hornissen, die süßen Blütensaft von einer verregneten Mauer aufsaugen. Wir brechen auf Richtung Stellplatz, jedoch nicht ohne auf dem Weg noch für einen Frozen Joghurt einzukehren. Ziemlich satt freuen wir uns über den kleinen Spaziergang zum Hafen. Schon aus der Ferne können wir Jazzklänge wahrnehmen.

Oberhalb unseres Stellplatzes findet das Kardamili Jazzfestival statt. Welch ein Glück wir haben. Bis weit in den Abend hinein spielen in unterschiedlichen Bars verschiedene Jazzgruppen. Die Klänge der Musik und die Erzählungen der Künstler begleiten uns sehr schnell in einen ruhigen und friedlichen Schlaf.

Hummer, Crayfish und Sturm in Limeni

Wir werden von dem nächsten Morgen und drei schnatternden Enten neben unserem Zelt geweckt. Kurz darauf trudeln zudem zwei Fischer ein. Heute soll es nach Limeni gehen, aber vorher wollen wir uns noch bei dem Café „Kafenio“ mit einem gesunden Frühstück stärken. Schon bei den Google Fotos der leckeren und vor allem künstlerisch gestalteten Brote läuft uns das Wasser im Munde zusammen. Wir können es kaum abwarten, also nichts wie los. Wie die typisch deutschen Touris stehen wir selbstverständlich bereits 15 Minuten vor der regulären Öffnungszeit vor dem Kaffee und müssen nun warten. Es ist heute so stürmisch, wie die ganzen letzten Tage nicht. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Bei Sonnenschein in dem künstlerischen Außenbereich die ausgefallenen Gaumenfreuden zu erleben, das wird heute wohl nichts. Wir trotzen dem Wind und setzen uns dennoch nach draußen. Daniel bestellt wie immer einen Frappé und ich wähle einen speziellen Bergtee aus der Region. Dazu gibt es ein Brot mit Pflaumen, sauren Gurken, Salami… und eins mit Frischkäse, Feigenmarmelade, Erdbeeren, Anchovies, Pfeffer und Pistazienkrümel. Die Brote sind eine wahre Geschmacksexplosion und der Tee sehr geschmackvoll dekoriert.

Nachdem wir unsere Brote vor unzählige Katzen verteidigt haben, geht es nun weiter die Küstenstraße entlang. Unser heutiges Ziel ist Limeni, ein kleiner, pittoresker Fischerort kurz vor der Auffahrt nach Areopoli.

Bilder bei Instagram versprechen hellblaues Wasser, frisches Seafood und eine malerische Dorffassade. Und genau das finden wir auch vor. Am Fuße der Einbahnstraße gibt es sogar (nicht offizielle) Stellplätze für 2-3 Vans bzw. Offroadfahrzeuge oder kleine Wohnmobile.

Wir stellen unseren Ralfi dort schon einmal ab, bauen das Dachzelt auf und wandern in das nahegelegene Dorf. Schnell haben wir unsere Lieblingstaverne XXX gefunden. Wir stärken uns mit einem kleinen Häppchen zum Mittagessen (Squid, Gavros und Tsipouro) und gönnen uns im Anschluss noch ein leckeres Eis. Daniel möchte nun sein Glück im Meer versuchen und Michelle und Pelle sind so müde, dass sie eine Runde im Dachzelt schlummern. Schnell kommt Daniel auch ins Zelt, das Wasser scheint wohl doch noch ein wenig zu kalt zu sein. Nach einem netten Gespräch mit unseren belgischen Stellplatznachbarn, brechen wir erneut auf zu unserer Taverne. Diesmal wollen wir jedoch das frische Seafood probieren. Wir entscheiden uns für Hummer und Crayfisch.

Letztere sehen nicht wirklich appetitlich aus, sind sie aber. Ehrenwort! Michelle entdeckt gegenüber von der Taverne einen wunderschönen kleinen Laden, wo es naturbelassene Beautyprodukte und stilvollen Schmuck zu kaufen gibt. Selbst Daniel kann gar nicht anders, als einen Blick in den Laden zu werfen und ist genauso angetan wie Michelle. Man könnte hier wirklich alles kaufen. Nach unserer kleinen Shoppingtour soll es nun noch einen Cocktail gaben. Besonders Daniel ist heute mal mutig und bestellt einen Sex on the Beach mit Chili. Während wir in der Cocktailbar verweilen, zieht ein Unwetter auf. Wir brechen ab und versuchen möglichst trocken ins Dachzelt zu kommen. Leider ist uns dieses Vorhaben nicht wirklich geglückt. Unser Auto steht auf rotem Lehmboden. Das bedeutet, dass 8 Pfötchen das komplette Zelt, die Matratze und den Schlafsack mit rotem Lehm eingefärbt haben. Na schönen Dank auch. Michelle versucht das schlimmste schon einmal zu beseitigen und dann heißt es vom Surren des Strommastes neben uns einzuschlafen.

Areopoli fast ohne Touristen, dafür kein Nightlife Feeling

Lost Place – Burgdorfruine von Váthia

Kap Matapan – römische Bäder, Todesorakel des Poseidon, Milchstraße

Entlang Manis Ostküste Richtung Gythiera und Schiffswrack von Dimitrios

Überfahrt auf Elafonisos und karibischer Stellplatz am schönsten Strand Europas

Kurzentschlossener Trip nach Neapolis mit einer stürmischen Nacht im Dachzelt direkt neben unserer Fähre

Unsere Entdeckung der ursprünglichsten ionischen Insel – Kythira

Alte Schiffswracks und brandneu gestrandete Schiffe

Pitoresker Hafenort Avlemonas und unsere neue Freizeitbeschäftigung „Ouzo-Splash-Ouzo-Splash“

Eine traumhafte Nacht bei der Fischerhütte in Vlachou

Entdeckung der Höhlen-Kirche und Schwalben-Flug-Künste

Fotosession im malerischen Chora – leider zur falschen Zeit

Eine Unterkunft der besonderen Art – DonQui Hotel Charlet

Verwunschene Quellen von Amir Ali und das Parkplatz Dilemma

Offroad zum nördlichsten Punkt Kythiras – Leuchtturm Moudari

Märchenhafte alte Wassermühle von Phillipas und abenteuerliche Wanderung über Stock und Stein

Eintauchen in ein anderes Zeitalter – Castle von Milopotamos

Ein Mittagessen unter Freunden

Astikon und sein bescheidenes Nachtleben

Kakia Lagada: Links das Meer, rechts der See, in der Mitte wir

Der Campingplatz von Kapsali – ein traumhafter Lost Place

Ein deutscher Abend in Griechenland – alle lieben Oma Renata

Monemvasia im Morgenrot und ein Stellplatz with a view

Entlang der Küstenstraße von Kapyrissa nach Fokiano

Überfülltes Nafplio in der Mittagssonne

Amvrakischer Golf – Schwimmen mit Meeresschildkröten und Delphinen

Die gesamte Reise als Videodokumentation

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Zwischenstopp bei Bokod in Ungarn

Es ist 04:00 Uhr nachts als wir in Bokod unser Dachzelt aufbauen. Zuvor haben wir halb Deutschland, Tschechien und die Slowakei durchquert. Nach vier Stunden Schlaf wecken uns gegen 08:00 Uhr die ersten Sonnenstrahlen, die das Dachzelt aufheizen. Wir machen uns fertig und auf den nur wenige Meter weiten Weg in das “schwimmende“ Dorf des Bokodi-Sees.

Hier arbeitet ein Pärchen seit 10 Jahren daran, das ehemalige Fischerdorf, dessen Häuser auf Stelzen in den See gebaut sind, für Touristen attraktiver und sichtbarer zu machen. Sie laden uns auf Ihr Haus, genauer gesagt, Ihre Dachterrasse ein und kochen uns einen frischen Kaffee. Das war ein guter Halt!

Die heißen Quellen von Loutra Pozar

Gegen 11 Uhr hieß es in Ungarn alle Mann an Bord, Ralfi will nach Griechenland. Unser nächstes Ziel entschlossen vor Augen, setzten wir unsere Reise fort Richtung Loutra Pozar. Noch am selben Abend wollten wir die griechische Grenze überschreiten, um am nächsten Morgen mit einem Bad in den heißen Quellen unseren ersten richtigen Urlaubstag zu starten. Gegen 1:00 Uhr nachts sollten wir nach einer gefühlt endlosen und ermüdenden Fahrt tatsächlich unser Ziel erreichen. Obwohl die letzten 1 1/2 Stunden Fahrt durch Bergstraßen unser Adrenalin noch einmal in die Höhe schießen ließ, waren wir froh, als wir endlich einen schönen Platz gefunden und unser Zelt aufgebaut hatten. Beim Lauschen des beruhigenden Wasserrauschens schliefen wir und unsere Plattschnauzen allesamt schnell ein.

Am nächsten Morgen haben wir schnell unser Schlafdress gegen Badeoutfits getauscht, um in die heißen Quellen einzutauchen. Ein Bad mitten in der Natur, umgeben von Wald, Stein und Vogelgesang, kann es einen schöneren Start in den Tag geben? Wir gönnten uns noch einen Frappé und fütterten süße kleine Straßenhunde, bevor wir unsere Reise fortsetzten.

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Salinen von Pydna bei Katerini

Bei unserer Ankunft in Katerini führte unser erster Weg zum Tsipouro Meze. Bei dieser Form des Mittagessens bestellt man den griechischen Tresterbrand Tsipouro und erhält dazu verschiedene Köstlichkeiten der griechischen Küche.

Zur Verdauung und für ein kleines Mittagsschläfchen fuhren wir dann zu den Salinen von Pydna. Teile der Salinen sind frei zugänglich und an einer ausgewiesenen Stelle ist das Baden in der Salzlake erlaubt. Der hohe Salzgehalt führt dazu, dass das man in dem Wasser mehr getragen wird, als in üblichem Badewasser. Zudem ist das Salzbad gut gegen Hautunreinheiten, Mückenstiche und angeblich auch gut gegen Gelenksleiden.

Zum ersten Mal konnten wir mit unserem “Ralfi“ direkt an den Strand fahren. Wir klappten die Markise (Quick Pitch Awning) aus und ruhten uns ein wenig im frischen Seewind aus. Trüffel und Pelle schnupperten das erste Mal Ägäis-Meeresluft.

So ein Strandtag und Seeluft können ganz schön hungrig machen, also entschieden wir uns zum Abendessen in die Taverne „The Koutouki Nikolas“ (Το Κουτούκι του Νικόλα) einzukehren. Es handelt sich um eins von Daniels Lieblingsrestaurants, die Vorfreude war also riesig. Nach 5 Jahren Abstinenz hieß es nun wieder Schneewittchensalat und frittiertes Schweinefleisch. Wir stellten fest, dass die Peperonis tatsächlich SEHR scharf waren und genossen unseren ersten griechischen Wein. Ohne Autan wäre der Abend jedoch nur halb so schön gewesen.

Auf der Hinfahrt zum Abendessen war uns bereits ein schöner Platz am Strand sowie einige dort bereits stehende Camper aufgefallen. Die App park4night half uns dann mal wieder einen wunderschönen Platz zu finden, um “wild“ zu campen. Es folgte unsere erste Nacht am Strand, mit Meeresrauschen und einem herrlichen Blick auf den Olymp und seine leuchtenden vorgelagerten Städte.

Bei unserem Kaffee am nächsten Morgen lernten wir Stelios kennen. Einen netten älteren griechischen Mann, der gerade von seiner Nachtschicht kam und den Sonnenaufgang genießen wollte. Wir kamen ins Gespräch und tauschten uns unter anderem über die Arbeitsverhältnisse in Griechenland und Deutschland aus.

Offroad auf den Olymp

Nachdem sowohl die Ausgrabungsstätten bei Dion als auch das Bergdorf Pantaleimonas von Schülergruppen überlaufen waren und unsere Stimmung ordentlich vermiesten, entschieden wir uns kurzer Hand lieber auf den Olymp zu fahren. Hier sollten wir unsere Ruhe haben und können gleichzeitig mal testen, was unser Ralfi so alles kann. Bevor es bis ganz nach oben ging, besuchten wir den kristallklaren Wasserfall Orlias. Umgeben von Fröschen und Kaulquappen tauchten wir unsere 12 Füße ins kalte Bergwasser.

Nach der Abkühlung hieß es dann für Ralfi und Daniel: Ran an die Arbeit. Während Michelle den Weg von spitzen Steinen und herabhängenden Ästen befreite, fuhr Daniel unseren Ralfi auf unbefestigten Schotterpisten sicher Richtung „Koromilia Refuge Olympus“. Oben angekommen, trafen wir auf einen Junggessellenabschied und lernten so eine Truppe lustiger junger Männer aus Israel kennen. Wir boten allen ein gekühltes Bier an und tauschten uns über Gott und die Welt aus. Es war eine tolle Begegnung!

Wenn hier nicht das Paradies ist, wo denn bitte dann?

Gallaria

Als Daniel 2017 das letzte mal in Griechenland war, wurde gerade eine Bar in den alten Bahnhofstunnel am Strand von Pantaleimonas erbaut. Jahre zuvor fuhr durch diesen Tunnel sogar der Orientexpress, heute findet sich genau an dem selben Ort eine industrielle Bar mit Charme und ziemlich guten Cocktails wieder. Wir probierten uns durch die Cocktailkarte, wurden dazu mit Erdbeeren und Birnen verwöhnt und fanden auch hier neue Freunde. Aber nicht nur wir, auch unsere Hunde wurden hier heiß begehrt. Lieber John Ziakas, vielen Dank für den herzlichen Abend und den Tequila. Gerne verfolgen wir deine Gitarrenkünste auf Instagram und bei unserem nächsten Griechenlandtrip werden wir definitiv wieder eure Gastfreundschaft genießen. Zu guter Letzt durften wir auf dem Parkplatz dann auch noch unser Zelt aufschlagen, perfekt!

Der nächste Morgen sollte vor der Weiterreise etwas entspannt starten. Wir nahmen uns zwei Liegen am Strand und ließen es uns mit einem Frappé gut gehen. Einfach mal die Seele baumeln lassen, bevor die nächste längere Strecke auf uns wartet.

Was dann nach diesem harmonischen Morgen folgen sollte, war alles andere als entspannt. Michelle hatte sich eine schöne Strecke von Pantaleimonas zum Paralia Agii Saranta überlegt. Es sollte fernab der Google Maps Navigation, lieber direkt an der Küste entlang gehen. Sagen wir es mal so, dass wir heute noch leben und diesen Bericht schreiben, grenzt an ein Wunder. Durch eine kilometerlange ungesicherte Baustelle in Serpentinenform, über spitze Felswege, hin zu überwucherten Wegen an der Steilküste, mitten im Nowhere. Das war Off-Road Experience vom Feinsten und Daniel hat unter Schweiß erneut seine Autofahrkünste unter Beweis gestellt. Wir hatten definitiv einen ganz lieben Schutzengel an unserer Seite. Danke Ralfi, du passt einfach noch immer auf deine Himbeertonis auf.

Der Strand war wunderschön, aber wie soll diese abenteuerliche Geschichte anders enden, als das nichts an dem traumhaften Strand geöffnet hatte, wir jedoch von dem Tag hungrig, durstig und ausgelaugt waren. Also galt es noch mal ein Stück zurück zu fahren und einen anderen Platz mit Restauration zu suchen.

Chorefto

So landeten wir dann unverhofft und ungeplant in Chorefto. Das Örtchen hat einen wirklich sehr schönen Campingplatz, der zur Hochsaison scheinbar auch über Glamping-Zelte verfügt. Leider ist Nebensaison und so entschieden wir uns lieber frei auf einer Hafenbaustelle – mal wieder – direkt am Meer zu stehen.

Selbstverständlich war in dem Ort eines wichtiger als alles andere: Essen. Restaurationen und Bars gab es zu genüge. Leider mindestens auch genauso so viele, wenn nicht sogar mehr, Straßenhunde. Wir haben uns dementsprechend unser Restaurant nach dem Kriterium ausgesucht, wo die Straßenhunde am Schwersten hingelangen. Auf diesem Wege landeten wir bei Petros o Sogabros. Das Ambiente war traumhaft, der Service gut, die Meeresfrüchte ebenfalls, doch die Straßenhunde hielten uns dennoch ein wenig auf Trab. Alles in allem jedoch ein gelungener Abend.

Damouchari

Genauso wunderschön wie sein Name, ist auch der Ort selber. Damouchari muss aus einem Traum entstanden sein. Malerische Gassen führen über Terrassen hinab an das von großen Steinen eingerahmte Hafenbecken. Auf der anderen Ortsseite liegt dazu noch ein weitläufiger weißer Kiesstrand. Übrigens ein Drehort des Kinofilm Musicals “Mamma Mia“.

Wir erreichten Damouchari früh am Morgen und freuten uns über ein leckeres Frühstück auf der Terrasse des familiären Victoria Cafes. Hier lernten wir eine Dame aus Brighton kennen, die bereits seit 12 Jahren immer wieder an diesen Ort zurückkehrt. Wir erhielten zahlreiche Tipps, unter anderem einen Besuch des Fakistra Beaches, welcher für seine außerordentliche Schönheit bekannt ist.

Aus einem Frühstück wurden 2 Nächte in dem Zimmer, in dem Romy Schneider nächtigte, als sie Damouchari besuchte. Ja, das war an dieser Stelle kein Scherz. Wir entschieden uns im Guesthouse Ghermaniko einzukehren, um diesen traumhaften Ort noch länger genießen zu können. Ahnungslos landeten wir dann zu unserer Überraschung in dem Zimmer von Romy Schneider, welches zudem noch wunderschön, sehr puristisch aber stilvoll eingerichtet war. Das Guesthouse gehört ebenfalls zu der Inhaberfamilie des Victoria Cafes und ist absolut zu empfehlen.

Es folgten viele Erfahrungen und Erlebnisse und das an nur wenigen Tagen und in einem eigentlich nur sehr kleinen Ort. Michelle erhielt eine private Yoga Stunde im Olivenhain bei Katerina, der Inhaberin des Gasthauses. Wir lernten im Inhaber des Damouchari Hotels einen neuen Landi-Freund kennen und suchten uns unser Abendessen selber in der Küche des Damouchari Hotels aus Töpfen auf dem Herd aus. Und wir aßen gemeinsam mit einem zutraulichen Fuchs zu Abend.

Fakistra

Während unseres Aufenthalts in Damouchari besuchten wir tagsüber die Strände Fakistra und Milopotamos. Der Weg zum Fakistra Strand war steinig und schwer. Schwer war vor allem Trüffel auf Daniels Arm. Als tapferer Bullipapa hat er unseren rückenkranken Trüffel den kompletten Weg runter und später auch wieder hochgetragen. Keine Ahnung, woher Daniel die Kräfte nehmen konnte, das kann nur Liebe möglich machen.

Der Aufwand hatte sich jedoch allemal gelohnt. Auch hier fanden wir erneut ein Paradies auf Erden, mit beeindruckenden Felsen, herrlich klarem, blauen Wasser, grünen Bäumen und dazu noch einem Wasserfall. Wer Strände mag, wird diese Bucht lieben! Man sieht es Trüffel auf dem Foto nicht an, aber auch er hat den Strandtag genossen.

Die Strandhöhlen von Milopotamos

Am nächsten Tag folgte dann der nächste Strand. Nicht ganz so paradiesisch, aber auch wirklich schön. Nicht zuletzt aufgrund seiner Höhlen und Felsdurchbrüche.

Am Strand von Milopotamos erkundeten wir die Höhlen, die nur vom Meer aus zugänglich sind. Das Wasser und die einfallenden Sonnenstrahlen tauchen die Höhlen in ein magisches bläuliches Licht. Aber nicht nur optisch, sondern auch akustisch haben die Höhlen einiges zu bieten. Das Wasser kann manchmal seltsame Geräusche machen, die beeindrucken, aber auch ziemlich beängstigend sein können.

Unser Weg führte uns weiter zum Melania Beach, wo saisonbedingt jedoch leider ebenfalls alles noch geschlossen hatte. Genauso wie bei weiteren Stränden auf unserer Route. Dennoch bekamen wir bei einer eigentlich geschlossenen Taverne einen Frappé von der ausgesprochen freundlichen Gastgeberin und überlegten uns einen Plan B.

Der Hafen von Katigiorgis

Am Tagesende fanden wir unseren Stellplatz im Hafen von Katigiorgis. Am Abend besuchten wir die Taverna Areti und wurden mit gemischten Meeresfrüchten und Fischspezialitäten verwöhnt. Als wir den Kellner fragten, ob wir einen Tsipouro „to go“ haben könnten, bekamen wir einen Becher mit Eiswürfeln und zwei Flaschen der klaren Spirituose auf Kosten des Hauses und machten uns auf den Weg zu unserem Auto, direkt über der Bucht. Zurück am Auto sicherten wir Fotos und Videos, entwickelten ein paar Aufnahmen und sahen mit unserem Tsipouro in der Hand zu, wie die Sonne unterging. In der Nacht wehte eine leichte kühle Brise, die unser Zelt abkühlte. Wir haben sehr gut geschlafen.

Trikeri – der südlichste Punkt der Halbinsel Pelion

Die südlichste Stadt der Halbinsel Pelion: Kiriaki bei Trikeri. Wir kamen vor Mittag an, gingen in dieses schöne Städtchen und erkundeten die Gassen, die Werft und die Hinterhöfe. Gegen 12 Uhr setzten wir uns in Manolas Taverne direkt am Hafen. Was für ein schöner, ruhiger Tag. Die Vorspeisen waren gerade angekommen, als eine streunende Katze Pelles Aufmerksamkeit erregte. Dieser kleine böse Hundejunge riss sich mitsamt seiner Leine los und jagte die Katze. Wir rannten hinter ihm her und riefen „Pelle, Pelle!“, doch irgendwann war er nicht mehr zu sehen. Gott sei Dank entkam die Katze und Pelle kehrte zu uns in eine der Straßen zurück. Beinahe hätte ich einen Herzinfarkt erlitten! Als wir zu unserem Tisch zurückkamen, hatte sich die halbe Stadt dort versammelt. Jeder hattte die verrückten deutschen Touristen gehört, die durch das ganze Dorf nach ihrem Hund riefen. Aber alle waren freundlich und viele fragten, ob es unserem Hund gut geht und ob alles in Ordnung ist, auch als wir später auf dem Rückweg zum Auto waren.

Nachdem wir bei Manolas den besten frischen Hummer gegessen haben, gingen wir zurück zu unserem Auto. Der Nachmittag bestand dann aus dem Aufbau unserer Photovoltaikanlage, dem Laden unserer Geräte und Schwimmengehen, bis auf der anderen Seite der Bucht dicke Wolken aufzogen. Wir klappten das Sonnensegel ein und gingen zurück in die Stadt zu Manolas Taverne – gerade noch rechtzeitig, bevor es zu regnen begann. Eine Stunde später setzte ein Gewitter ein, und es schien unmöglich zum Auto zurückzukehren, ohne völlig durchnässt zu werden. Doch der freundliche Manolas sprang ein und bot uns an, uns in seinem Auto quer durch die Stadt zurück zu unserem „Ralfi“ zu fahren. Bis 3:00 Uhr schliefen wir auf den Fahrersitzen, erst dann ließ der stürmische Wind nach und wir bauten unser Zelt auf, um wenigstens 4 Stunden richtig schlafen zu können. Vielen Dank, Manolas, für diesen tollen Tag und deine großartigen Meeresfrüchte!

Wir verlassen Pelion langsam Richtung Westküste

Eines können wir nun schon sagen: Die Ostküste wird weitestgehend unterschätzt. Alle loben und empfehlen die Inseln und den Westen, doch was sie dabei gerne vergessen, ist die Tatsache wie voll es dort werden kann. Wir bevorzugen die (etwas) geheimeren Ecken dieser Welt und Pelion allein ist eine Reise wert.

Als wir unsere Reise am nächsten Tag fortsetzen, kehren wir zunächst im kleinen Fischerdorf Kóttes ein, um in der Taverne Ψαροταβερνα Τσέτα einen echten griechischen Kaffee zu trinken. Das alte Ehepaar freute sich sehr über unsere beiden Hunde und unseren Besuch. Obwohl wir uns nicht richtig verständigen konnten, war es ein herzliches Zusammentreffen. Am Mittag bzw. Abend soll es in der Taverne auch leckeren Fisch und Meeresfrüchte geben, schade, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben.

Unsere Tagesziele lauteten an dem noch jungen Tag: Duschen und das erste Mal Wäschewaschen. Wir brauchten also einen Campingplatz, der beides ermöglichte und zudem noch auf unserem Weg zur Westküste lag. Nach ausgiebiger Recherche haben wir uns für den Campingplatz Sikia in dem Ort Kato Gatzea entschieden. Unser Weg führte uns zu dem wunderschönen Kiesstrand Παραλία Ραζή, der von schattenspendenden Bäumen umringt war. Ein Blick genügte und die Entscheidung war gefallen, hier werden wir einen kurzen Stopp einlegen, ein Bier trinken, die Seele baumeln lassen und vielleicht auch ein bisschen Schlaf nachholen. Dies wäre auch ein wunderbarer Ort, um frei zu stehen, leider hätten wir dann keine frischen Unterhosen mehr gehabt. Nur einen Katzensprung entfernt haben wir uns bei der Marabu Taverne mit einem Tsipouro Meze gestärkt und kamen so in den Genuss der besten Gavros auf unserer Reise. Für alle nicht Griechen unter uns, es handelt sich hierbei um frittierte Anchovys.

Der Campingplatz Sikia war zu unserem erstaunen Rappel Zappel voll. Das waren wir gar nicht mehr gewohnt, wo wir sonst doch überall nahezu die einzigen Touris weit und breit waren. Dennoch war es wirklich schön und wir konnten schnell nachvollziehen, weshalb dort so viel los gewesen ist. Die deutliche Mehrheit der Stellplätze hatte durch den Terrassenaufbau des Campingplatzes direkten Meerblick und überall standen alte Olivenbäume. An dem Tag hing nicht nur unsere Wäsche an der Leine, sondern auch wir entspannten das erste Mal in unserer Hängematte. Abends ging es dann in die Taverne an den Strand. Das Ambiente war hervorragend, der Auberginensalat hingegen leider nicht. Seinen Abschluss fand der Abend letztlich in einer Strandbar einen Campingplatz weiter mit sehr guten Cocktails, welche mit Hingabe zubereitet wurden. Nur die Barmieze Oliver hatte aufgrund unserer Terrortiere nicht so einen schönen Abend, wie sonst gewohnt.

Wild Campen wie in dem Abenteuerroman “Ein Winter am Indian Creek“ – nur in warm

Unser nächstes Tagesziel hieß, soweit in den Westen kommen, wie nur möglich. Sprich, ordentlich Strecke machen. Zur Stärkung setzten wir uns ein Zwischenziel bei dem Restaurant Anabrysoúla. Dieses Lokal ist eine absolute Empfehlung unsererseits. Und wer gerne Forelle isst, der darf zudem in den Genuss eines kleinen Abenteuers kommen. Denn wer eine Forelle essen möchte, der fischt sie auch vorher aus dem restauranteigenen Forellenbecken. Wir blieben lieber bei unserem Tsipouro Meze und beobachteten das Schauspiel am Nebentisch. Nur unweit von dem Lokal entfernt, liegt ein reizvoller Spot für alle Fotografen unter euch. Die Steinbrücke mit ihren Wasserfällen von Palaiokarya. Ganz Mutige können den unteren Wasserfall auch zu Fuß über eine Art Mauerwerk überqueren, hierbei empfehlen sich jedoch Wasserschuhe.

Wir überquerten den spektakulären Mesochora Damm, der aufgrund von Genehmigungsschwierigkeiten jedoch seit 2001 nie in Betrieb genommen wurde. Eine klassische millionenschwere Bausünde, jedoch mit wunderschönen blauen Seen.

Nach einem kleinen Off-Road Abenteuer durchs Flussbett, sollte unser Stellplatz an diesem Abend mal etwas wilder und naturbelassener sein. Wir bauten unser Zelt direkt neben dem Fluß Acheloos auf. Hier waren nur wir, Bienen, Fische und die letzten Sonnenstrahlen, die über die nahegelegenen Bergketten ins Tal fielen. An solchen Orten bekommt man ein leises Gefühl davon, was das Wort Freiheit eigentlich bedeuten kann.

Koronisia und seine Lagune

Im Westen Griechenlands wartete jedoch nicht nur die Küste auf uns. Michelle hatte drei Spots rausgesucht, die sie neben der Küste unbedingt anfahren wollte. Einer dieser Spots war Koronisia, eine Art Insel im ambrakischen Golf gelegen, welche nur über zwei schmale Straßen mit dem Festland verbunden ist. Auf uns warteten Schildkröten, viele Schlangen, romantische blaue Fischerhütten, verlassene Holzboote und leider auch mal wieder eine Menge Straßenkatzen und ein paar feindselige Straßenhunde. Gerne wären wir länger geblieben, aufgrund der Umstände reichte es dann aber nur für ein unentspanntes jedoch sehr leckeres Essen bei Γαρ Οίδα. Sehr zu empfehlen sind dennoch die frittierten Sepien und der Bohnensalat auf der Speisekarte.

Rotes Tongelände in Kokkinopilos – ein seltenes geologisches Phänomen

Mitten in der sonst unauffälligen Umgebung von Kokkinopilos ereignet sich ein Naturwunder. Wie aus dem nichts landet man in wüstenartigen Feldern aus roter Tonerde. Man fühlt sich wie auf einem anderen Planeten, sind wir etwa plötzlich auf dem Mars? Das Gebiet ist zwar nicht riesengroß, wer es außergewöhnlich mag, ist hier jedoch genau richtig. Das perfekte Ambiente für Offroading und Fotoshootings. Ein Stück weiter nördlich wartet dann schon das nächste Highlight: Ein altes römisches Aquädukt. Leider beides keine Spots zum Übernachten, da hohe Strafzahlungen von 300€ folgen können.

Der Kajak-See Zirou

Der perfekte nächste Stellplatz lässt jedoch nicht allzu lange auf sich warten. Am Zirou Lake hat Loukas seinen Traum vom Aussteigerleben verwirklicht. Nach BWL Studium und einem unglücklichen Job in einer Firma, macht er nun das, was er gut kann und ihn mit purer Freude erfüllt: Er betreibt seinen eigenen Kajak Verleih. Wir haben uns auf Anhieb gut mit Loukas und dem Rest des Teams verstanden und durften auf seinem Gelände übernachten. Im Gegenzug haben wir ein Auge auf seine Boote geworfen, fairer Deal würde ich sagen. Daniel hat noch am Abend ein Paddel, eine Schwimmweste und ein Kajak erhalten, damit er in den frühen Morgenstunden den Sonnenaufgang über dem See bei einer ruhigen Kajak-Tour genießen konnte. Lieber Loukas, wir wünschen dir weiterhin viel Glück und vor allem Erfolg bei der Verwirklichung deines Traumes von einem Leben „into the wild“.

Fast hätte ich etwas ausgesprochen wichtiges und märchenhaftes vergessen zu erwähnen. Als die Dämmerung begann merkten wir, dass wir von einem außergewöhnlichen Schimmern und Blinken umgeben waren. Wir standen quasi inmitten eines Meeres aus Glühwürmchen. Ein atemberaubend schöner Anblick.

Freistehen bei Igoumenitsa

Die Hafenstadt Igoumenitsa dürfte den meisten wohl aufgrund Ihrer Fährverbindungen ein Begriff sein. Wir finden unseren Platz abseits des Verkehrs- und Hafengetümmels in einer Bucht namens ‘“Corfu Beach“. Von den Satellitenbildern bei Google hatten wir uns erhofft vielleicht ganz auf den Strand fahren zu können, doch das war dann leider doch nicht möglich – zumindest nicht ohne AT-Reifen und deren Widerstandsfähigkeit gegen scharfkantige und spitze Steine. Dank zusätzlicher Bodenfreiheit durch das Luftfahrwerk schaffen wir es aber eine “Etage“ tiefer ans Wasser heran.

Wir parken den Landi so, dass wir aus dem Zelt heraus in Richtung der Insel Corfu blicken können. Abends kochen wir hinter dem Auto und werden nachts ab und zu vom Dröhnen der Schiffsdiesel der in weiter Ferne vorbeifahrenden Fähren geweckt.

Albanien

Auf unserer Bucketlist der Reisen stand bisher immer auch Albanien. Wenn wir also schonmal in der Nähe sind, weshalb sollten wir dann nicht mal gerade vorbeifahren und den Rückweg so sinnvoll für eine kleine Stippvisite nutzen?

In Butrint setzen wir mit einer Art Floß über, dass über einen Kettenantrieb durchs Wasser gezogen wird. Etwas abenteuerlich, aber eine großartige Erfahrung.

Nach der viel zu kurzen Floßüberfahrt kauften wir einer Straßenverkäuferin die leckersten Erdbeeren der Welt ab und tankten bei einem sehr hilfsbereiten Albaner, der uns wertvolle Tipps gab. Wir sollten Geld lieber in Restaurants wechseln, als Bargeld an ATM Automaten zu holen, da diese einen sehr schlechten Wechselkurs berechnen würden. Auch sollten wir lieber nicht wie geplant die Küstenstraße hoch fahren, sondern das Inland und die Berge Albaniens erkunden, da die Küste nicht das wahre Albanien repräsentieren würde, sondern sehr touristisch sei. Zwar folgten wir seinen Rat bzgl. des Geldwechsels, jedoch leider nicht den Rat mit der Küstenstraße. Wir tranken einen Kaffee und einen Latte in einem Straßenkaffee von Ksamil und genossen den städtischen Trubel um uns herum, bevor wir ins Musselhouse einkehrten.

Was uns hier erwartete hatten wir nicht geahnt, es war ein traumhafter Ort. Wir bestellten Weißwein, frische Austern und verschiedene Varianten Moules. Noch nie erhielten wir zuvor so kreativ angerichtete Austern und noch nie konnten wir zuvor beim Muschelnessen Krebskämpfe und Fischschwärme beobachten. Abgerundet wurde das Erlebnis durch einen herausragend guten Service und ein nettes und ehrliches Gespräch mit unserem Kellner, der von den Lebensbedingungen in Albanien erzählte.

Alles was dann zwischen dem Musselhouse und dem Campingplatz Kamping Pa Emer auf uns gewartet hat, war schlimmer, als der Tankwart uns befürchten lies. Zwar gab es wie erhofft wunderschöne Buchten und Strände, jedoch verbaut mit nicht gerade ansprechenden Hotelanlagen und zugepflastert mit Sonnenliegen. Schade Küste von Albanien, du könntest so schön sein.

Als wir gefühlt am Rande der Erdscheibe angekommen waren und uns kurzzeitig wie in den Hinterstraßen von Mombasa fühlten, erreichten wir endlich den anvisierten Campingplatz. Auch hier waren alle wieder unwahrscheinlich freundlich und die Anlage war naturbelassen und schön. Unser Stellplatz verfügte über einen eigenen Strandzugang und das Meer war meterweit so flach, dass man gefühlt bis an den Horizont durchs warme Wasser waten konnte. Unser Highlight war der Sonnenuntergang über dem Restaurant des Campingplatzes, welches ausschließlich über einen langen Holzsteg erreichbar ist.

Als uns der Kellner abends fragte, ob wir das erste Mal in Albanien seien und ob es uns gefallen würde, musste ich kurz überlegen, ob ich ihm wirklich die Wahrheit sage und tat es dann doch: “Die Menschen sind allesamt sehr aufgeschlossen und freundlich. Die Hälfte der Küste ist wunderschön, tolle Natur, die andere Hälfte besteht aus den Bausünden großer Hotelresorts und Touristenhochburgen“. Er schmunzelte und meinte, die Küste sei nicht unbedingt ein guter Repräsentant Albaniens. Das wahre Albanien würde man im Inland und in den Bergen finden. Das hatten wir schonmal gehört.

Er mag durchaus Recht haben. Aber so gerne wir uns in einem eigenen Albanien-Urlaub Teth, Shkodra und den Komman angeschaut hätten: Wenn ihr lieben Albaner es nicht hinbekommt, dass wir aufgrund Eurer Fahrweise, pro Stunde mindestens einen schweren bis tödlichen Unfall vermeiden müssen, kommen wir so schnell nicht wieder. Das ist für uns kein Urlaub. Über Bauern, die mit einem Stock Ziegen oder Puten über die Autobahn treiben können wir noch lachen, aber wenn wie selbstverständlich trotz Gegenverkehr bewusst zum Überholen ausgeschert wird, dann könnt ihr das gerne ohne uns so ausleben.

Trotz des abenteuerlichen bis gefährlichen Verkehrsverhaltens verlassen wir Albanien, durchqueren Bosnien und finden unseren letzten Stellplatz am Kap Karmenjak, bei Premantura in Kroatien. Auf diesem Platz startete 2018 unser Kroatien-Roadtrip entlang der Adriaküste. Auf dem Campingplatz Arena Stupice entsteht dieser Reisebericht.

Unser Video-Reisebericht „GRIECHENLAND REISE V-LOG | Offroad entlang der Küste: Pieria, Pelion, Damouchari, Fakistra, Trikeri“ auf Youtube

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Der Beitrag Offroad um Griechenlands Küsten erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

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Den zugehörigen Foto-Blog findet Ihr hier.

Der Beitrag Unser erster (Semi-) professioneller Video-Reisebericht erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Slowenien ist nicht sonderlich groß, dennoch extrem abwechslungsreich. Mit dem PKW erreiche ich jeden Teil des Landes nach nur kurzer Autofahrt. In vielen Reiseberichten wird daher 1 Woche Reisezeit empfohlen. Doch 7 Tage werden Slowenien nicht gerecht. Man kann locker 14 bis 21 Tage einplanen um das Land und die Gastfreundlichkeit richtig zu erleben.

Auf dieser Reise war das Glück auf unserer Seite, immer dann wenn ein Plan nicht aufging, führten uns eigentliche Alternativen an die schönsten Orte. Aus Umwegen wurden Highlights.

Der Norden: Triglav Nationalpark und die Region Kranjska Gora

Unser erster Anlaufpunkt in Slowenien sollte das Naturreservat Zelenki werden.
Nach einer kurzen Wanderung durch den Wald erreichten wir die glasklaren, blauen Seen des Reservats.

Am Grund des Sees sehen wir, wie Sand an einer Quelle aufgewirbelt wird. Immer wieder schwimmen Fische in unser Sichtfeld. Doch auch die Vogelwelt in diesem Reservat ist beeindruckend. Zwar bin ich kein Vogel-Kenner, die Geräuschkulisse offenbart aber, dass hier eine Menge gefiederter Freunde unterwegs sind.

Gegen Abend laufen wir den Campingplatz Spik an. Von hier aus haben wir eine atemberaubende Sicht auf das vor uns liegende Bergmassiv, inkl. dem höchsten Berg „Spik“. Was für eine Felswand! Der Campingplatz ist idealer Ausgangspunkt für die nun folgenden Aktivitäten in dieser Region. Abends kehren wir ins Gasthaus „Gostilna in picerija Jožica“ ein und sind zum ersten Mal von der slowenischen Küche begeistert.

So gestärkt und gut ausgeruht machen wir uns am nächsten Morgen um 6:30 Uhr auf den Weg in den Wald. Unser Ziel ist ein großer Wasserfall im nahegelegenen Bergmassiv. Aufgrund der frühen Uhrzeit begegnen uns keine anderen Menschen auf unserem teils abenteuerlichen, schmalen und gefährlichen Weg. Zum ersten Mal bemerken wir, wie blau das Wasser hier in Slowenien ist – und das obwohl es in der Nacht zuvor starke Regenfälle gab.

Der Pfad zum Wasserfall führt über Holzwege, Flussbetten, steile Treppen und Geröll. Mit zwei sehr aktiven französischen Bulldoggen nicht ganz einfach. Auch wenn wir zwischenzeitlich Angst hatten, dass wir von herabfallenden Felsen erschlagen werden oder vom Weg abrutschen, hat sich der Aufstieg zum Wasserfall doch gelohnt. Pünktlich bei unserer Ankunft kam die Sonne raus und tauchte Berg, Wald und Wasser in ein warmes Morgenlicht.

Gegen Mittag geht es weiter zum ebenfalls nahegelegenen Jasna-See. Wieder erwartet uns klares, blaues Wasser. So blau, dass man ständig den Drang verspürt baden gehen zu wollen oder etwas davon zu trinken.

An einer Seite des Jasna-Sees finden wir Restauration in Form einer Bar und eines kleinen Imbiss-Restaurants. Die anderen Seeseiten sind nicht bebaut und so bietet sich uns ein fantastisches Panorama auf den See und die Berge, während wir unsere Burger essen und einen Gin trinken. In meinen Augen ein gesundes Maß an Tourismus-Zentrierung.

Der Bleder See & Radovljica

Mit dem Bleder See standen wir ein wenig auf Kriegsfuß. Alles fing damit an, dass der Campingplatz „Camping Bled„, direkt am See voll ausgebucht war. Wir fanden unseren Stellplatz etwas außerhalb, beim Campingplatz „River Camping„.

Von hier ging es mit dem Taxi zur Westseite des Sees und wir wanderten von hier an der unteren Seeseite Richtung Osten. Der See, das klare Wasser, die Insel und die Burg im Hintergrund sind schön – keine Frage. Allerdings wären wir auf halbem Wege gern irgendwo eingekehrt um ein Glas Wein zu trinken. Das gastronomische Angebot hielt sich aber in Grenzen. Erst an der Ost-Seite des „Lake Bled“ kehrten wir dann in das ruhige, kleine „Caffe Peglez’n“ ein.

Der See ist recht gut besucht, auf den Wegen ist viel los. See und Umgebung fühlen sich wie ein „High Society Spot“ an. Das merkt man auch an den angesiedelten Hotels und am Verkehrschaos in der Mittagszeit. Wer einen ruhigen, natürlichen See zum Wandern und Schwimmen sucht, der ist mit dem Bohinj-See in unseren Augen besser bedient.

Unsere Taxifahrerin gab uns noch einen kleinen Geheimtipp, denn sie wohnt in Bleds Nachbargemeinde Radovljica. Die Altstadt begrüßt den Besucher mit kleinen Bars und einem niedlichen Kirchenviertel. Besonders gut gefallen hat uns die Eisdiele. Weniger gut gefallen hat uns ein großer Bienenschwarm, der sich am Rathaus niedergelassen hatte, aber auch die umliegenden Sitzmöglichkeiten unsicher machte.

In der Kirche erwarten uns einige sehenswerte und wirklich schöne Statuen am Altar. Hinter der Kirche gibt es ein kleines verstecktes Museum in einem alten Bunker (an dessen niedriger Tür man sich vorzüglich den Kopf stoßen kann).

Unsere einheimische Taxifahrerin empfahl uns die Gasthäuser „Kunstelj“ und „Avguštin„. In letzterem kehrten wir ein und erfreuten uns abermals der slowenischen Küche.

Vintgar Klamm

Die Vintgar Klamm führt den Besucher über Holzsteege direkt am Fluss durch eine wunderschöne Schlucht. Entlang des rauschenden Flusses bewundern wir die grüne Vegetation und das bläulich-grüne Wasser. Die Vintgar-Klamm ist ein Ort für innere Meditation, fürs Innehalten und Bewundern der Natur und ein Mekka für Fotografen – zumindest solange sich noch keine Besuchermassen über die Wege quetschen.

Wir sind wieder einmal früh aufgestanden. Die Klamm öffnet um 7:30 Uhr und wir waren die ersten. So hat man viel Platz, viel Zeit für (menschenleere) Fotos und auch für unsere Hunde.
Das blaue Wasser entfaltet gerade in einer Langzeitbelichtung von 1/12s bis 1/8s seine Wirkung auf Fotos.

Am Ende der Schlucht erwarten uns zwei Wasserfälle. Da die Klamm nur als Einbahnstraße zu begehen ist, führt uns der Rückweg außen am Berg um die Klamm zurück. Dabei genießen wir blühende Bergwiesen, Kapellen und eine fantastische Aussicht bis zum Bleder See. Insgesamt sollte man ca. 3 bis 4 Stunden für die gesamte Strecke einplanen.

Bohinj-See

Von unserer Taxifahrerin hatten wir erfahren, dass die Slowenen für Ihren Badeurlaub oft lieber an den Bohinj-See fahren, als an den überfüllten Bleder See. Und so verschlug es auch uns an diesen tollen Ort. Kurz vor 11:00 Uhr morgens erreichten wir den Campingplatz „Camp Bohinj“ – und das war auch unser Glück

Denn dieser Campingplatz verfährt nach dem „Chaos-Prinzip“, was die Stellplatzvergabe betrifft. Es gibt keine festen Plätze, keine Reservierungen, man findet einfach einen geeigneten Platz. Das hat zwar Charme im Bezug auf Flexibilität und Besuche ohne Reservierung, hat aber auch Schattenseiten. Denn leider gibt es genug Menschen ohne Anstand und Erziehung, die die flexible Platzwahl ausnutzen und einem ohne Rücksicht direkt vor der Tür oder dem Sichtfeld parken – auch ohne Rücksicht auf Fahrtwege bei Abreise.

Grüße an dieser Stelle nochmal an das junge Pärchen aus München, das sich mit seinem Leih-Van zwischen zwei direkt am See geparkte Camper (ja, noch zwischen den grünen VW-Bus und den See) gequetscht hat und diesen nicht nur die Sicht, sondern auch den Sitzplatz geraubt hat. Das war an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Euer österreichischer Nachbar meinte vornehm, Euch würde das Feingefühl fehlen, ich sage Ihr seid egoistische Arschlöcher.

Um solchen Leuten zuvorzukommen, macht man sich lieber gleich bei Anreise etwas „breiter“: Möbel raus, Markise ausfahren, diagonal parken. Auch nicht die feine Art, aber anscheinend leider nötig.

Am Campingplatz gibt es ein kleines, überdachtes, aber zu den Seiten offenes Restaurant mit hervorragenden Pizzen und lokalen Craft-Beer-Sorten. Wer lieb fragt, darf die Gläser und Flaschen auch mit hinunter an den See oder an den Stellplatz nehmen. Am nächsten Tag mieteten wir ein Holz-Ruderboot, das uns auf die andere Seite des Sees brachte. Hier fanden wir eine herrliche kleine Bucht mit warmem Wasser, bunter Fischwelt und idealer Schwimmgelegenheit.

Soča-Tal und Kobarid

Es gibt so Tage, da fragt man sich, warum man nicht einfach mit dem PKW ins Hotel gefahren ist. Dieser war einer davon. Mit 7,50m Länge und 4,6 Tonnen Gewicht machen Bergpässe ohnehin wenig Spaß oder rufen gar Schweißausbrüche hervor. Wenn dazu noch zu enge Straßen, Gegenverkehr und keine Ausweichmöglichkeiten kommen, wird es nur noch kräftezehrend. Die 68km lange Strecke von Bohinj nach Tolmin absolvierten wir in ca. 4,5 Stunden mit 5 Pausen zur Abkühlung der Bremsen. Mit dem PKW dauert die Strecke maximal halb so lang.

In Tolmin angekommen mussten wir feststellen, dass nur noch sehr abgelegene Stellplätze frei waren und es vor Ort keine Taxiunternehmen oder geeignete Busverbindungen zu den nächsten Sehenswürdigkeiten gab. Als „Plan B“ wählten wir einen Campingplatz in der Nähe von Kobarid und die schwierige Anreise sollte uns letzlich mit diesem Juwel eines Campingplatzes belohnen: Mit dem „Kamp Lazar“ fanden wir einen der schönsten Plätze auf unserer Route. Direkt an der wunderschönen Soča gelegen, überzeugte der Platz unter anderem durch seine Restauration. Platz und Restaurantterrasse sind angelegt wie eine Ranch. Beim Abendessen wird draußen ein Lagerfeuer entzündet, dazu gab es die weichsten und besten Schweinerippen, die ich je gegessen habe. Hier war alles mit Liebe gemacht: Die Rezeption, der Platz, das Essen und auch die Unterhaltung mit dem Eigentümer Edi. Unter diesem Link kann man im gelben Kasten lesen, weshalb er den Platz Lazar so aufgebaut hat und welchen Traum er sich damit verwirklicht hat.

Das Camp Lazar ist ein idealer Ort um Wanderungen entlang der Soča zu starten. Wir finden regelrechte Urwälder, alte Bäume, verlassene Bauernhütten und alte Stallungen. Manche Wanderwege entpuppen sich allerdings als nicht zu unterschätzende Herausforderung für Mensch und Hund.

Nicht weit vom Camp gibt es eine weitere Klamm, an deren Ende ein herrlicher, lichtdurchfluteter Wasserfall in einer unterirdischen Kalksteinhöhle auf den Besucher wartet. Auch hier am „Kozjak-Fall“ verspürt man wiedermal den Drang sich in dieses herrliche Wasser zu begeben oder aus den Bächen zu trinken.

Ein Gruß an dieser Stelle an Susanne und Maik vom Blog „Maggy-on-Tour“, die wir im Kamp Lazar kennenlernen durften. Eure Erzählungen, Euer Blog und Eure Reiseempfehlungen haben uns inspiriert, was zukünftige Reiseziele und auch unsere zukünftige Art des Reisens betrifft. Es waren schöne Abende mit Euch im Restaurant und in der Nähe des Lagerfeuers. Wir wünschen Euch allzeit gute Reisen!

Entlang der Soča an die Küste

Wir folgen der Soča zunächst durch ihr Tal und erreichen die malerische Stadt „Kanal ob Soči„.
In einem kleinen Straßencafé am Dorfbrunnen starten wir in den Tag. Denn hier ist alles so herrlich unkompliziert. Die Kellnerin empfahl uns, zum Kaffee doch nebenan in der Bäckerei Gebäck zu kaufen, wir könnten es gerne bei ihr am Tisch essen. Während wir unseren sehr guten Kaffee trinken und unser Gebäck verzehren, erwacht die Stadt zum Leben. Es ist Sonntag, die Sonnenstrahlen werden wärmer, die Kirchenglocken läuten. Die Menschen kommen aus ihren Häusern und unterhalten sich auf den Straßen. Das Leben ist schön.

Nach unserem morgendlichen Besuch in „Kanal ob Soči“ reisen wir weiter südlich nach Solkan. Hier wartet die größte freitragende Steinbogenbrücke der Welt auf uns, über die die Eisenbahnlinie Bohinj zwischen Jesenice und Gorica führt: Die Solkanbrücke. Ganz schön das mal gesehen zu haben, aber umgehauen hat uns die Brücke nicht – mag aber auch an den heißen Temperaturen gelegen haben. Dafür kehrten wir aber am Restaurant „Ošterija Žogica“ am Fuße der Brücke ein und hatten dort einen tollen Nachmittag.

An der Küste bei Izola und Porto Roz angekommen mussten wir feststellen, dass der nur 50km lange Küstenstreifen Sloweniens in den Monaten Juli bis August extrem überlaufen ist. Freie Campingplätze Fehlanzeige, Parkplätze für das große Wohnmobil Mangelware. Überall feierwütiges Partyvolk. Nach kurzer Recherche fanden wir heraus, dass auch die Bewertungen der (teuren) Campingplätze an der Küste eher mau ausfielen: Nutzer berichteten von pöbelnden Betrunkenen und das Allerletzte was wir im Urlaub brauchen ist Ballermann-Feeling.

Doch wieder einmal ist es eine alternative Planung, die uns zu den wahren Schätzen führt. In der neu für uns entdeckten App „Camp4Night“ wurden wir auf die Stellplätze bei Robivera aufmerksam. Der Eigentümer Robert betreibt hier mit seiner Familie ein Weingut und eine Art Selbstversorgerfarm mit Olivenplantage und Tieren. Dieser Betrieb wird gleichzeitig als Touristenfarm mit Restaurant vermarktet.

Dieser Abend sollte der Höhepunkt unserer kulinarischen Slowenien-Reise werden und zugleich eine Erfahrung von Gastfreundschaft, die in unserem Leben sicherlich noch lange ihresgleichen suchen wird.

Bereits mittags hatte ich telefonisch angefragt, ob noch ein Stellplatz für uns frei wäre. Eine junge weibliche Stimme antwortete in perfektem Englisch. Nach unserer Ankunft ging ich los zum Haupthof, schließlich musste ich mich ja irgendwo anmelden. Ich fand aber nicht gleich die richtige Tür und wollte auch nicht ungestüm reinplatzen. Da sah Robert mich und kam auf mich zu. In recht gutem Deutsch erklärte er mir, dass wir erstmal ankommen sollten. Wir sollten unseren Strom anschließen und ggf. Wasser aufnehmen. Er würde gleich zu uns kommen, momentan sei noch eine geschlossene Gesellschaft zum Essen da. Wir nutzten die Zeit zum Duschen und Umziehen im Wohnmobil, da klopfte es. Robert und seine Tochter standen da. Wir könnten nun zum Essen kommen, denn die große Gesellschaft sei nun gegangen.

Wir nahmen an einem der drei großen Holztische auf der Veranda Platz. Der Tisch wurde mit einer frischen weißen Tischdecke eingedeckt. Robert und Tochter erklärten, dass es keine Karte gäbe, nur saisonale Speisen aus eigener Produktion und natürlich eigene Weine.

Die Salate schmeckten wie früher bei Oma im Garten, die Tomaten hatten einen intensiven, süßlichen Geschmack, das Fleisch des Hauptgangs war ein Traum. Doch das Highlight war die Vorspeise: Eigener Schinken auf selbstgebackenem Brot und gegrillter Aubergine mit Olivenöl. Michelle hasst eigentlich Fett in Schinken oder Fleisch. Aber ich schwöre bei Gott, das Fett in diesem Schinken war butterweich und schmeckte nach Himmel. Sogar Michelle hat nicht einen Fitzel davon übriggelassen.

Durch die mit goldgelbem Licht durchfluteten Olivenbäume beobachteten wir, wie die Sonne an der Küste im Meer versank.

Gegen Viertel nach neun kamen Robert und seine Tochter dann erneut an unseren Tisch. Sie würden nun bald abschließen und nach Hause gehen und boten uns an nochmals Getränke zu bringen. Als sie gingen, brachten die beiden uns Kerzen an den Tisch, damit wir es noch schön hatten. Was für eine schöne Geste. Die Gläser und Flaschen sollten wir einfach stehenlassen – nur die Kerzen ausmachen.

Am nächsten Morgen bekamen wir dann eine Führung durch den Wein- und Schinkenkeller, kauften Weine, Olivenöl und selbstgemachten Schnaps. Robert schenkte uns ein Buch über den Ort und eine eingemachte Soße. Anschließend unternahmen wir noch einen kleinen Spaziergang durch die Weinberge.

Die Bergstadt Štanjel

Nördlich des Küstenstreifens findet sich eine Weinregion um die frühere Festungsstadt „Štanjel“. Die Stadt mit den kleinen romantischen Gassen erinnert uns an den Mont-Saint-Michel in Frankreich, allerdings ohne den Massentourismus und billige, blinkende China-Souvenirs.

Bei knapp 30 Grad im Schatten schlaucht einen der Aufstieg auf den Berg zur Burgruine ganz ordentlich. Grund genug im Anschluss im Restaurant „Grad Štanjel“ einzukehren und den für die Region typischen Schaumwein „Tera“ zu probieren. Die Rebe dieses besonderen Weins wächst nur auf dem besonderen, roten Boden dieser Region. Besonders gut gekühlt ist er eine tolle Erfrischung.

Campen auf dem Bauernhof – Milchstraße inklusive

Mit nur 5 anderen Campern und einem Zelt verbrachten wir die Nacht auf einer ländlichen Farm, der „Tekavča Ograda Farm“. Unser Wohnmobil steht inmitten einer blühenden Wiese, Hühner laufen ums Auto, überall summen Bienen an den Blüten der Wiesen. Abends gibt es ein Lagerfeuer. Richtig gelesen. Lagerfeuer auf einem Campingplatz. Mach das mal auf dem Nordseecampingplatz, da wirst du gesteinigt.

Während wir den Abend bei slowenischem Wein und eingelegten Oliven ausklingen ließen, kam mir die Idee, dass die alte Scheune ein tolles Motiv für Startrail- oder Milchstraßenfotografie hergeben würde – zumal der Himmel wolkenlos war. Nach kurzem Studium des Astro-Planers in meiner „Photo Pills“-App offenbarte sich ein Volltreffer: Die Milchstraße sollte gegen 4:40 Uhr morgens direkt über der Scheune sichtbar werden. Ich stellte meinen Wecker und bereitete am Vorabend Kamera und Stativ vor.

Um 4:20 Uhr klingelte dann der Wecker. Ich zog mich leise an, ging einige Schritte vors Wohnmobil und begann mit dem Aufbau und den ersten Fotos. Ich tastete mich heran, bis das Ergebnis ungefähr meinen Erwartungen entsprach. Nun musste ich nur noch warten, bis die Milchstraße perfekt über der Scheune „stand“. In der Zwischenzeit beobachtete ich, wie in der Ferne dicke Nebelschwaden aus dem Wald über die Felder schwebten. Es war herrlich ruhig rundherum und ich spürte den Morgentau auf meinen Armen.

Natürliche Brücken und Höhle von Rakov Škocjan

In der Nähe von Rakek besuchten wir die natürlich geformten Steinbrücken und eine Höhle im Rakov Škocjan Nationalpark. Im August führt der Fluss wenig bis gar kein an der Oberfläche sichtbares Wasser. Doch wenn wir uns die in die massiven Felsen gespülten Höhlen und Durchflüsse anschauen, lässt sich erahnen, wie der Fluss hier zu anderen Jahreszeiten fließt oder vor vielen tausend Jahren getobt haben muss.

Die Anfahrt ist wieder etwas herausfordernd. Über teils enge Schotterpisten gelangen wir zum Parkplatz und starten unsere Wanderung. Die Wanderwege hier sind schlecht ausgeschildert, immer wieder kommen wir vom richtigen Weg ab. Auf unserer Tour kommen wir zu einem Höhleneingang, von dem aus man in die Weber-Höhle hinabsteigen kann. Warnschilder informieren darüber, dass die Höhle nicht zu den offiziellen Lehrpfaden gehört und der Abstieg auf eigenes Risiko erfolgt.

Manchmal ist man leichtsinnig. Zu leichtsinnig und so steige ich, auf der Jagd nach Erinnerungen und Fotomotiven in die Höhle hinab. Nach 10 Metern enden die Stufen. Es folgen Geröll und Stahlseile zum Festhalten. Ich steige weiter hinab, bis ich letztlich an einer Art Geröllrampe ankomme, die tiefer ins Höhleninnere führt. Ich bekomme schon Zweifel ob der weitere Abstieg wirklich sinnvoll ist, versuche es dann doch und rutsche unfreiwillig auf dem Geröll bis zum Höhlenboden. Jetzt war ich unten. Ich mache einige Fotos, lasse die Drohne steigen, wundere mich über eine in der Höhle brennende Kerze und beginne den Aufstieg. Vergeblich. Dreimal rutsche ich im Geröllfeld wieder ab. Die Kamera wird in Mitleidenschaft gezogen, ich schürfe mir die Knie auf, die Hände sind kaputt. Wieder unten angekommen suche ich mir einen großen Stock. Mit ihm schaffe ich es dann, mich halb kriechend wieder bis zur Treppe hochzuziehen. So hatte ich mir das nicht gedacht. Schweißgebadet und erschöpft habe ich dann auch dieses Abenteuer überstanden. Nehmt diese Höhle nicht auf die leichte Schulter!

Irgendwann folgen wir in Ermangelung der Beschilderung einfach der Straße zum höchsten Punkt des Wandergebietes, auf dem eine alte Kirchenruine und deren amphibische Bewohner auf uns warten. Doch wir fragen uns, wo nun diese Steinbrücken sein sollen. Erst nach Studium der Karte auf dem Smartphone stellen wir fest, dass wir uns auf dem breiten Brückenbogen befinden und ins Tal hinabsteigen müssen.

Camping und Bar bei „Big Berry“

Wir wünschten, wir hätten einen Tag mehr Zeit gehabt, dann wären wir eine weitere Nacht hier geblieben um am Nacht- und Barleben teilzunehmen. Denn erst am Morgen bei der Bezahlung fanden wir heraus, dass „Big Berry“ neben herrlicher Aussicht und einem direkt vorm Auto verlaufenden Fluss auch einen kleinen Strand und eine Bar zu bieten hat.

Der Platz ist ursprünglich als Musterplatz für Holzferienhäuser gebaut worden und erst danach wurde der Campingbetrieb ausgebaut. Bis heute kann man sich als Besucher auch in den Glamping-Ferienhäusern einmieten und dann abends bei Lounge-Musik die Bar oder die Rooftop-Bar des Haupthauses besuchen. Unser Besuch in der Bar reichte aufgrund des Zeitmangels nur für einen Kaffee und ein bisschen Gebäck zum Frühstück.

Wasserfall und See „Izvir reke Krupe“

Bei Semič bewundern wir ein weiteres Mal eine Quelle und den sich daraus ergebenen Fluss und das umliegende Wandergebiet „Izvir reke Krupe“.

Unter einer Felswand entspringt eine Quelle. Das austretende Wasser wird zu einem kleinen, blauen See gestaut und fließt dann über kleinere Becken ab, bis es sich zu einem stattlichen Fluss entwickelt.

Hängebrücken führen den Wanderweg über den Fluss. Wir entdecken kleine Wunderwelten aus Wasserfarn unter der Flussoberfläche. An einer Stelle bewundern wir das unvollendete Werk eines Bibers – noch ein bisschen knabbern, dann fällt der Baum, kleiner Nagerfreund.

Der Bierbrunnen von Žalec

Auf unserem Weg in Richtung Norden legen wir einen Stop in der kleinen Stadt Žalec ein.
Zugegeben, die Stadt ist nicht sonderlich sehenswert, abgesehen von der Altstadt und dem hiesigen Bierbrunnen. Wir übernachten auf einem von 4 Wohnmobilstellplätzen auf einem großen Parkplatz zwischen einem Hotel und einem Sportplatz. Der Stellplatz ist nicht schön, die Übernachtung aber kostenlos und das sogar mit Strom und Ver- und Entsorgung. Man tut also was für den Tourismus und scheint zu wissen, dass ein Bierbrunnen nur dann attraktiv ist, wenn die Besucher auch nah bei übernachten können.

Zunächst kehren wir im Pub „Kolodvor“ ein. Wir (eigentlich eher unsere Französischen Bulldogen) finden schnell Freunde beim Bedienungspersonal. Es gibt super leckere Calamares und Burger. Danach gehts weiter zum Bierbrunnen.

Der Bierbrunnen ist eine leckere Attraktion. Wir kaufen uns zwei Bierkrüge mit jeweils 6 Befüllungen. Mit diesen Krügen können wir nun jeweils 6 mal ein Bier zapfen. Gesteuert wird das ganze über einen im Krug hinterlegten NFC-Chip.

Zur Auswahl stehen 6 verschiedene, lokale Craft-Biere. Eines, welches aufgrund seiner Trübung und seines Geschmacks an einen Apfelsaft erinnert, ein Craft-Beer mit Hanf-Zusatz aber auch klassischere Biere wie Dunkle oder India Pale Ales.

Der Bierbrunnen liegt zentral und ist umgeben von einer gepflegten Parkanlage mit alten Bäumen. In dort aufgestellten Strandmöbeln finden wir einen Sitzplatz, beobachten das bunte Treiben am Bierbrunnen und sitzen inmitten einer grünen Oase in dieser sonst doch eher grauen, kleinen Stadt. Wir würden jederzeit wiederkommen.

Die Weinregion Jeruzalem

In der Weinregion Jeruzalem kommen Touristen auf Ihre Kosten. Hier gibt es Gasthäuser, Winzerhöfe mit Appartements, Touren durch Weinberge und vieles mehr. Die Sonnenuntergänge tauchen die Weinberge in ein warmes, sanftes Licht.

Zum Mittag genießen wir eine kleine Käseplatte und lokale Gemüse im Restaurant „Vinski hram Brenholc Jeruzalem“. Die Aussicht von unserem Tisch ist atemberaubend, die Käsesorten umwerfend. Ich bin kein Freund der exponentiellen Verwendung von Superlativen, doch hier muss ich sie bewusst nutzen um klar zu machen, wie gut dieses Essen geschmeckt hat.

Den Stellplatz des heutigen Abends haben wir wieder der „Park4Night“-App zu verdanken. Das Weingut „Vinska Klet Puklavec“ bietet vier Wohnmobilstellplätze direkt neben dem Haupthaus an. Toller Ausblick über die Weinberge, super Verpflegung am Abend. Wir lassen es ruhig angehen, legen uns in die bereitgestellten Liegestühle, bearbeiten die ersten Fotos, trinken Šipon und Muskat Ottonel.

Hier erfahren wir, warum die Gemüse so gut schmecken: Importware gibt es hier nicht. Restaurants sind vom Gesetz verpflichtet lokale Erzeugnisse zu kaufen und zu verwenden. So ist sichergestellt, dass es sich für örtliche Bauern lohnt, qualitativ hochwertige Waren anzubieten. Als eigentlicher Verfechter der freien Marktwirtschaft muss ich mir leider eingestehen, dass der Markt eben doch nicht alles regelt. Deutsche Supermarkt-Tomaten können da schlicht nicht mithalten.

Von Maribor über die Herzerl-Straße zurück

Zum Abschluss unserer Reise haben wir noch Maribor besucht. Die Stadt lockt mit einer Altstadt und einer großen Bar- und Kneipenszene. Neben den herausgeputzten Ecken der Stadt, gibt es aber auch das dreckige, etwas zwielichtige Maribor. Uns erinnert der Besuch an Prag und wir können uns vorstellen, dass gerade diese nicht ganz so schicken Ecken bei Anbruch der Dämmerung durchaus Ihren Charme im Nachtleben entfalten können. Nur bei über 30 Grad in den kleinen Gassen will bei uns nicht so recht die Abendstimmung aufkommen.

Ein kleines Café, welches wir unbedingt besuchen wollten scheint die Corona-Pandemie nicht überlebt zu haben. Stattdessen trinken wir einen letzten slowenischen Šipon an der Drau, fliehen dann aber vor den Wespen, die mir aus irgendeinem Grund gern hinter die Brille und ans Auge fliegen.

Unsere letzte Station in Slowenien ist die Herzerl-Straße. Diese liegt direkt an der slowenisch-österreichischen Grenze. Eine Straße durch einen Weinberg formt – aus dem richtigen Winkel betrachtet – ein Herz auf der slowenischen Seite der Grenze.

Es ist ein schönes Bild um mit diesem Blog zu enden, denn wir haben uns in Slowenien verliebt: In die Menschen, die Gastfreundschaft, die bodenständige Lebensart und die Natur. Slowenien, wir werden wiederkommen. Ganz sicher. Vielleicht mit einem kleineren Fahrzeug, vielleicht mit einem Defender mit Dachzelt.

Reisebericht als Video

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Unsere Fotoausstattung

Unsere Fotos und Videos wurden mit folgenden Kameras, Objektiven und Zubehör aufgenommen.

Spiegellose Vollformatkamera Nikon Z6II (*)

Objektiv Nikon Nikkor Z 24-70mm 2.8 (*)

Objektiv Nikon Nikkor Z 20mm 1.8 S (*)

Objektiv Nikon Nikkor Z 24-200mm 1:4.0-6.3 VR (*)

Fotobearbeitung auf dem iPad Pro mit Adobe Creative Cloud Foto Abo mit Lightroom (*)

Reisetativ Rollei Compact Traveller No. 1 Carbon (*)

Kameratragesystem Peak Design Capture Clip (*)

* Bei allen mit dem Sternchen markierten Links handelt es sich um Amazon Affiliate Links.

Der Beitrag Wohnmobil-Roadtrip durch Slowenien: Echte Geheimtipps erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Abwechslung zur Übernachtung im Ferienhaus

In Dänemark sind Ferienhäusern wohl die beliebteste Art der Unterkunft für Touristen. Trotzdem kann ein wenig Abwechslung ja nicht schaden. Ein Ausflug mit dem eBike oder eine Wanderung mit Übernachtung in der offenen Shelter-Hütte bringen eine gehörige Portion Abenteuer in den Urlaub.

Auch lässt sich der Urlaub so leicht um ein oder zwei Tage verlängern, sind die meisten Ferienhäuser doch nur wochenweise ab samstags oder freitags buchbar.

Eine Übersicht aller Shelterplätze und Hütten findet sich unter diesem Link.

Der Beitrag Übernachten in der Shelterhütte am Ringkobing-Fjord erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Einschränkungen durch Nebensaison und nur oberflächlich wohnmobilfreundlich

Fast hätte es diesen Blogbeitrag nicht gegeben. Zwar bieten Bretagne und Normandie atemberaubende Landschaften und eine hervorragende Küche, doch das tägliche Reisen stellte uns das ein oder andere Mal vor diverse Herausforderungen, um nicht zu sagen Enttäuschungen. Zwischenzeitlich, in besonders frustrierenden Momenten, sagten wir mehrfach: „Nein, für diese Regionen machen wir keine „Werbung“ in Form eines Reiseberichts.“

Diverse Male hatten wir das Gefühl, dass die bereisten Regionen nur zur absoluten Hauptsaison, nämlich der französischen Ferienzeit im Juli, überhaupt touristisch attraktiv sein wollten. Zu oft standen wir Ende Juni vor geschlossenen Restaurants, Campingplätzen oder sogar in nahezu ausgestorbenen Städten. An der Rosagranitküste in Ploumanach wollten wir, wie viele andere Touristen, abends Essen gehen, doch im ganzen Ort gab es nur zwei geöffnete Restaurants, die alle komplett besetzt und ausgebucht waren. Alle anderen Restaurants hatten noch geschlossen. Gäste wären genug dagewesen. Leicht sarkastisch könne man meinen herausgefunden zu haben, warum Frankreich mit einer derart hohen (Jugend-)Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat: Vermutlich weil einfach niemand arbeitet – außer eben im Juli. Für eine touristisch ambitionierte Gegend ein Armutszeugnis.

Für Wohnmobilreisende kommt ein weiterer gravierender Frustrationspunkt hinzu: Das Parken von Wohnmobilen auf öffentlichen Parkplätzen ist nahezu unmöglich. Höhenbegrenzungsbalken verhindern auf fast allen zentralen Parkplätzen das Befahren mit Wohnmobilen. Vermutlich, damit die Wohnmobilisten eher auf die lokalen Campingplätze fahren. Das ist an sich ein Vorgehen, welches wir vor dem wirtschaftlichen Hintergrund verstehen können, welches aber auch nur dann Sinn macht, wenn die Campingplätze dann auch wirklich geöffnet haben. Kleines Trostpflaster: Es gibt eine Menge Wohnmobilplätze mit Ver- und Entsorgung. Leider liegen diese oft weit außerhalb der Orte. In Ermangelung von Alternativen haben wir häufig auf Wohnmobilstellplätzen parken müssen und diese nicht selten dann auch für ganze Übernachtungen bezahlen müssen, obwohl wir nur einige Stunden vor Ort verbracht haben. Wohnmobilfreundlich ist dieses Land in unseren Augen somit höchstens oberflächlich.

Würde man anstatt von Höhenbarrieren einfach Übernachtungsverbote auf Parkplätzen aussprechen, wäre der Besuch so manchen Ortes unkomplizierter und angenehmer.

Jetzt, wo wir unseren Frust gleich zu Beginn dieses Artikels losgeworden sind, können wir uns im restlichen Blogeintrag über die schönen Dinge wie Küche, Kultur und Natur auslassen.
Viel Spaß mit unseren Fotos und Tipps!

1. Tag: Porta Westfalica – Dunkerque

Dunkerque soll Startpunkt unserer Reise werden. Um 7:30 Uhr brechen wir aus Porta Westfalica auf und legen einen Zwischenstopp in Mühlheim an der Ruhr ein. Hier besorgen wir uns an einem autobahnnahen Campingausstatter die so genannte ACSI -Card, mit der wir uns in der Nebensaison Rabatte bei diversen Campingplätzen versprechen. Am Ende des Urlaubs hat uns die knapp 26€ teure Campingcard einen Rabatt von einem (in Zahlen „1“) Euro erwirtschaftet – in unserem Fall ein kompletter Reinfall.

Unser Hund Trüffel verbringt die Fahrt im Fußraum des Beifahrers, es ist das erste Mal Wohnmobil mit Hund. Wir sind gespannt was uns erwartet. Gegen 15:15 Uhr erreichen wir den Stellplatz in Dünkirchen.

Verspiegelter Bunker am Strand von Dunkerque – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Von den Dünen vorm Campingplatz aus sehen wir etwas silbernes am Horizont in der Sonne glänzen. Sieht aus wie ein riesiger Quader umwickelt von Alufolie. Als wir näher kommen, erkennen wir, dass es sich um einen komplett mit Spiegelscherben beklebten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Michelles Spiegelbild in den an den Bunker geklebten Scherben – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Eine Art Kunstprojekt aus dem Jahr 2016. Die zerbrochenen Spiegelscherben, in denen sich das Gesicht eines jeden Betrachters spiegelt, bieten unendlich Raum für Interpretationen.

Überbleibsel von Bunkeranlagen aus dem zweiten Weltkrieg – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Wenige 100 m weiter befinden sich die übrigen Bunkeranlagen. Lange nicht mehr so grau wie einst, manche mit Graffiti beschmiert, andere hingegen durch Grafitti in echte Kunstwerke verwandelt. Wir kennen zwar die Bunkeranlagen an Dänemarks Westküste, ein solches Bunkerdorf wie hier, haben wir allerdings noch nicht gesehen. Die Anlage hier besteht aus mehreren Gebäuden mit katakombenartigen Unterkünften und Wachgebäuden.

Graffitis mit historischem Bezug an einem der Bunkerreste – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Zugegeben, es fühlt sich beklemmend und falsch an, als deutscher Fotos von den Bunkeranlagen zu machen. Niemand soll denken, dass wir das hier Geschehene in irgendeiner Weise für gut befinden, nur weil wir es fotografieren. Erst vor wenigen Tagen fanden hier die Erinnerungsfeiern zum D-Day statt. Beim Sturm auf diese Bunker haben vermutlich unzählige Menschen ihr Leben verloren. So etwas darf sich auf europäischem Boden niemals wiederholen.

Badehütten am Strand von Dunkerque vor bedrohlich wirkender Regenfront – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Gegen Abend begeben wir uns Richtung Westen, ins Stadtinnere von Dünkirchen. Wir flanieren an der vordersten Strandreihe, vorbei an den Badehütten zum Restaurant „Face à la mer„. Die französische Küche begrüßt uns mit Miesmuscheln in Knoblauchcreme und Weißweinsud und das Wetter mit einem warmen Licht in bedrohlich wirkender, dunkler Wolkenkulisse.

Daniel war das letzte Mal im Jahr 2005 in Frankreich. Damals hat niemand englisch gesprochen, schon gar nicht von sich aus. Heute wurden wir mehrfach direkt auf englisch angesprochen, als die Einheimischen merkten, dass wir der Landessprache nicht komplett mächtig waren. Eine an sich zuvorkommende Entwicklung. In einer Bar wurden wir sogar in perfektem Deutsch angesprochen. Verrückte Welt. Sollte das jetzt etwa überall so sein? Ja.

2. Tag: Dunkerque – Cap Blanc-Nez – Stella Plage – Dieppe

Der Tag beginnt mit einem löslichen Kaffee im Wohnmobil. Das schmeckt zwar nicht wie frisch gemahlener Kaffee, aber hat so Tradition, für uns gehört es einfach dazu. Wir brechen auf zu einem kurzen Abstecher ans „Cap Blanc-Nez“, einem Küstenabschnitt an Frankreichs Kreidefelsküste. Bei gutem Wetter soll man von hier die Kriedefelsen vor Dover erkennen können. Heute ist das nicht so. In der durch Nebel getrübten Luft über dem Ärmelkanal ist die Sicht stark eingeschränkt. Wir wandern ein wenig um das Cap Blanc-Nez und ein weiteres Mal bemerken wir die Spuren des Krieges. Die Hügel rund um das Cap sind von Bombentrichtern übersäht, die man heute noch erkennen kann. Kein Wunder, denn die Deutschen hatten hier eine Kasemattenanlage installiert, welche in der Lage war, tonnenschwere Geschosse bis in die Städte an Englands Südküste zu verschiessen.

Kreidefelsen am Cap Blanc-Nez – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Im Vorhinein hatten wir einen Blog gelesen, der einen freien Stellplatz in Stella Plage empfohl. Direkt hinter den Dünen kann man hier mit dem Wohnmobil parken und in nur wenigen Gehminuten den breiten Strand erreichen. Das sollte speziell für Hundebesitzer toll sein, um den Vierbeiner auch einmal ohne Leine laufen lassen zu können. Der Blog hatte zwar Recht, was Stellplatz und Strand betraf, allerdings ist Stella Plage eine Geisterstadt. Die am Reißbrett geplante Stadt war nahezu menschenleer, halb zerfallene Restaurants und Bars soweit das Auge blicken konnte. Ob das in der Hauptsaison anders aussieht, wagen wir zu bezweifeln.

So sieht ungefähr ganz Stella Plage aus und Macron soll daran wohl Schuld sein. Aha. – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Nach einem ausgiebigen Strandspaziergang kehren wir zum Wohnmobilstellplatz zurück und entschliessen uns, unsere Reise in Richtung Dieppe fortzusetzen. Der Nachmittag ist noch jung und außerdem wollen wir heute Abend gern irgendwo in der Zivilisation essen gehen. Stella Plage ist nahezu unheimlich, es gibt eindeutig schönere Orte.

Unser Hund „Trüffel“ hat Spaß am breiten Strand von Stella Plage – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

3. Tag: Dieppe – Étretat – Phare D’Antifer – Honfleur

Unser Plan vom Vortag war halb aufgegangen. In Dieppe kehrten wir am Vorabend in ein Fischrestaurant ein und verzehrten die erste heiß ersehnte Meeresfrüchteplatte. Leider war diese im Vergleich sehr teuer, dafür aber auch nicht besonders gut. Die Krebse waren wohl an Altersschwäche gestorben. Immerhin kehrten wir im Anschluss noch in eine kleine Bar ein, das war ein ganz netter Abschluss. Der Wohnmobilstellplatz in Dieppe ist im Grunde ein besserer Parkplatz und daher nicht besonders erwähnenswert. Einziger Vorteil ist, dass man schnell in die Stadt kommt.

So kaufen wir vor unserer Abreise am Morgen noch frisches Gebäck und Obst für unterwegs ein und machen uns dann auf den Weg nach Étretat.

Michelle auf den Felsen Étretats, im Hintergrund der berühmte Felsbogen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Ètretat ist definitiv einen Besuch wert, besonders für all diejenigen, die gern Fotos machen. Die Kreidefelsen und der berühmte Felsbogen eignen sich als hervorragende Motive. Nur eines sollte man hier nicht tun, nämlich sich auf die Navigation von Google Maps verlassen, wenn man der Route zu Fuß zu den Felsen folgen möchte. Eine Dreiviertelstunde laufen wir einen Berg hinauf um dann festzustellen, dass uns die Navigationsapp über einen eingezäunten Golfplatz lotsen will. Naja, so kommt Daniel auchmal zum Sport.

Die nördlichen Kreidefelsen von Étretat  – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 90 Sekunden

Die südlichen Kreidefelsen von Étretat  – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 90 Sekunden

Aus Étretat steuern wir Honfleur an. Hier erwartet uns eine wunderschöne Hafenstadt mit alten Häuserfronten, romantischen Gassen und guten Restaurants. Wäre da nur nicht die Suche nach einem geeigneten Stellplatz für die Nacht. Auf dem ausgewiesenen Wohnmobilstellplatz parken in etwa 300 Wohnmobile, der Platz ist rappelvoll, keine Chance. Als Notlösung wollen wir den Campingplatz anfahren, der nur durch eine besonders enge Gasse zu erreichen ist.

Als Daniel einem Nervenbruch aufgrund der engen Straße knapp entgangen ist, stellen wir fest, dass auch der Campingplatz komplett belegt ist. Ein anderer Campingplatz, etwas weiter Außerhalb hat schon geschlossen, und so recherchieren wir auf Satellitenbildern bei Google Maps nach geeigneten Stellflächen. Schließlich werden wir fündig. Auf einem wohl sonst von Bussen genutzten Parkplatz stehen schon fünfzehn andere Wohnmobile. Der Platz ist kostenlos, wir stehen direkt am Wasser, definitiv besser als der offizielle und überfüllte Stellplatz.

Der Hafen von Honfleur zur blauen Stunde – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max.120 Sekunden

Nach einem ausgiebigen Abendessen im „Le Bistro du Port“ wird unsere Laune wieder besser. Der Tag hat uns doch ganz ordentlich geschlaucht, besonders der Stellplatzfrust zwischendurch. Die blaue Stunde belohnt dafür unsere Mühen mit wunderschönen Ansichten in der historischen Altstadt Honfleurs und all der Ärger ist vergessen.

Blick in die romantischen Hinterstrassen Honfleurs – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Einzelaufnahmen

4. Tag: Honfleur – Nez de Jobourg

Um zum Nez de Jobourg zu gelangen, stellen uns Straßen und Autoabmaße erneut vor einige Herausforderungen. Schweißgebadet erreichen wir schließlich unseren erneut freien Stellplatz mit Blick auf den Leuchtturm.

Blick von den Klippen am Nez de Jobourg – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Wir wandern über die Klippen, Daniel klettert die steilen Felsen hinab um Fotos zu machen. Hätten wir nicht fürs Grillen eingekauft, wären wir wohl zum Abendessen in der „Auberge des Grottes“ eingekehrt, einem niedlichen Restaurant mit freundlicher und herzlicher Bedienung, in welches wir nach unserer Wanderung für ein Bier einkehrten.

Das ist mal eine super Aussicht von unserem Stellplatz am Cap de Jobourg: In der Ferne Leuchtet nachts der Leuchtturm – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

5. Tag: Nez de Jobourg – Mont St. Michel – Cancale

Wer sich im Urlaub anschauen möchte, wie sich Schaaren japanischer Touristen durch vermeintlich romantische Altstadtgassen quetschen und sich im Licht flackernder LED-Werbungen Softeis oder in China hergestellte Plastiksouvenirs kaufen, für denjenigen ist der Mont St. Michel ein echtes Must-See. Wenn Ihr nicht zu dieser Personengruppe gehört, bleibt da weg. Schaut Euch die folgenden Bilder an und stellt Euch kleine, fast menschenleere Gassen im romantischen Laternenlicht vor. Besser als in Eurer Phantasie wird es in der Realität nicht.

Blick auf Mont St. Michel  – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Dieses Bild lügt: Sieht menschenleer aus, ist es aber nur aufgrund der Langzeitbelichtung – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Nach dem überfüllten Mont St. Michel fahren wir weiter nach Cancale, der Austernhauptstadt Frankreichs. Ein stadtnaher Wohnmobilplatz bei Cancale ist schnell gefunden, von hier erreichen wir das Restaurant „Au Pied d’Cheval“ in nur 15 Gehminuten. Bei herzlicher Bedienung sitzen wir draußen im Sonnenschein und trinken Chardonnay zur besten Meeresfrüchteplatte aller Zeiten. Was für ein niedliches Restaurant mit toller Außenterasse. Der Name des Restaurants stammt allerdings von dem zum Austernöffnen benutzen Werkzeug: Eine Mischung aus Hufeisen und Brecheisen wird zum Knacken der Austern verwendet – eine geniale Konstruktion, die auch zu funktionieren scheint. Wir finden jedenfalls keine Muschelschalenstücke in unseren Austern.

Die beste Meeresfrüchteplatte des Urlaubs in Cancale – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

6. Tag: Cancale – Rothéneuf – St. Malo

Der Strand von Rothéneuf stand eigentlich als möglicher Stellplatz auf unserer Liste. Da wir aber schon früh am Morgen hier waren, besuchten wir diesen Ort nur ohne Übernachtung. Stattdessen mampften wir hier unser Frühstück aus einer Bäckerei bei Cancale. Beim morgendlichen Spaziergang entstanden die folgenden Bilder.

Trockengefallene Algen am Strand von Rothéneuf – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Ebbe am Strand von Rothéneuf – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Unser Stellplatz in St. Malo liegt weit außerhalb. Der Weg zur Innenstadt ist nicht unbedingt schön, man läuft vorbei an den Fährterminals und dem Frachthafen. Auch ansonsten hat uns St. Malo nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Die Stadt ist stark touristisch geprägt, mit allen Nachteilen die dies mit sich bringt: Teures Essen von mittelprächtiger Qualität, überfüllte Plätze, Müll. Lediglich an der Nordseite der im Wasser endenden Stadtmauern machen wir eine Langzeitaufnahme der Brandung, trinken einen Cidre und begeben uns dann wieder zurück zum Wohnmobil. St. Malo –  das kann man machen, muss man aber nicht.

Brandung an den Mauern von St. Malo – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 20 Sekunden

7. Tag: St. Malo – Dinan – Fort La Latte – Cap Fréhel

Dinan besteht eigentlich aus zwei Teilen: Der oberen Altstadt und dem kleinen Hafen „Port de Dinan“. Beide Ortsteile hauen uns um, wobei wir den Hafenbereich noch viel mehr mögen als die obere Altstadt. Wir essen zu Mittag, die Sonne scheint, was ein schöner Tag. Wer mag, kann ganz in der Nähe des „Port de Dinan“ mit dem Wohnmobil übernachten. Wir nutzen diesen Stellplatz heute nur zum Parken (und müssen hier tatsächlich mal nicht für die ganze Nacht zahlen).

Port de Dinan – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Weiter geht es zu einem der bekanntesten und imposantesten Caps der französischen Atlantikküste, dem „Cap Fréhel“. Auch hier scheut Daniel keine Mühen und Gefahren für das perfekte Klippenfoto. Michelle kann es sich garnicht mit ansehen, Trüffel auch nicht. Doch der schwierige Abstieg lohnt sich, es entstehen tolle Bilder.

Blick von den Klippen des Cap Fréhel – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

Unten auf den Klippen, von denen Daniel die Fotos macht, hört man nichts. Keine Touristen, keine Autos, nur das dumpfe Schlagen der Wellen an die rauen Klippen, die Seevögel und den Wind. Klingt vielleicht aufgesetzt und abgedroschen, aber solche Momente sind selten im Leben. Dieser Felsvorsprung hat etwas meditatives und beruhigendes, wie wir es noch nicht erlebt haben. Nichts anderes ist hier unten wichtig, nur der Moment – und vielleicht aufzupassen wo man hintritt.

Cap Fréhel und dessen Leuchtturm – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitbelichtungen von max. 30 Sekunden

8. Tag: Cap Frehel – Abbaye de Beauport – Plougrescant – Ploumanach

Auf unserem Weg nach Plougrescant statten wir der „Abbaye de Beauport“ einen Besuch ab. Eine zerfallene Kirche, die von der Natur zurückerobert wurde. Leider hat die Abbaye geschlossen und wir können Sie nur von außen und durch Zäune bestaunen.

Die Abbaye de Beauport – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Kommen wir zu einem Highlight der Reise, nämlich der Küste bei Plougrescant. Hier steht das berühmte „Haus zwischen den Felsen„. Doch dieser Ort hat noch mehr zu bieten. Fast schon unwirklich erscheint dieser Küstenabschnitt mit seinen verschiedenen Landschaften, die so nah beieinander liegen. Während wir in die eine Richtung in eine Art Felsenwüste schauen, schauen wir in der Gegenrichtung in eine grüne Auenlandschaft und fühlen uns an das Hobbitreich aus Herr der Ringe erinnert.

Das „Haus zwischen den Felsen“ in Plougrescant – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 9 Einzelaufnahmen

Wie im Auenland: Landschaft auf der gegenüberliegenden Seite des „Haus zwischen den Felsen“  – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Einzelaufnahmen

Das Wetter heute ist durchwachsen. Die Sonne scheint nicht, graue Wolken hängen am Himmel, zwischendurch nieselt es. Und das ist gut so, denn zu dieser Landschaft passt das Wetter. Zwischendurch scheint die Sonne durch die Wolken und taucht einzelne Bereiche der Natur in ein goldenes Licht, welches für uns typisch für die Bretagne ist. Es stört uns nicht, dass wir oft einen Regenparka tragen, irgendwie fühlt es sich an, als müsse das so sein.

Felsenlandschaft wie auf einem anderen Planeten in Plougrescant – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Typisch Bretagne: Die Sonne scheint durch die Wolken und taucht die Landschaft in ein einmaliges Licht – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Gegen Abend erreichen wir unseren heutigen Stellplatz, einen Campingplatz an der Rosa Granitküste bei Ploumanach. Zum Abendessen wollen wir in die Stadt gehen und nach Aussage der Frau an der Campingplatzrezeption ist diese in nur 30 Minuten zu Fuß zu erreichen. Also machen wir uns auf den Weg. Es folgt der schönste Spaziergang seit langem.

Auf dem Weg zum Leuchtturm von Ploumanach – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Die „Rosa Granitküste“ bei Ploumanach – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Leuchtturm von Ploumanach – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

So schön der Spaziergang auch ist, wer viele Fotos macht, der schafft die Strecke nicht in 30 Minuten. Nach 1 1/2 Stunden erreichen wir also die Stadt. Dies ist einer dieser ernüchternden Abende. Von gefühlt 12 Restaurants, sind nur zwei geöffent, diese sind aber komplett besetzt und überfüllt. Auch andere Touristen suchen verzweifelt einen Tisch in den Restaurants. Schade. In unseren Augen verschenktes Potential. An diesem Abend gibt es Spaghetti mit Fertigsoße im Wohnmobil.

Alte Kapelle an der Küstenlinie von Ploumanach – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

9. Tag: Ploumanach – Roscoff

Heute dreht sich alles um Roscoff. Zunächst besuchen wir den botanischen Garten. Ein gemeinnütziger Verein bewirtschaftet hier mit viel Liebe und Arbeit ein großes Areal, dass den berühmten Gärten in Südengland in nichts nachsteht. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.

Kakteenpavillion im botanischen Garten von Roscoff – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Auch heute stehen wir auf einem freien Stellplatz süd-westlich der Innenstadt von Roscoff. Zu Fuß begeben wir uns ins Ortsinnere, essen Crépes, trinken Cidre und besuchen den Fischereihafen. Erst abends merken wir, dass sich unser Stellplatz direkt vor einem verlassenen „Geisterschloss“ mit schauderlicher Geschichte befindet.

Nix los: Ebbe in Roscoff – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Blick über den Gartenzaun in Roscoff – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Daniel wartet in Roscoff sehnsüchtig auf seinen Crépe, immerhin ist der Cidre schon da – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Im Fischereihafen von Roscoff warten diese Schiffe auf Ihren Einsatz – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

10. Tag: Roscoff – Mont’s D’arrée – Huelgoat

Die heutige Tour führt uns ins Landesinnere. Am höchsten Gebirge Nordfrankreichs besuchen wir die kleine Bergkapelle „Mont Saint-Michel de Brasparts“. Der Aufstieg hier hoch hat sich gelohnt, der Ausblick ist atemberaubend.

Die alte Bergkappelle auf dem Mont D’arré – Nikon D500, Samyang 8mm Fisheye | HDR-Komposition aus 9 Einzelaufnahmen

Fish-Eye-Aufnahme im Inneren der Bergkappelle am Mont D’arré – Nikon D500, Samyang 8mm Fisheye | HDR-Komposition aus 9 Einzelaufnahmen

Auf dem Altar der Bergkapelle haben Reisende aus aller Herren Länder kleine Mitbringsel und Geschenke abgelegt. Auf handbeschriebenen Zetteln auf dem Altar bitten die Besucher um die Erfüllung Ihrer Wünsche, Gesundheit, Frieden, Gerechtigkeit. Hoffen wir mal, dass die Wünsche in Erfüllung gehen.

Der Altar der Bergkappelle am Mont D’arré – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

In Huelgoat angekommen, machen wir uns auf den Weg in den Wald. In einer Schlucht erwarten uns imposante, wie von Riesen geformte, rundliche Steine, die immer mal wieder von Wasserläufen um- oder unterspült werden. An der alten Wassermühle entlang dringen wir tiefer in den Wald ein.

Langzeitaufnahme der alten Wassermühle in Huelgoat – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir bahnen uns unseren Weg tiefer in den Wald von Huelgoat und zwängen uns durch die engen Felsen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Daniel erkundet die Felsen im Wald von Huelgoat – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM

Wer genug Felsen gesehen hat, der kann zum Abschluss noch in eine niedliche Creperie im Wald einkehren. Bei einem herzhaften „Galette“ oder einem süßen „Crépes“ sowie einem Cidre lassen sich die erlebten Eindrücke verarbeiten.

11. Tag: Huelgoat – Le Phare Petit Minou – Roscanvel – Camaret sur mer

Heute ist der Tag an dem man Badeurlaub machen könnte. Die Bucht am Phare Petit Minou und das sonnige Wetter laden unweigerlich dazu ein. Leider steht noch eine längere Tour auf unserer Liste, weshalb wir den Teil mit dem Baden überspringen.

Ein sonniger Tag am Phare Petit Minou – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitaufnahmen von max. 30 Sekunden

Der Leuchtturm „Phare Petit Minou“ von dessen Bucht aus gesehen – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Ein sonniger Tag am Phare Petit Minou – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Blick auf die Meerenge vorm Phare Petit Minou – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Nächster Stopp auf unserer Tour ist Roscanvel mit der „Îlot des Capucins“, auf der Crozon-Halbinsel. Auf der Crozon-Halbinsel scheint man Wohnmobile wirklich sehr zu hassen. Parken ist fast überall verboten, Campingplätze öffnen aber erst im Juli. Danke für garnichts.

Daniel auf einem Felsenvorsprung der Steilklippen von Roscanvel – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM

Die strategische Festung „Fort des Capucins“ wurde 1848 gebaut. Mit ihren Artilleriebatterien kontrollierte sie den Zugang zur Meerenge von Brest. Im  Zweiten Weltkrieg wurde die Insel und deren Bebauung nach deutscher Besetzung von den alliierten Bombenabwürfen schwer beschädigt. Die Insel ist nicht touristisch erschlossen, der Zugang offiziell verboten, aber nicht unmöglich. Wer sich die schmalen Felsentreppen hinabwagen will, sollte festes Schuhwerk tragen und keine Höhenangst haben. Ganz ungefährlich ist weder der Abstieg, noch der Aufenthalt auf der Insel.

Abstieg zur „Îlot des Capucins“ – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Auf der alten Brücke zur Insel „Îlot des Capucins“ kann man ganz klein Daniel erkennen – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM

Dieser Ort ist gruselig. Das liegt zum einen an der bewegten Geschichte dieser Insel und ihrem „Lost-Places-Charakter“, zum anderen an den teilweise gruseligen Grafittis und der unheimlichen Stille hier unten. Unweigerlich muss man sich vorstellen, wie das Leben der Soldaten hier unten ausgesehen haben muss. Wie haben die Menschen hier im Alltag gelebt? Haben sich die Stationierten nach Frau und Familie gesehnt? Hatten Sie Angst? Wie lange wussten die Besatzer, dass die Alliierten zu Ihnen auf dem Weg waren? Diese Fragen tragen dazu bei, dass sich ein Aufenthalt auf der „Îlot des Capucins“ mulmig und bedrückend anfühlt.

Die Ruinen auf der „Îlot des Capucins“ wurden von Flora und Fauna erobert – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Einige Ruinenteile der „Îlot des Capucins“ wurden mit teilweise gruseligen Grafittis verziert– Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Am Abend stehen wir auf einem Campingplatz in Camaret sur mer. In dem kleinen Örtchen erwarten uns tolle Restaurants, Bars, die Hafenkirche und ein Schiffsfriedhof. Diesen Ort können wir wirklich nur jedem Reisenden ans Herz legen.

Der Schiffsfriedhof von Camaret sur mer – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Das alte Schiff ist müde – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Highlight von Camaret sur mer ist für uns die Bar „Rhumerie“. Hier gibt es nicht nur diverse bretonsiche Biersorten und handgemachte Coktails, auch diverse Rumsorten, verfeinert durch Zutaten wie Karamell, Mandeln, usw. warten auf den Gast. Selten erlebt man, dass Gastronomen Ihren Job mit so viel Freude, Hingabe und Herzlichkeit machen, wie hier. Wir sind begeistert.

In der „Rhumerie“ von Camaret sur mer geht der Tag dem Ende entgegen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

12. Tag: Camaret sur mer – Locronan

Bevor wir Camaret sur mer endgültig verlassen, statten wir dem Steinkreis und den Ruinen des Hauses „Manoir De Coecilian“ des Schriftstellers und Dichters Saint-Pol-Roux einen Besuch ab.

Steinkreise in Camaret sur Mer  – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Ruinen des Hauses „Manoir De Coecilian“ des Schriftstellers und Dichters Saint-Pol-Roux in Camaret sur mer – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

„Manoir De Coecilian“ war einst ein hübsches Anwesen des Dichters Saint-Pol-Roux in Küstennähe. Das Haus hat eine bewegte Geschichte hinter sich: In der Nacht zum 24. Juni 1940 überfiel ein Soldat der deutschen Wehrmacht das Haus, tötete die Haushälterin und verletzte die Tochter Divine. Am 3. Oktober wurde das Anwesen geplündert und viele Manuskripte zerstört. Am 18. Oktober 1940 starb Saint-Pol-Roux dann in Brest. 1944 wurde das Anwesen von den Alliierten bombardiert und zerstört, ein Großteil der Manuskripte bleibt verschollen.

Malerei auf den Überbleibseln des „Manoir De Coecilian“ in Camaret sur mer – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Gegen Mittag erreichen wir unseren Campingplatz in Locronan, einem der schönsten Dörfchen Frankreichs. Hier treffen wir den freundlichsten Campingplatzbetreiber der Welt und geben uns den kulinarischen Genüssen hin. Wir kaufen nicht nur feine bretonische Karamell- und Schokoladenerzeugnisse, sondern essen auch im Michelin-Restaurant „Ar Maen Hir“ – ein absolutes Must-Have bei einem Besuch in Locronan.

Reichlich Auswahl an bretonischer Schokolade und Karamell in Locronan – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

13. Tag: Locronan – Concarneaux – Pont-Aven – St. Cado

Mit einem Zwischenstop in Pont-Aven setzen wir unsere Reise fort. Der kleine Ort, mit seinen unzähligen Künstelrateliers, ist ein Touristenmagnet geworden. Leider, denn das merkt man an überfüllten Gehwegen, Restaurants und dem hektischen Gewimmel. Zum Enstpannen eignet sich dieser Ort nicht unbedingt.

Ebbe in Pont-Aven – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Gegen Abend erreichen wir dann unseren Campingplatz nahe der der kleinen Insel „St. Cado“. Auch hier haben bereits um 19:00 Uhr alle Restaurants geschlossen, nur eine kleine Bar am Hafen heißt uns auf ein bis zwei Bier und Cidre willkommen.

Die Insel „St. Cado“ zu Beginn der blauen Stunde – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art | HDR-Komposition aus 9 Langzeitaufnahmen von max. 30 Sekunden

Ein einsames Haus auf einer kleinen Insel vor „St. Cado“ – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art |HDR-Komposition aus 9 Langzeitaufnahmen von max. 30 Sekunden

14. Tag:  St. Cado – Étel – Quiberon – Montlouis sur Loire

Heute soll es auf die Belle-Île gehen. Wir starten in St. Cado, besuchen zunächst den Schiffsfriedhof in Étel und fahren dann auf die Halbinsel Quiberon weiter, von wo aus wir auf Belle-Île übersetzen wollen.

Das „Gerippe“ eines alten Fischerbootes auf dem Schiffsfriedhof von Étel – Nikon D7500, Sigma 17-50mm F2,8 DC OS HSM | HDR-Komposition aus 5 Einzelaufnahmen

Lange Rede kurzer Sinn: Die Halbinsel Quiberon ist ein Albtraum für Camper und Wohnmobile. Jeder Parkplatz verboten, Höhenbarrieren und nichtmal am Straßenrand kann man für einen kleinen Schnappschuss anhalten, denn alle Strassenränder sind mit Holzpfählen verbarrikadiert. Günstig gelegene Camping- oder Stellplätze? Fehlanzeige.

Als wir am Fährterminal zur Belle-Île ankommen, erklärt uns ein äußert unfreundlicher Hafenmitarbeiter, dass es ohne Reservierung keine Überfahrt zur Belle-Île gäbe.

Wir sind frustriert und genervt und verlassen die Bretagne vorzeitig. Weitere 7 Stunden später erreichen wir den Campingplatz in Montlouis sur Loire im Loire-Tal. Hier kaufen wir am nächsten Tag einige Kisten Wein und machen uns von hier aus langsam auf den Heimweg über den „Lac du der“ bei Giffaumont-Champaubert (nicht zu empfehlen), Luxembourg und die Mosel bei Bremm. Der Frankreich-Reisebericht endet an dieser Stelle.

Zum Abschluss ein Bild unseres „Trüffels“ im Wohnmobil-Schlafzimmer – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Welche Fotoausrüstung hatten wir dabei?

Im Folgenden findet Ihr Affiliate-Links zu unserer genutzten Ausstattung:

• DSLR-Kamera Nikon D500
• DSLR-Kamera Nikon D7500
• Objektiv Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM
• Objektiv Sigma 17-50mm F2,8 EX DC OS HSM
• Objektiv Walimex Pro 8mm f1:3,5 Fish-Eye
• ND-Filterset HAIDA Slim PRO II
• Rollei Kabelfernauslöser für Nikon
• Reisestativ Rollei Compact Carbon (980 g inkl. Kopf)
• Kamera-Tragesystem Peak Design Capture Clip v3
• Wasserdichter Fotorucksack von Beschoi
• iPhone 8 Plus

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Der Beitrag Ein Juni in der Bretagne – Mit dem Wohnmobil an Frankreichs Atlantikküste erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Landeswährung meistens günstiger

Um es kurz zu machen: In der Regel lohnt es sich fast immer, die Abbuchung in der Landeswährung vorzunehmen. Damit überlasst Ihr Eurer eigenen Bank oder Eurem eigenen Kreditinstitut oder Kreditkartenunternehmen den Umrechnungskurs. In der Regel seid Ihr somit auf der sicheren Seite, da sich Eure lokalen Banken eines sinnvollen, tagesaktuellen Umrechnungskurses bedienen. 

Wählt Ihr hingegen die Option, dass der ausländische Geldautomatenbetreiber die Umrechnung in Euro vornimmt, so kann dieser einen eigenen Wechselkurs bestimmen. Dieser ist in der Regel wesentlich schlechter als der tatsächliche, tagesaktuelle Umrechnungskurs Eurer Hausbank oder Eures Kartenherausgebers.

Dies gilt auch dann, wenn Euch in Geschäften eine Umrechnung direkt am Kartenlesegerät angeboten wird.

Die Tricks der ausländischen Geldautomatenbetrieber

Natürlich versucht Euch der ausländische Geldautomatenbetreiber doch die Umrechnung in Euro anzudrehen. So werden Euch zum Beispiel Angebote wie „Keine Kommissionsgebühren“ in Aussicht gestellt. Das mag dann zwar stimmen, und Ihr spart Euch somit eine pauschale Gebühr in Höhe einiger Euro für die Auszahlung, dennoch kommt Ihr auch mit dieser Kommisionsgebühr meistens billiger weg als mit dem für Euch bis zu 15% teureren Umrechnungskurs.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Tricks bei den einschlägigen Geldautomatenbetreibern. In Kroatien beispielsweise habe ich einen Geldautomaten gefunden, bei dem ich zweimal bestätigen musste, dass ich wirklich die Landeswährung wählen möchte. Trick bei der Sache war, dass sich der Button für die Landeswährung auf dem ersten Bildschirm links befand, auf dem zweiten Abfragebildschirm dann rechts. Wer hier nicht genau aufpasst, wählt in der zweiten Abfrage dann doch wieder die Umrechnung in Euro.

„Touristen-Geldautomaten“ besser meiden

Ein weiterer Tipp meinerseits ist es die typischen „Touristen-Fallen-Geldautomaten“ zu meiden. Verwendet also nicht irgendwelche Geldautomaten an Kiosken, Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter, sondern nutzt die Geldautomaten an Filialen großer und bekannter Banken. Die versuchen Euch zwar auch Ihren eigenen Umrechnungskurs schmackhaft zu machen, nutzen dazu aber keine Bauernfänger-Tricks. Ich selber benutze zum Beispiel grundsätzlich keine „Euronet“-Geldautomaten.

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Diese Karte gibt Euch einen grafischen Überblick über unsere Route und Stationen.
Die Wegpunkte und die Route könnt Ihr unter diesem Link auch als KML-Datei herunterladen.

1. Tag: Porta Westfalica -> Prichsenstadt
04.07.2018

Autobahn, Autobahn und Autobahn. Wir starten gegen 18:00 Uhr in Porta Westfalica, obwohl wir eigentlich schon um 14:00 Uhr los wollten. Danke liebe Arbeit.

Informationskasten am Wohnmobilstellplatz am Schützenhaus in Prichsenstadt – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Gegen 00:00 Uhr erreichen wir den ruhigen „Wohnmobilstellplatz am Schützenhaus“ im kleinen Städtchen Prichsenstadt. Hier gibt es Wasser und Strom für 8,50 Euro die Nacht – dazu gibt es einen niedlichen Informationskasten mit Briefumschlägen für den Geldeinwurf, Informationen zur Umgebung und eine schriftliche Information vom Platzwart, dass man bei ihm zu den Bürozeiten Schnaps kaufen kann.

2. Tag: Prichsenstadt -> Rovinj
05.07.2018

Wir starten den Tag mit frischem Laugengebäck und Kaffee in einer kleinen Bäckerei in Prichsenstadt und das alles für nur 4,80 Euro. Dieser Ort mit seinen Weinstuben und Winzerzimmern hat wirklich Charme. Ein süddeutsches Dörfchen mit Altstadt und Kopfsteinpflaster wie aus dem Bilderbuch. Wir werden definitiv wiederkommen.

Brunnen im Zentrum von Prichsenstadt, im Hintergrund die Bäckerei – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Wir kaufen Vignetten für Österreich und Slowenien an einer überfüllten Tankstelle hinter München. Die ersten 20 Minuten auf der Autobahn in Slowenien verleiten uns zu der kurzentschlossenen Aussage, dass dieses Land wenig ansprechend erscheint. Als wir uns allerdings der Küste nähern ist unser Eindruck ein vollkommen anderer: Slowenien selbst stellt sich für uns als ein interessantes Reiseziel dar, mit seinen grün bewachsenen Bergketten und den kleinen mediterranen Küstenstädtchen. Schließlich erreichen wir gegen 18:00 Uhr die kroatische Grenze. Unser erstes Reiseziel soll Rovinj sein.

Als ersten kroatischen Campingplatz laufen wir „Camping Polari“ an. Es stellt sich heraus, dass das genau so ein Campingplatz ist, den wir nicht wollten. Vierhundert eigene Restaurants, Wasserparks, Poolbereiche, Bühnen und eine Menge Animation für all diejenigen, die sowas eben mögen. Wir mögen es nicht.

Unser Stellplatz direkt am Wasser auf dem Campingplatz Polari in Rovinj – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Egal, denn unser „Premium-Stellplatz“ in erster Reihe am Wasser entschädigt mit seinem Blick über die Bucht. Von der anderen Seite der Bucht klingen abends, zumindest handwerklich durchaus gut gesungene, Helene Fischer Cover mit kroatischem Dialekt zu uns hinüber. Ein Unwetter mit starken Regenfällen und Hagel unterbricht das Schauspiel dann aber Gott sei Dank und wir schlafen beim stetigen Regenprasseln ein.

Tipp: Wer in Krotien die Abende draußen verbringen will, der sollte sich in Frühling, Sommer und Herbst auf alle Fälle Autan oder sonstige Anti-Mücken-Mittel besorgen. Die kleinen Biester machen einen sonst fertig. 

3. Tag: Rovinj
06.07.2018

Das Taxiboot nach Rovinj lädt uns um 13:00 Uhr am Campingplatz ein und bringt uns nach einer knapp 20-minütigen Fahrt in die wunderschöne Hafenstadt. Wer die Möglichkeit hat, sollte statt Bus und Taxi oder der generellen Anreise auf dem Landweg, die Anreise auf dem Wasser bevorzugen. Denn besonders aus diesem Blickwinkel zeigt sich die Stadt von ihrer besten Seite.

Rovinj ist perfekt per Taxiboot zu erreichen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Rovinj besteht in den schönen Teilen fast ausschließlich aus Altstadt und kleinen Gassen. Diese führen bis zu der, auf dem höchsten Punkt der Stadt gelegenen, Kathedrale. Von hier oben bietet sich ein hervorragender Ausblick über die Stadt und die umliegenden Buchten.

 
Ansicht der Altstadt von Rovinj vom Boot im Yachthafen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Hier in Rovinj laden Straßenmärkte zum Schnuppern ein, lokale Weine wollen probiert und die unzähligen kleinen Gassen mit Ihren Künstlerläden und Cafés erkundet werden.

Wäsche hängt vor den Fensterläden in den Gassen von Rovinj – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Zum Mittag essen wir im Knick einer kleinen Gasse im „Ristaurante Marinero“ eine Fisch- und Meeresfrüchteplatte für zwei Personen. Es schmeckt einfach klasse. Überhaupt finden sich viele Kleinode der Gastronomie im Stadtgebiet: Bars, Cafés und Restaurants bieten eigentlich schon genug Gründe mehrere Tage in Rovinj zu bleiben und sich überall einmal „durchzufressen“.

In den Gassen von Rovinj finden sich immer wieder versteckte Restaurants und Cafés – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Der Tag endet mit einem Nachtschwimmen in der kleinen Bucht auf dem Campingplatz, direkt vor unserem Wohnmobil. Nach dem Abduschen unter der kalten Stranddusche sind wir allerdings eher wach als müde.

4. Tag: Rovinj -> Pula -> Premantura, Region Kap Kamenjak
07.07.2018

Zuhause trinken wir als Morgenritual unseren Kaffee aus dem Vollautomaten, hier im Wohnmobil gibt es morgens Instant-Kaffee – mit Heißwasser vom Gaskochfeld. Ein letztes Mal blicken wir dabei auf die kleine Bucht und hoffen insgeheim, dass nicht alle Campingplätze in Kroatien diesen Resort-Charakter haben wie dieser hier.

Dann brechen wir nach Pula auf. Dort soll es schließlich so eine schöne alte Arena geben, ganz ähnlich dem Kolosseum in Rom. Bereits bei der Einfahrt in die Innenstadt stellen wir fest, dass wir uns Pula in unserer Vorstellung schöner erhofft hatten. Schnell war für und klar: Pula, das ist für uns das Bielefeld Istriens. Abseits des Zentrums eher grau und industriell geprägt, mit durchaus schönen Ecken, aber davon eben nur sehr wenigen.  Wer hier ist, wäre eigentlich lieber woanders. Und wer die Wahl hat, sollte anstatt Pula zu besuchen lieber einen Tag mehr für das südlich von Pula gelegene Naturschutzgebiet Premantura und das Kap Kamenjak einplanen.

Die römische Arena von Pula – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Gegen Nachmittag erreichen wir den Campingplatz „Arena Stupice“ direkt oberhalb des Kap Kamenjaks. Gott sei Dank, unsere Sorgen waren umsonst, es scheint auch Campingplätze ohne dieses Animations-Gedöns zu geben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einem defekten Stromverteiler mieten wir uns ein kleines Boot mit Außenborder und erkunden die vorgelagerten Inseln und Küstenabschnitte.

Campingplatz Arena Stupice: Die Wohnmobile stehen im Kreis auf einer kleinen Halbinsel – Samsung S7 Rear-Camera

Wir gehen in einer kleinen Bucht mit unserer „Außenborder-Yacht“ vor Anker, schwimmen in extrem salzigem und klarem Meerwasser und Daniel holt sich den obligatorischen Sonnenbrand (Ich schwöre ich habe mich wirklich eingecremt).

5. Tag: Das Kap Kamenjak
08.07.2018

Nach dem Kaffee hieven wir die Fahrräder aus der Garage und machen uns mit den Drahteseln auf den Weg ins Kap Kamenjak. Hier erwarten den Besucher unzählige Strände mit kristallklarem Wasser, Pinienwälder und kleine idyllische Buchten. Nur eines erwartet uns hier nicht: Radwege, die für klassische City-Bikes gemacht sind. Unsere betagten Oma- und Opa-Fahrräder aus den Neunzigern kommen auf den unebenen Schotterpisten des Kap Kamenjaks und deren Steinen an ihre Grenzen.

Die Bucht Portic am Kap Kamenjak erfreut sich auch bei Wassersportlern großer Beliebtheit – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Tipp: Wer in Kroatien mit dem Fahrrad fahren will, der sollte Mountainbikes mit anständigem Profil und widerstandsfähigen Reifen einpacken. Alles andere ist Qual für Mensch und Material.

Michelle hatte sich zunächst erhofft das komplette Kap mit dem Fahrrad an der Küste umrunden zu können, schließlich waren ja genug Fahrradwege ausgeschildert gewesen. Außerdem hatten wir bereits bei der Bootstour Vortags einige interessante Wege am Ufer ausfindig gemacht und wollten diese nun mit dem Zweirad erkunden. Alles Essig: Diese um das Kap herumführenden Wege erweisen sich viel zu oft als steinige und stufige Wanderwege und waren für das Fahrrad schlicht ungeeignet. So trugen wir unsere in die Jahre gekommenen Drahtesel um knapp die östliche Hälfte des Kaps, und gingen dann dazu über, die verbleibenden Strände von den „Hauptstrassen“ aus der Mitte des Kaps anzufahren.

Wir gönnen unseren City-Rädern eine kurze Pause – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Besonders in Erinnerung geblieben ist uns an der westlichen Seite des Kaps die „Safari Bar“. Zwischen dichter Bepflanzung wurde hier ein wahrer Abenteuerspielplatz für Groß und Klein errichtet. Unzählige dichte Gänge durch Pinien, Sträucher, und Hecken verstecken Sitzmöglichkeiten und eben auch die Bar. Wir genehmigten uns zur Stärkung ein Bier und eine Käse- und Olivenplatte. Vielleicht kennt der ein oder andere die ZDF-Verfilmung „Die Schatzinsel“ von 1966 – in der „Safari Bar“ kann man sich ein wenig fühlen wie die Besatzungsmitglieder am Blockhaus. Jim Hawkins, Silver und Doktor Livesey kommen gleich um die Ecke. 

Kurze Pause in der Safari Bar – Samsung S7 Rear-Camera

Auch zu empfehlen ist eine kleine Bucht mit Restauration an der östlichen Seite des Kaps. In der Bucht „Portić“ gibt es leckere Burger und Getränke unter großen Pinien. Die tiefgelegene Bar bietet mit Ihrer niedlichen Badebucht einen tollen Zufluchtsort vor Hitze und Durst und ein einmaliges Ambiente. 

Restauration in der Bucht Portic – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

6. Tag: Premantura Region Kap Kamenjak -> Insel Cres, Stadt Cres
09.07.2018

Heute verlassen wir den nördlichen Zipfel Kroatiens, der sich Istrien nennt. Die Strasse „66“ führt uns an diesem Tage durch eine ländliche Region kurz vor Raša. Rechts der Straße fließt ein Fluss mit extrem türkisen Wasser, im Hintergrund erleuchtet ein Wolkenbruch die Ruine einer alten Fabrik im Wald. Wir müssen einfach kurz anhalten und ein Foto machen. Dabei entdecken wir extrem dicke Fische im Fluss vor uns.

Grüner Fluss kurz vor Raša – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Kurz vor Zagore bemerken wir, dass uns unser Navigationssystem über die Insel Cres in Richtung Krk schicken möchte. Naja, was solls, folgen wir dem Ding eben. Cres soll schließlich ganz schön sein, meint Michelle. In Brestova fahren wir also auf eine völlig überfüllte Autofähre. Von der Passage bekommen wir nicht viel mit, denn die Autos werden so dicht auf der Fähre geparkt, dass wir das Wohnmobil nicht verlassen können – die Türen gehen nicht auf. 

Die Landschaft auf Cres erinnert an einen Mix aus Norwegen und Griechenland – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Die Entscheidung über Cres zu fahren war eine der besten spontanen Entscheidungen des Urlaubs. Wir folgen der Hauptstrasse dieser so liebreizenden sowie ursprünglichen Insel, der D100 in nördlicher Richtung. Wir fahren auf Bergrücken, durch Steinfelder, urwaldgleichen Wäldern, und genießen unbeschreibliche Ausblicke.

Blick von der zentralen Strasse der Insel Cres – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Nachdem wir etwas abgelegener des Ortes Cres einen Stellplatz auf dem Campingplatz „Kovacine“  gefunden haben, was nebenbei bemerkt für Städtehopping bzw. eine Reise durchs Land bisher auf jedem Campingplatz für ein paar Nächte auch ohne Reservierung möglich war, stellen wir fest, dass es widererwartend nur wenige Minuten zu Fuß in die Stadt sind.

Gegen Abend füllen sich die Restaurants im Hafen und die Lichter spiegeln sich auf dem Wasser – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir sind eindeutig überrascht von der Schönheit dieses überschaubaren Ortes und seinem kleinen Hafen. Vorbei an verführerischen Gelaterien, auf die Terrasse des hübschen blau weiß möblierten Restaurants „Feral“ direkt am Hafenbecken. Wie sollte es auch anders sein, bestellen wir eine Fischplatte für zwei und das leckerste hausgemachte Brot mit dem besten Olivenöl, dass wir bisher gefunden haben. Nicht umsonst wirbt Cres mit großen Straßenschildern damit, dass die Insel für das beste Olivenöl bekannt sei. Unser sehr gastfreundlicher Kellner erzählt uns, dass er sein Olivenöl von einem älteren Herren geliefert bekommt, welcher das Öl in eigener kleiner Produktion herstellt. Und wo bekommen wir diesen edlen Tropfen nun her? „Na hier bei mir!“ lacht uns der Kellner an und wir nehmen ohne lange zu überlegen 3 Liter von dem Öl mit. Mit einem leckeren Eis auf der Hand geht es zurück ins Wohnmobil.

Essen im Restaurant „Feral“ im Hafen von Cres – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Wie soll man die Insel Cres in wenigen Worten am Besten zusammenfassen? Vielleicht so: Cres ist eine Mischung aus Schweden, Norwegen und dazu einer gehörigen Portion Griechenland. Die Fahrt in die Inselhauptstadt Cres war für uns beide absolut beeindruckend. Denn nicht nur die Insel als solche, auch der kleine Fischerort „Cres“ lohnt einen Besuch. 

Auch die Hinterstrassen der Stadt Cres bieten eine tolle Atmosphäre – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

7. Tag: Insel Cres -> Insel Krk und Stadt Malinska -> Camp Kozica bei Sibinj Krmpotski
10.07.2018

Michelle ist wirklich ein kleines Trüffelschwein für schöne Orte. Man drücke ihr eine Landkarte und ein Handy mit Tripadvisor und Instagram in die Hand und schon erschnuppert sie die verträumtesten Orte, die entlegendsten Buchten und die schönsten Strände. Mit dieser Gabe ist sie wesentlich an der Entstehungsgeschichte dieses Blogeintrags beteiligt. Ihre Recherche führt uns auch heute zu einem entlegenden Strand auf der Insel Krk, auf die wir von Cres anlanden. Als wir in Malinska ankommen, kann Daniel nicht recht glauben, dass Michelle hier irgendwo baden gehen möchte: Alles ist voll mit Menschen, die Buchten sind voll von aufblasbaren Badetieren und Sonnenschirmchen.

Als wir die Promenade von Malinska in nördlicher Richtung entlang laufen, passieren wir einige zerfallene oder geschlossene Hotelkomplexe, oder besser gesagt, das was noch davon übrig ist. Die Hoffnung, dass wir hier noch einen schönen Ort finden sollen, schwindet.

Das „Restaurant Laguna“ an der Promenade von Malinska hat schon bessere Zeiten gesehen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Doch Michelle hat bei Instagram und diversen sozialen Netzwerken ihre Hausaufgaben gemacht. Nach rund einer Stunde Fußmarsch in nördlicher Richtung erreichen wir nahezu menschenleere Buchten mit kristallklarem Wasser.

Kleiner Hafen nördlich von Malinska – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Nach einem ausgiebigen Bad im kühlen Adria-Wasser setzen wir unsere Reise nun fort und verlassen die Insel Krk über die nördlichste Brücke.

Abkühlung in einer menschenleeren Bucht mit kristallklarem Wasser bei Malinska – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wieder auf dem Festland angekommen fahren wir die Küstenstrasse D8, die sogenannte „Jadranska Magistrala“ gen Süden entlang. Diese Straße führt uns vorbei an kleinen Buchten und Küstendörfern. Am Anfang des Urlaubs war es im Norden teilweise schwierig kleine, aber gemütliche Campingplätze ausfindig zu machen. Entlang der D8 finden sich mehr als genügend Camping- und Stellplätze und ebenso viele Gasthäuser. In den „Konoba“ genannten Restaurants am Wegesrand essen wir mittags des Öfteren leckersten Fisch vom Grill und frische Meeresfrüchte zu unschlagbaren Preisen. 

Heute Nacht sollen wir noch ein Highlight erleben. Gegen 22:00 Uhr brettert ein Wohnmobil mit einem per Schleppstange angehängten Fiat Panda den zentralen Weg des Campingplatzes „Kozica“ hinab. Nahezu ungebremst lenkt es eine Hang-Etage unter uns auf den Stellplatz. Wir haben schon Angst, dass es uns nun die Sicht aufs Meer versperren könnte, da lenkt der Fahrer scharf nach links, fährt dabei mit dem Alkoven in einen in der Platzmitte stehenden Baum. Es knirscht und knackt, sodass man weiß „Da ist jetzt definitiv was kaputt gegangen“. Doch der Fahrer bremst nicht. Er fährt weiter als sei nichts gewesen. Nach der Kollision lenkt er das Wohnmobil mit gleicher Geschwindigkeit nach rechts und fährt in einen zweiten Baum. Es knallt erneut, der Baum verliert einige Äste. Der Holländer hält nun kurz vor Schreck an – und gibt wieder Gas. Nun drehen die Vorderräder durch. Statt sich sanft aus der Lage zu befreien gibt er Vollgas, bis Wohnmobil samt Gespann komplett feststecken und der Kühlerventilator verzeifelt versucht zu retten, was noch zu retten ist. Bei dieser Aktion haben seine Vorderräder das Stromkabel eines benachbarten Zeltes komplett in den Boden eingearbeitet. Er probiert es nun rückwärts, vergisst dabei aber, dass der Fiat Panda mit Schleppstange bereits im 80-Grad-Winkel hinter dem Wohnmobil steht. Als er zurücksetzt überdehnt er die Schleppstange zum Fiat und diese arbeitet sich in das Heck seines Wohnmobils ein. Verbogen dürfte das Konstrukt nun auch sein. Der Holländer löst den Fiat von der Anhängerkupplung und fährt diesen rückwärts hinter dem Wohnmobil weg. Es kracht erneut, denn auch der Fiat hat nun den Baum getroffen, den auch das Wohnmobil anfangs näher kennengelernt hat. Ohne den Anhang am Wohnmobil befreit der Holländer nun endlich das lädierte Campingfahrzeug aus der misslichen Lage und stellt sich abseits von uns auf die untere Etage. Der Fiat steht noch immer an dem Baum, die Schleppstange noch immer an der Front befestigt. Irgendwie scheint ihn das alles gar nicht zu interessieren.

Abendliche Idylle vor dem Wohnmobil – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Als der Holländer wenig später das Stromkabel in den Verteiler steckt, bemerken wir, was den älteren Herren mutmaßlich zu dieser Performance brachte: Alkohol. Eine Menge davon. Was ein spektakuläres Schauspiel. Wenn wir nicht gerade Todesangst hatten, mussten wir zwischendurch kurz zum Lachen ins Auto gehen.

Nach dem Wohnmobil-Destruction-Spektakel genießen wir bei kroatischem Bier wieder den Blick auf die Adria.

Michelle fängt den Moment mit der Kamera ein, als der Campingplatz ein bisschen so aussieht wie das Auenland in „Der Herr der Ringe“. Eine verträumte Szenerie.

Blick vom Campingplatz Kozica aufs Meer – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

8. Tag: Sibinj Krmpotski -> Krka Nationalpark
11.07.2018

Heute setzen wir unsere Reise auf der D8, der kroatischen Küstenstrasse in Richtung Süden fort. Zu Beginn des Tages halten wir noch an jeder kleinen blauen Bucht um Fotos zu machen, wenig später haben wir uns an die Anblicke gewöhnt. Das ist so wie in Norwegen mit den Wasserfällen: Bei den ersten zehn hält man noch begeistert an, irgendwann nimmt man sie nurnoch zur Kenntnis. Die Küstenstrasse D8, oder auch Jadranska Magistrala genannt, bietet extrem viele dieser schönen Anblicke von Buchten und kleinen Küstenorten. Wir können jedem nur empfehlen, die Küstenstrasse den inländischen Straßen und Autobahnen vorzuziehen, auch wenn das Fahren in einigen Teilen sicher anstrengender ist und auch länger dauert. Diese Strasse allein ist ein wahres Erlebnis.

WORK IN PROGRESS -> BILD BUCHT AUF D8

Im Vorfeld unserer Reise rieten uns beachtlich viele Freunde und Bekannte davon ab, den Nationalpark Krka mit seinen Wasserfällen zu besuchen. Zu groß sei der Andrang und die Wege seien überlaufen. Es ist 17:30 Uhr als wir am Nationalpark ankommen, in zweieinhalb Stunden beginnt das Fußball-WM-Halbfinal-Spiel England gegen Kroatien. Einen besseren Zeitpunkt kann es für den Besuch der Wasserfälle nicht geben denken wir uns und steigen den knapp 1 km langen Fußweg in den Nationalpark hinab.

 
Am Ende der Route durch den Nationalpark Krka bietet sich uns ein tolles Panorama – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Der Park ist menschenleer und wir sind nahezu alleine. Beide Faktoren führen zu einmaligen Fotos ohne andere Besucher. Auf dem 3 km langen Blockbohlenweg durch den Park hören wir keine Stimmen, nur das Rauschen der Wasserfälle, die Vögel und den Wind.

Blockbohlenwege führen die Besucher durch den Nationalpark Krka – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir beide haben den Traum irgendwann einmal den Dschungel zu sehen. Dabei denken wir immer an Costa Rica und den dortigen Regenwald mit seiner dichten grünen Fauna und den Geräuschen der Natur. Der Krka-Nationlapark hat uns gezeigt, dass man für ein echtes Urwald-Feeling nicht bis Südamerika schauen muss.

Einer der zahlreichen Wasserfälle in einer HDR-Langzeitbelichtung – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Der Weg aus Holzbohlen führt uns über kristallklare Wasserläufe. Wir sehen Fische im Wasser unter uns stehen, die nur einen Griff weit entfernt zu sein scheinen. Eine Schlange kreuzt den Pfad, bevor sie sich dann in einem kleinen Bach davontreiben lässt. Wir halten unsere Hände in die Flussläufe und unsere Köpfe unter einen herrlich kühlen Wasserfall.  Das Wasser schmeckt so rein wie Leitungswasser.

Der große Wasserfall im Krka Nationalpark – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Tipp: Wer den Krka-Nationalpark besucht, sollte entweder spät abends oder sehr früh morgens in den Park gehen sowie an wanderfestes Schuhwerk denken. Der Parkplatz eignet sich zur Übernachtung für Camper, die autark stehen können.

Nach mehreren Stunden verlassen wir den Park, steigen den steilen Bergweg zum Parkplatzgelände mühsam, in eindeutig falschem Schuhwerk (Bootsschuhe und Riemchensandalen), wieder hinauf und schauen in einer der Kneipen im Fernsehen, wie Kroatien England mit 2:1 in der Verlängerung schlägt. Bengalos werden gezündet, die Kroaten singen und tanzen bis tief in die Nacht auf den Straßen vor den beiden Cafés. Fernab vom Trubel der WM übernachten wir heute „wild“ auf dem hinteren Teil des Nationalpark-Parkplatzes. Powerbanks laden unsere elektrischen Geräte, der Kühlschrank wird heute Nacht mit Gas betrieben. 

9. Tag: Krka Nationalpark -> Primosten -> Insel Hvar, Stadt Starigrad
12.07.2018

Wir starten unseren Tag mit einem Instant Kaffee vor dem Auto. Bereits um 7:00 Uhr morgens beginnt sich der Parkplatz wieder mit neuen Besuchern zu füllen. Bei der Masse der anreisenden Touristen merken wir ein weiteres Mal, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir den Nationalpark gestern Abend nahezu menschenleer erleben konnten. Wir fahren zurück in Richtung Westen, um dort unsere Reise auf der Küstenstraße in südlicher Richtung fortzusetzen.

Auf unserem Weg liegt heute das kleine Küstenstädtchen Primosten. Die Stadt liegt, ähnlich wie Rovinj, auf einem kleinen Hügel, die Kirche thront auf dem höchsten Punkt und ist von weit her zu erkennen.

Primosten aus südlicher Richtung fotografiert – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir parken das Auto und machen uns zu Fuß auf die Erkundung. Nachdem wir den Stadthügel erklommen und die Kirche gesehen haben, begeben wir uns durch die kleinen, sich langsam erhitzenden Gassen wieder zum Fuße der Stadt um dort im Yachthafen ein Glas Weißwein zu trinken. Wir beobachten Butter und Menschen und Menschen auf Booten.

Auch Primosten ist eine dieser Städte, die unheimlich viele Möglichkeiten bieten in Cafés oder Restaurants einzukehren, kulinarische Genüsslichkeiten zu erleben oder einfach durch die kleinen Läden und Künstlerateliers zu schlendern, die in den Gassen ansässig sind.

Die Stadt Primosten erinnert uns ein wenig an Rovinj – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Ein paar Stunden später verlassen wir Primosten und setzen unsere Reise fort.

Wer die verkehrstechnische und organisatorische Hölle auf Erden erleben will, der sollte definitiv den Fährhafen von Split besuchen. Viel mehr gibt es für uns in dieser Stadt nicht zu sehen. Um ehrlich zu sein, haben wir das auch nicht wirklich probiert. Die Stadt hat den Charme von Marseille in den hintersten Ecken. Wohnblöcke mit Hochhäusern zieren das Stadtbild, die Hinterstraßen sind grau und dreckig und die schönen Teile des Hafens sind überlaufen von Menschen. Nichts wie weg hier.

Für die Fahrer von großen Wohnmobilen ist der Hafen von Split ein echtes Abenteuer: Finde hier Deinen Weg zu einem der zig milliausend aneinandergereihten Fährterminals komplett ohne sinnvolle Beschilderung oder Parkplätze zum Ticket kaufen. Überhaupt – wo zur Hölle kriegt man hier Tickets? Durchquere die völlig überfüllte Einbahnstraße am Hafen ohne richtig abbiegen zu können. Wende dann in purer Verzweiflung irgendwo im engen Hafengebiet und warte mehrere Minuten bis Dich wieder irgendwer in den Verkehrsfluss lässt. Fahre zurück durch die Innenstadt von Split bis Du erneut bei der Einfahrt zu den Fährterminals angekommen bist. Wiederhole das Ganze mehrfach, bis Du dann in völliger Scheißegal-Haltung im absoulten Halteverbot einen Fußgängerweg und eine Schlange wartender Autos blockierst um die verdammten Fährtickets zu kaufen.

Als Michelle Tickets kauft, wird Daniel von einem der Hafenbediensteten aufgefordert weiter zu fahren, weil er dort nicht stehen bleiben könne. Einen Scheiss macht Daniel.  Was will er schon machen? Wenn Daniel jetzt weiterfährt, ist Michelle für immer in diesem Molloch verloren. Überhaupt, hier stehen überall irgendwelche Fähreinweiser auf der Straße – wenn es hier eine ordentliche Beschilderung gäbe, wären die alle arbeitslos.

Als wir eine Viertelstunde später schließlich in der richtigen Warteschlange zur Fähre stehen, krepiert ganz vorne ein altes Mercedes T-Modell. Gleich rastet hier jemand aus – „Falling Down“ mit Michael Douglas wird ein Kinderspiel dagegen. Die 14:00 Uhr Abfahrt rückt in weite Ferne als der Besitzer der Schrottmühle anfängt mit dem Hafenpersonal zu diskutieren.

Ein Opa fängt an unsere Frontscheibe mit dreckigem Wasser zu „reinigen“. Beschmieren ist der einzig richtige Ausdruck für seine Bemühungen. Daniel ruft einigermaßen freundlich aus dem Auto „No, thanks“. Der geschäftige Scheibenbeschmutzer macht weiter. Daniel fährt das Fenster weiter runter und schreit ihn an. Jetzt geht er fluchend weiter. Sein Glück.

Irgendwann sind wir dann endlich an Bord einer „Jadrolijnska“-Fähre zur Insel Hvar. Das Schiff ist überfüllt, der Kaffee geht einigermaßen klar, das Personal ist unfreundlich. Kein Wunder, die wohnen wahrscheinlich alle in dieser hässlichen Stadt „Split“. Wir entscheiden uns widerrechtlich dafür, die Passage in der Rundsitzecke des Wohnmobils zu verbringen. Wir bearbeiten Bilder und schreiben diesen Teil des Reiseberichtes.

Eineinhalb Stunden später landen wir auf der Insel Hvar. Daniel hat sich wieder beruhigt, der entspannende Teil des Urlaubs kann weitergehen. Keine Insel wäre dafür besser geeignet als Hvar, denn laut dem allwissenden Internet handelt es sich bei Hvar um eine der am wenigsten für den Tourismus erschlossenen Inseln Kroatiens. Ganz unser Ding. Bei der Ankunft wissen wir noch nicht wirklich wo wir hier eigentlich genau hinwollen, lediglich, dass wir die Insel in den nächsten Tagen an der Südost-Spitze Richtung Dubrovnik verlassen wollen, ist uns bewusst.

Spontan folgen wir den Schildern zu einem lokalen Winzer um ein wenig Wein für die kommenden Abende einkaufen zu können. In der Winzerei der Gebrüder Plančic in Vrbanjdegustieren wir in der Abfüllhalle verschiedene Weißweine und unterhalten uns kurz mit der Tochter eines der Winzerbrüder. Sie sagt die Arbeit und die damit verbundene Tradition machen Spaß, auch, und das können wir uns gut vorstellen, wenn kleine Streitigkeiten bei der Arbeit in einem Familienunternehmen viel näher an die Substanz gehen als in einem gewöhnlichen Bürojob. Die Tochter erklärt, dass häufig Touristengruppen eine Weinprobe buchen würden, aber auch jene willkommen seien, die, wie wir, spontan und zu zweit vorbeischauten. Wir verlassen das Weingut später mit einigen Kisten „Plančić Bogdanuša“, einer speziellen Rebsorte, die es nur auf Hvar gibt. Ein tolles Erlebnis.

Das Weingut Plančic auf Hvar – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Während Daniel die Weinkisten in der Garage verstaut, sucht Michelle im Internet nach dem nächsten konkreten Reiseziel und wird fündig: Wir fahren einige Kilometer zurück in die beschauliche Hafenstadt Starigrad. Dort angekommen versuchen wir einen für ein 6,70m langes Wohnmobil geeigneten Parkplatz zu finden. Natürlich vergebens. Auf der Nord-Seite der Stadt fahren wir uns in einem viel zu engen Wendehammer endgültig zwischen zwei dort an Land gezogenen Fischerbooten fest. Ein Sackgassen-Schild wäre Gold wert gewesen. Nach knapp 10 Minuten des Vor- und Zurückrangierens haben wir uns dann unter den Augen der ortsansässigen Fischer aus dieser misslichen Lage befreit.  Mit Schweißperlen auf der Stirn stellen wir uns vor, wie der betrunkene Holländer diese Situation wohl gemeistert hätte: Vermutlich schneller, dafür aber auch mit Sachschaden und Todesopfern.

Auch der südliche Teil der Stadt ist mit seinen schmalen Straßen nicht unbedingt wohnmobilfreundlich. Kurz bevor Daniel das Handtuch werfen wollte um eine andere Stadt anzufahren, erscheint ein kleines braunes Schild mit der Aufschrift „Autocamp Jurjevac“. Durch die, wie sollte es in dieser Stadt auch anders sein, wiedermal extrem enge Einfahrt gelangen wir auf einen nahezu naturbelassenen Campingplatz unter hohen, schattenspendenden Pinien. Eingeparkt, Stromkabel gelegt und fertig gemacht für die Erkundung des niedlichen Küstenortes.

Ein schmaler Weg am Campingplatz bringt uns nach nur dreiminütigem Fußmarsch direkt an die südwestliche Hafenmauer. Durch die schmale Gasse hinunter zur Promenade erblicken wir zwischen Pflanzen und Mauern das Heck der Yacht „Corinthian“ aus George Town auf den Cayman Islands. Die Crew des Schiffes verstaut gerade ein Jet-Ski in der Heckgarage des Schiffes.
„Maybe we should buy a boat“.

 
Sonnenuntergang im Hafen von Starigrad – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir erkunden die romantisch beleuchteten, mittelalterlich anmutenden Gassen der Stadt. Hier gibt es so unglaublich viele schöne Orte, Cafés und Restaurants die man gern besuchen möchte, doch dafür fehlt einem schlicht die Zeit. Schließlich essen wir direkt an der Promenade bei „Kod Barba Luke“. Hervorragender Fisch, toller Wein, erstklassige Bedienung. Probiert unbedingt den Oktopussalat! Während wir unser Abendessen genießen, beobachten wir die vorbeiflanierenden Promenadengänger. Die Sonne geht langsam unter, das Restaurant wird in oranges Licht getaucht, wenig später werden Kerzen und Lichterketten erstrahlen.

10. Tag: Insel Hvar, Stadt Starigrad
13.07.2018

Wir werden gegen 08:00 Uhr morgens vom Gezirpe der Zikaden geweckt.

Starigrad mit seinen kleinen Gassen, versteckten Plätzen und Restaurants hat uns am Vorabend so gut gefallen, dass wir beim morgendlichen Kaffee unter Pinien beschließen, noch einen weiteren Tag hier zu verbringen. Wir sitzen bis mittags im Schatten unserer Markise, wechseln uns mit dem Schreiben unseres Blogbeitrages ab, trinken Kaffee und entwickeln die Fotos der vergangenen Tage. Camping kann so einfach und gleichzeitig luxuriös sein. Zumindest bis man den Scheiße-Tank leeren muss.

Das Wohnmobil auf dem Campingplatz Jurjevac in Starigrad – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Im frühen Nachmittag spazieren wir die Promenade entlang, trinken einen Gin-Tonic in einem der Cafés an der vordersten Hafenreihe und essen ein Eis im Eiscafé „Special“. Wir haben zwar nicht nachgefragt, aber das Eis schmeckt definitiv handgemacht, das merkt man besonders an den Sorten Melone und Pistazie. Selten haben wir so ein gutes Eis gegessen. Glücklich kehren wir zum Wohnmobil zurück. Trotz der beschattenden Pinien des Campingplatzes fühlt es sich im Inneren des Wohnmobils an wie im Backofen, die Klimaanlage sorgt aber binnen weniger Minuten für Linderung.

Auch am Tag wunderschön zu erkunden: Die Gassen von Starigrad – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Daniel versucht über das WLAN des Campingplatzes Bilder hochzuladen. Vergebens. Die Internetzugänge auf den bisherigen Plätzen oder auch in Cafés oder Nationalparks waren eher Makulatur. Mit Up- und Downloadraten von wenigen Kilobit pro Sekunde für nahezu alles unbrauchbar. Die Zikaden geben immernoch ihr Konzert, ab und zu fällt es uns noch auf, aber meistens blendet unser Gehirn die Geräusche aus. Nur wenn man sich auf die kleinen Quälgeister konzentriert fällt einem auf, wie laut die Tiere eigentlich sind.

Bei Einbruch der Dämmerung gehen wir erneut in die Stadt. Wir wollen an einem speziellen Ort essen, der uns bereits gestern aufgefallen ist, nämlich im Restaurant „La Gitana“. Unter blühenden Bäumen und Lichterketten essen wir im Kerzen- und Laternenschein eines der besten Essen unseres Urlaubs.

Das Restaurant La Gitana in den Gassen von Starigrad – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Es gibt Thunfisch Carpaccio, Oliven von der Insel, Scampis in Buzzara-Sauce und gegrillten Lachs. Falls Ihr dieses Lokal besucht und es den hausgemachten Sangria gibt, greift unbedingt zu. Auch die Cocktails sind nicht von schlechten Eltern, besonders ein Gin-Tonic mit ganzen Sternanis und Lavendelblättern hat es uns mächtig angetan.

11. Tag: Insel Hvar, Stadt Starigrad -> Dubrovnik
14.07.2018

Von Starigrad fahren wir an das östliche Ende der Insel Hvar. Die Strassen auf dieser Strecke sind einfach nur abenteuerlich: Zwei PKWs können sich an manchen Stellen nur mit größter Sorgfalt passieren, links und rechts der befestigten Strasse geht es direkt mehrere Meter tief hinab und Leitplanken existieren nur wenige. Selten hat Daniel solche Straßen erlebt. Bergpässe in Norwegen, englische Innenstädte oder Single-Track-Roads mit Gegenverkehr in den Highlands. Nichts gegen diese 40 Kilometer auf der Haupstrasse der Insel Hvar. Auf der Hälfte der Strecke touchiert uns ein Audi A6 mit seinem Außenspiegel an der Tür, als wir vor einer Kurve stehend den Gegenverkehr abwarten. Wir können den Kratzer wegpolieren, hoffentlich hat es seinen Spiegel samt teurer Elektronik komplett zerlegt. Arschloch.

Verschwitzt und erleichtert in „Sućuraj“ angekommen, stellen wir uns am Ortseingang für rund 3 Stunden in einen Stau. Die Fähre von der Insel Hvar nach „Drvenik“ scheint heute viele Fahrgäste zu erwarten.

Zurück auf dem Festland folgen wir der Jadranska Magistrala (D8) weiter in Richtung Süden wo wir einen Landstrich durchqueren, der wie eine grüne Oase aus der Felsenlandschaft hervorsticht. An den Straßenrändern dieser Region bieten Bauern Ihre Erzeugnisse zum Verkauf an und an einer Stelle unserer Route bietet sich uns ein fantastisches Panorama über die Felder und Bewässerungsgräben.

Landwirtschaftlich geprägte Region zwischen den Bergketten – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Schließlich überqueren wir die Grenze zu Bosnien bei Neum. Dieser Abstecher ist nötig um die kroatische Exklave Dubrovnik zu erreichen. Der kurze bosnische Küstenabschnitt ist bemerkenswert anders als die kroatischen Städte an der Küstenstraße. Es scheint, als sei hier kein bisschen Tradition und ursprüngliche Kultur erhalten geblieben, als hätte man alles für den Tourismus geopfert. Nach unseren bisherigen Kroatien-Erfahrungen eine befremdliche Erfahrung. Wir sind froh, als wir eine halbe Stunde später wieder in Kroatien ankommen.

Heute sind wir viel gefahren und beide sehr müde als wir gegen 19:00 Uhr auf dem Campingplatz Solitudo in Dubronik das Auto abstellen. Wir sind uns einig: Heute Abend machen wir nichts mehr, wir verbringen den Abend mit einem Weißwein am Tisch vor dem Auto und essen dazu stilvoll unsere Dosenravioli. Schön, dieses einfache Leben.

12. Tag: Dubrovnik
15.07.2018

Gegen 11:00 Uhr vormittags verlassen wir den Campingplatz mit einem Uber in Richtung der Altstadt von Dubrovnik. Uber funktioniert hier gut, sogar Angebote für Bootstransfers lassen sich in Kroatien in der Uber-App finden. Die Fahrt kostet uns 49 Kuna, umgerechnet 6,50€.

In der Altstadt angekommen, erkunden wir die unzähligen kleinen Gassen. Und wenn wir hier unzählig sagen, dann meinen wir auch unzählig. Dubrovniks Altstadt erschlägt einen förmlich mit ihren verwinkelten Gassen, kleinen Treppen und der dadurch entstehenden Unübersichtlichkeit. Denn die Altstadt ist riesengroß, nicht zu vergleichen mit den kleinen, niedlichen Städten Rovinj oder Primosten. Dazu kommt, dass die großen Besucherströme Ihre Spuren hinterlassen: Müll, Graffiti und leere Schnapsflaschen zieren die Wegesränder.

Austern aus Ston, Sardellen und lokale Weine in einem Restaurant in den Gassen Dubrovniks – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Kulinarisch hat die Stadt einiges zu bieten: Im Zentrum der Altstadt befinden sich eine Vielzahl von Restaurants und Bars.Wir empfehlen Euch aber die kleineren Restaurants abseits der großen, zentralen Plätze. Hier gibt es frische Austern aus Ston, frisch gegrillten Fisch und tolle Weine. Auch zu empfehlen: An der nördlichen Stadtmauer gibt es eine Bar, die nur durch einen Gang durch selbige erreichbar ist. Von hier hat man eine wunderbare Aussicht auf die vorgelagerten Buchten und die dort ankernden Schiffe.

Später wollen wir unbedingt auf die bekannte Stadtmauer aufsteigen, doch als wir den Aufstieg zu dieser im Gewirr der uns überfordernden Stadt gefunden haben, ist der Eingang bereits geschlossen.

Die Fotos von Dubrovnik, die wir im Vorfeld unserer Reise gesehen haben, waren für uns einer der Hauptgründe überhaupt nach Kroatien zu fahren und die lange Reise bis in den Süden des Landes, in die Exklave Dubrovnik, anzutreten. Diese romantischen Plätze und Ansichten dieser Stadt wollen wir nun mit eigenen Augen sehen. Doch die Realität sieht anders aus. Man will so vieles sehen und erleben, doch dann findet man sich suchend und verloren in den teilweise dreckigen Gassen wieder.

Der Hafen in der Altstadt von Dubrovnik – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Am Ende des Tages gelingt uns doch noch eine dieser tollen Aufnahmen von Dubrovnik, die man aus diversen Reiseführern kennt. Mit genug Abstand zum Motiv mutet das Foto fast romantisch an.

Im Nachhinein ärgern wir uns, die Reise in das am weitesten entfernte Dubrovnik überhaupt angetreten zu haben. Fast alle größeren Städte waren eine Enttäuschung: Pula, Split, Zadar und eben auch zuletzt Dubrovnik. Um ehrlich zu sein, wer auf schöne Altstädte und beschauliche Orte aus ist, der sollte sich unserer Meinung nach die Städte sparen und seine Urlaubstage lieber in Istrien und in der Nähe der nördlichen Adria und den Inseln verbingen. Rovinj, Primosten, Cres oder Starigrad auf Hvar haben wesentlich mehr Charme und Charakter als die Hochburgen des Massen-Tourismus.

13. Tag: Dubrovnik -> Mostar -> Krka Nationalpark
16.07.2018

Nach der Abfahrt aus Dubrovnik gegen 09:00 Uhr morgens fahren wir wieder gen Norden. Wir wollen einen Abstecher Richtung Bosnien Herzegowina machen, genauer gesagt in die Stadt Mostar mit ihrer berühmten Brücke.

Am Grenzübergang angekommen, fragt uns der bosnische Grenzschützer nach unserer grünen Versicherungskarte. Perfekt vorbereitet überreicht Daniel ihm stolz die Karte, worauf der Grenzbeamte mitteilt, dass die Karte abgelaufen sei. Verdutzt schauen wir auf das Expiry-Date der Karte. Tatsächlich. Wir wussten gar nicht, dass die Karte ablaufen kann und rechnen nun schon damit, dass wir umdrehen müssen ohne uns Mostar ansehen zu können. Dank Daniels Überredungskunst und der Freundlichkeit des Grenzpostens können wir rund eine Viertelstunde später aber doch einreisen, sollen aber vorsichtig fahren.

Tipp: Wer nach Bosnien Herzegowina mit dem Auto eibnreisen möchte, benötigt unbedingt die „grüne Versicherungskarte“ für sein Fahrzeug. Diese erhält man bei der eigenen PKW-Versicherung. Achtet auch darauf, dass eure Versicherungskarte noch gültig ist.

Zwei Stunden später kommen wir in Mostar an. Was ein Moloch. Die Stadt besteht aus überfüllten Parkplätzen, Müll und Ruinen aber eben auch aus der bekannten Brücke.

An den Fassaden einiger älterer Häuser sehen wir noch Einschusslöcher und Krater von Explosionen aus dem Bosnienkrieg.

Das Wohnmobil hier zu parken ist unmöglich. Insgesamt drei Mal durchfahren wir die enge und zugeparkte Innenstadt, doch Parkplätze für große Autos oder Busse gibt es hier nicht. Die Einweiser privater Parkplätze signalisieren und mit Handzeichen dass wir zu groß seien und weiterfahren sollen. Um ehrlich zu sein: Weder die Stadt, noch die Leute hier erzeugen in uns ein gutes Gefühl, würden wir unser Auto hier irgendwo parken. Und abgesehen von der Brücke, gibt es hier auch wirklich nichts Schönes zu sehen. In purer Verzweiflung halten wir nach dem dritten erfolglosen Versuch auf der Brücke südlich der Altstadtbrücke und Michelle fotografiert das berühmte Bauwerk aus dem Wohnmobil heraus. Mission erfüllt und nun nichts wie weg aus dieser Stadt und diesem Land. Natürlich schön vorsichtig.

Die Brücke von Mostar – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Eine gute Sache hatte der Ausflug nach Bosnien aber: Kurz bevor wir Bosnien verlassen, halten wir auf der Rückfahrt noch beim Restaurant „Zagreb“ in Međugorje an. Hier essen wir die beste Grillplatte aller Zeiten für zwei Personen. Allein deshalb lohnt sich ein Abstecher über die Grenze.

Eine hervorragende Grillplatte für zwei Personen im Restaurant „Zagreb“ – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Mit vollem Bauch fahren wir weiter Richtung Norden, bis wir den Abend schließlich erneut auf dem öffentlichen Parkplatz des Nationalparks Krka in der Nähe von Sibenik verbringen. Wir werden Zeuge eines heftigen Gewitters mit Starkwind, Hagel, hohen Niederschlagsmengen und tun die Nacht über kaum ein Auge zu.

14. Tag: Krka Nationalpark -> Nationalpark Plitvicer Seen
17.07.2018

Dieser Tag wird ein wahres Abenteuer. Angefangen hat alles bei unserem Navigationsgerät, dass uns zum Erreichen des Nationalpark der Plitvicer Seen 15km in einen engen Waldweg mitten ins Nichts lotste. Natürlich auch komplett von der falschen Seite des Parks. Irgendwann kommen wir endlich am richtigen Parkplatz des Nationalparks an: Unser Wohnmobil steht auf dem Parkplatz des „Eingangs 2“. Hier gibt es einen extra Bereich für Wohnmobile und wir hoffen, heute über Nacht hier stehen bleiben zu dürfen.

Kurz vor 15:00 Uhr kaufen wir für 250 Kuna (ca. 34 €) pro Person unsere Eintrittskarten für den Nationalpark. 
Nach dem Kauf der Karten können wir zwischen insgesamt 6 Routen wählen, die die Besucher mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden durch den Nationalpark führen. Route A dauert ca. 2 Stunden, Route K hingegen dauert knapp 8 Stunden. Übereifrig entscheiden wir uns für Route K, schließlich haben wir den Eintritt bezahlt und wollen nun auch alles sehen. Bereits an dieser Stelle hätte uns auffallen müssen, dass wir bei 8 Stunden Dauer erst gegen 23:00 Uhr wieder beim Wohnmobil sein würden. Leider ist uns das an dieser Stelle nicht in den Sinn gekommen. 

Wir packen also unsere Fototasche und den Rucksack mit genügend Trinkwasser und beginnen unsere Wanderung. Wir sind uns einig, dass wir eigentlich keine der angebotenen Beförderungen wie Boote oder den Panoramazug im Nationalpark nutzen wollen, sondern alles zu Fuß erkunden möchten. Und das funktioniert erstmal prächtig. Wir laufen vom Eingang 2 am Ufer der Seen in Richtung Norden zum großen Wasserfall. Bereits kurz nach dem Beginn unserer Wanderung sind wir zutiefst vom klaren, blauen Wasser der Plitvicer Seen beeindruckt. Wir sehen Fischschwärme so nah am Ufer, dass sie greifbar wären.

Fische im kristallklaren Wasser der Plitvicer Seen – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Die Route K führt uns nun zu wirklich jedem Aussichtspunkt unseres Ufers, was auch bedeutet, dass wir verflucht viele Anhöhen auf- und wieder hinabsteigen.

Gegen 17:30 haben wir den großen Wasserfall der Plitvicer Seen erreicht. Von hier aus machen wir uns am Westufer der Seen wieder auf in Richtung Süden.Irgendwann gegen 18:00 Uhr merken wir, dass das Ablaufen des Westufers tatsächlich sehr lange dauert. Die vielen kleinen Buchten, die tief ins Landesinnere gehen um dann wieder zum Zentrum der Seen zurückkehren, verlängern die reine Strecke ungemein. Wolken ziehen auf, in der Ferne hören wir Gewitterdonner und uns wird bewusst, dass wir die Route K nichtmehr komplett schaffen werden. Die Böenwalze des herannahenden Gewitters erwischt uns mit starken Windböen und der typisch kalten Luft. Wir ändern unseren Plan und wollen mit einer kurzen Fährfahrt vom Westufer (P2) ans Ostufer (P1) übersetzen um an den Ausgangspunkt unserer Wanderung zurückzukehren. Den südlichen Teil der Route K werden wir so nichtmehr sehen, doch allemal besser als im heftigen Gewitter pitschnass irgendwo im Wald zu sitzen. Wir hoffen, dass die geplante Fähre überhaupt noch um diese Uhrzeit fährt. Denn wenn nicht, bleibt uns nichts anders über als den südlichen Teil der Route K doch noch zu gehen, oder aber wieder den ganzen Weg zurückzugehen, den wir gekommen sind.

Einer der größten Wasserfälle im Nationalpark Plitvicer Seen – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Die Zeit drückt: Es ist schon 19:00 Uhr und wir meinen, dass die letzte Fähre um 19:30 fährt. In der Ferne erkennen wir das kleine Fährboot. Mittlerweile ist der Wind so stark geworden, dass er uns den Waldboden ins Gesicht weht, als wir der Fähre entgegenlaufen. In einer der Buchten wartet noch ein Hindernis auf uns: Extremer Matsch. In dieser Bucht mündet ein kleiner Fluß, der den Waldboden auf einer Fläche von ca. 400m² komplett in einen Sumpf verwandelt hat. 

Daniel versucht die Stelle dennoch zu durchqueren, doch nach 3 Schritten sackt er bis zum Knie ein. Kein Durchkommen an dieser Stelle. Müssen wir jetzt etwa ganz zurück laufen? Etwas abseits liegt ein Baumstamm im Matschboden, Michelle nimmt sich dieser Jungleprüfung an und balanciert über den toten Baum und den sumpfigen Waldboden. Daniel folgt ihr, rutscht ab und steht nun auch mit dem anderen Bein bis zum Knie im Morast. Die Schuhe sind nun endgültig verloren.

Tipp: Packt Euch für ausgiebige Wanderungen in den Nationalparks auf alle Fälle genügend Trinkwasser ein. Wählt zudem passendes Schuhwerk und nehmt Ersatzkleidung mit, auch für den Fall, dass es plötzlich kälter wird oder anfängt zu regnen. Man kann nie wissen.

In Teilen des Nationalparks führen Blockbohlenwege die Besucher über das Wasser – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Gegen 20:00 Uhr kommen wir schließlich an der Fähre an und erfahren, dass diese bis 21:30 Uhr fährt. Glück gehabt, da hätten wir uns garnicht so sehr beeilen müssen. Dennoch sind wir froh dem Gewitter endlich entgangen zu sein.

Am Wohnmobil angekommen entsorgt Daniel seine nicht mehr zu erkennenden Bootsschuhe. Es ist schon spät. Wir trinken noch ein Glas Wein vor dem Auto als das letzte parkende Fahrzeug den Nationalparkparkplatz durch die Schranke verlässt. Nun sind wir hier ganz allein, mitten im Wald auf einem riesigen Areal. Wir gehen schlafen, doch befürchten die ganze Nacht über, dass es gleich klopft und uns nun jemand auffordert den Parkplatz zu verlassen. Doch wir haben Glück, niemanden scheint unsere Übernachtung zu stören. Für die Übernachtung zahlen wir am nächsten Morgen eine Parkgebühr von 100 Kuna, ungefähr 14€ – das ist in Ordnung.

15. Tag: Nationalpark Plitvicer Seen -> Prichsenstadt
18.07.2018

Hier gibt es nicht mehr viel zu sagen. Autobahn, Autobahn und wieder Autobahn, bis wir Abends gegen 19:00 Uhr, nach 12 Stunden Fahrt, wieder in Prichsenstadt ankommen. Hier haben wir bereits den ersten Abend unserer Reise verbracht.

Wobei, eine Sache gibt es in diesem niedlichen Städtchen doch noch anzumerken: Am Abend essen wir im „Gasthof zum Storch“ (Affiliate-Link).  Wer hier in der Nähe ist, sollte unbedingt einkehren und im gemütlichen Biergarten hinter dem Haus Platz nehmen. Wir stoßen mit dem rauchigen Bier einer kleinen Brauerei aus Würgau an, essen frischen Blattsalat und fränkischen Sauerbraten und lassen all die schönen Momente unseres Urlaubs noch einmal Revue passieren.

Welche Fotoausrüstung hatten wir dabei?

Im Folgenden findet Ihr Affiliate-Links zu unserer genutzten Ausstattung:

• DSLR-Kamera Nikon D500
• Objektiv Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM
• Objektiv Sigma 17-50mm F2,8 EX DC OS HSM
• Objektiv Walimex Pro 8mm f1:3,5 Fish-Eye
• Reisestativ Rollei Compact Carbon (980 g inkl. Kopf)
• Wasserdichter Fotorucksack von Beschoi
• iPhone 8 Plus
• Wasserdichte Handyhülle für Sicherung des iPhones beim Wassersport

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Bei allen genannten Links handelt es sich um Amazon-Affiliate-Links. Durch einen Klick auf einen Affiliate-Link werde ich prozentual an Euren darauf folgenden Amazon-Einkäufen beteiligt. Dieser Umstand beeinflusst aber nicht die Hintergründe meiner Produktempfehlung. Diese Produktempfehlung erfolgt unabhängig, ehrlich und aufrichtig.

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Während des Landeanfluges auf Porto zeigt sich die nordportugiesische Stadt zum ersten Mal von Ihrer besten Seite. Wir fliegen den Flughafen OPO aus südlicher Richtung an und sehen die Altstadt von Porto und die Brücken über den Fluß Douro in Ihrer ganzen Farbenpracht unter uns liegen.

Blick auf Portos Altstadt von der Gaia-Seite – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Nach der Landung machen wir uns mit der Metro auf den Weg in unser Apartement „Boavista Palace“ im Stadtbezirk Boavista (Rua Dr Emilio Peres, 74, 4050-007 Porto, Portugal). 
Den Check-In im Appartement nutzte ich direkt um vom Rezeptionsmitarbeiter seine persönlichen Tipps für die umliegende Gastronomie zu erhalten. Kurze Zeit später machen wir uns auf den Weg in die historische Innenstadt Portos.

An dieser Stelle sei gleich gesagt, dass der öffentliche Nahverkehr aus Metro und Bussen nicht gerade günstig ist. Nicht einmal, wenn man Mehrtagestickets kauft. Zudem sind die Verkaufsautomaten und Zonengültigkeiten der Tickets alles andere als selbsterklärend. Viel praktischer ist daher die Nutzung von Uber für längere Fahrten, zumal man im Stadtgebiet von Porto auch gut zu Fuß oder per Taxiboot vorankommt. Wer dennoch unbedingt Tickets für Metro und Busse kaufen will, sollte das aufgrund der unverständlichen Verkaufsautomaten lieber an einem Schalter mit Beratung tun.

Historische Häuserfronten in Portos Altstadt – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Stadtpark und Strandpromenade

Wer gut zu Fuß ist, kann zunächst aus der Innenstadt kommend durch den „Parque da cidade“, den Stadtpark, laufen und dann am Strand entlang in Richtung des Hafenviertels wandern. Der Weg vom Stadtpark entlang der Küste führt vorbei an kleinen Bars und Strandcafès, schroffer Felsenküste und alten Forts.

Blick von der „Praia Internacional“ auf den Atlantik – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir nehmen Platz in einem kleinen Café am Strand „Praia Internacional“. Ich beobachte das rege Treiben auf der Strandpromenade und trinke einen Schluck des portugiesischen Bieres „Super Bock“, während andere in Strandnähe Sport treiben. Strassenmusiker spielen Lieder, Lebenskünstler und solche die es werden möchten ziehen vorbei, Fahrradfahrer weichen einem freilaufenden Hund aus. Ich schaue auf den Atlantik, in dem ich noch vor 20 Minuten geschwommen bin – eine durchaus kalte Angelegenheit im Mai.

Nach dem Bier gehen wir die Strandpromenade weiter in nördlicher Richtung, bis wir schließlich pünktlich zum Mittagessen in Matosinhos angelangen.

Matosinhos

Matosinhos ist das Hafenviertel Portos. Restaurants und Fischläden reihen sich wie an einer Perlenkette entlang der vorderen Straßen. Der Geruch von frisch gegrilltem Fisch über Holzkohlefeuer liegt in der Luft, die Sonne sticht.

Gäste sitzen in einem Fischrestaurant in Matosinhos, daneben wird der frische Fisch auf dem Holzkohlegrill zubereitet – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

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Typisch für Porto erwarten uns auch im Viertel Matosinhos die bunten Häuserfronten mit Ihren Verzierungen aus Fliesen und Mosaik. Zwischen den Restaurants und Läden stehen aber immer mal wieder verlassene oder fast baufällige Häuser ohne jeden Glanz. Ein Kontrast, der mich persönlich immer wieder in seinen Bann zieht.

Fast alle Restaurants bieten Sitzmöglichkeiten im Inneren aber auch in einer Art „Glaskasten“ an der Strasse an. Wir sitzen in eben diesem Wintergarten-ähnlichen Konstrukt, als der Kellner uns eine Platte unterschiedlich großer Fische präsentiert. Wir wählen den mittleren Fisch aus, stoßen mit unserem Wein an und der ausgewählte Fisch wird nun draußen für uns gegrillt. Die Zubereitung ist nahezu spärrlich – Salz, Olivenöl, einige gedünstete Gemüse dazu. Ein hervorragend einfaches Essen.

Die Gebäude in den Hinterstrassen von Matosinhos haben schon bessere Zeiten gesehen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wer nicht nur Fisch, sondern auch andere Meeresfrüchte liebt, der kommt im „Restaurant Teresa“ und im „Rei Da Sardinha Assada“ auf seine Kosten. Beide Restaurants bieten neben frischem Fisch auch Langusten, Muscheln, Oktopus und weitere Spezialitäten an.

Venusmuscheln mit Petersilie und Zitrone im  „Restaurant Teresa“ in Matosinhos – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Das „Rei Da Sardinha Assada“ wurde uns von einem unserer Uberfahrer empfohlen, als wir ihn fragten wo er mit seiner Familie an einem freien Tag am liebsten Essen gehen würde. Den Besucher erwartet eine breite Auswahl an Speisen serviert in einer eher einfachen Umgebung. Das Restaurant liegt etwas versteckter und nicht in vorderster Reihe. Quasi ein Geheimtipp.

 Gegrillte Calamares mit Zwiebeln im „Rei Da Sardinha Assada“ – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Gaia-Side

Von der Porto-Seite des Flusses Douro erreicht man die südlich gelegene Gaia-Seite über eine der zahlreichen Flussbrücken oder für rund 3€ pro Person mit einem im 10-Minuten-Takt verkehrenden Taxi-Boot.
Neben dem tollen Ausblick auf Porto erwarten den Besucher hier gute Restaurants, eine Seilbahn zum Nonnenkloster, Portweinkeller und Markthallen.

Die Sonne geht über dem Meer unter, im Vordergrund eine der Douro-Brücken Portos – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wer von der Porto-Seite zur Gaia-Seite wechseln möchte, dem sei das Taxiboot empfohlen. Für 3€ bringt es die Fahrgäste von einer zur anderen Stadtseite. Kein Spaziergang über die Brücken oder ein Taxi sind schneller.

Wer an Porto denkt, der denkt selbstverständlich auch an Portwein und die zugehörigen Portweinkeller. Diese liegen allesamt auf der Gaia-Seite des Flusses Douro. Namhafte Hersteller wie Sandemann, Offley, Burmester und andere laden die Besucher hier zu Führungen und Tastings in die eigenen Keller ein.

Zahlreiche Portweinmarken haben ihre Keller für Besucher geöffnet – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wem die Angelegenheit nicht zu schwindelerregend ist, der kann mit der Seilbahn vom Flussufer der Gaia-Seite zum Nonnenkloster „Mosteiro da Serra do Pilar“ hinauffahren. Die Hinterhöfe und Strassen der Gaia-Seite sind mit zahlreichen Streetart-Installationen verziert. Wer aufmerksam durch die Gassen geht, kann so manches kleines Kunstwerk ausfindig machen.

Auf der Gaia-Seite des Flusses Douro finden sich zahlreiche Streetart-Installationen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Am nächsten Abend nutzen wir den Ausblick von der Gaia-Seite auf Porto für eine ausgiebige Fototour bei Anbruch der Dunkelheit.

Fototour zur blauen Stunde

Wer die Google-Bildersuche nach Impressionen von Porto bemüht, der findet in erster Linie Aufnahmen der Altstadt mit ihren bunten Häuserfronten und Lichtern. Fotografiert wurden die meisten der Aufnahmen von der Gaia-Seite des Flusses Duoro.

Grund genug für mich hier auf die blaue Stunde zu warten.

Blick auf Porto und die Brücke „Ponte Luíz I“ zum Anbruch der blauen Stunde – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Die beleuchtete Altstadt Portos und die Flussbrücken bieten hervorragende Motive für Langzeitbelichtungen und HDR-Aufnahmen. Doch nicht nur Foto-Fanatiker kommen hier auf Ihre Kosten: Der Anblick bietet allen Besuchern ein außergewöhnlich romantisches Ambiente.

Bewaffnet mit Stativ und Kamera zogen wir also los, erkundeten potentielle Motive und warteten dann auf das Einschalten der Beleuchtung an Brücken und Bauten. Rund eine halbe Stunde nach meteorologischem Anbruch der blauen Stunde war es dann soweit: Brücken und Stadt erstrahlten im goldgelben, warmen Kunstlicht.

Blick auf das Nonnenkloster und die Brücke „Ponte Luíz I“ bei Nacht – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Genuss und Auszeit

Abseits der bisher im Text genannten Orte gibt es natürlich weitere Empfehlungen für all diejenigen, die die Stadt von ihrer kulinarischen Seite erkunden möchten.

Markthalle „Mercado Bom Sucesso“

Ein Besuch der Markthalle „Mercado Bom Sucesso“ ist absolut zu empfehlen. An unzähligen Ständen können diverse portugiesische Spezialitäten probiert werden. Nirgendswo anders kann man in kurzer Zeit so viele verschiedene kulinarische Eindrücke sammeln wie hier. Es erwarten uns Meeresfrüchte, Spanferkel, Schinken-, Wurst- und Käsespezialitäten, Backwaren und Wein- und Portweinhändler. Plant am Besten mindestens zwei Stunden ein und genießt Euch durch die portugiesische Küche.

Die Marktstände im „Mercado Bom Sucesso“ laden zum Erkunden der portugiesischen Küche ein  – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art 

Café Santiago

Einer der Uber-Fahrer empfahl uns die portugiesische Spezialität „Francesinha“ zu probieren: Einen riesigen überbackenen Toastsandwich, serviert mit einer würzigen Sauce und Pommes. Für diese Spezialität sollten wir uns zum „Café Santiago“ im oberen Stadtbereich begeben.

Drei Sorten Fleisch und Wurst zwischen Toast-Scheiben und ein Spiegelei überbacken mit herzhaftem Käse – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Nichts wie hin. Der Laden war gut besucht, so gut, dass größere Gruppen auf der Strasse auf einen freien Tisch warteten. Da wir nur zu zweit waren, konnten wir glücklicherweise direkt am Tresen Platz nehmen und so auch gleich einen Blick auf den offenen Teil der Küche werfen.

Hier werden die „Francesinhas“ im Akkord getoastet, überbacken und dann auf den Tellern für die Gäste angerichtet. Die Kellner schwärmen aus und verteilen die frischen Sandwiches an die Gäste des „Cafés Stantiago“.

Die Francesinhas werden hinter der Theke gebraten, überbacken und dann den hungrigen Gästen serviert – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Ich beiße in mein mit drei Fleisch- und Wurstsorten belegtes Sandwich, überbacken mit Käse und einem Spiegelei. Das Sandwich ist umgeben von Pommes und einer leicht essrigen Soße, die mich ein wenig an Fish & Chips mit Essig und Salz erinnert. Ein wahres Geschmacksfeuerwerk mit Herzinfarkt-Potential. Danach möchte man nurnoch ins Bett, doch das war es definitiv wert.

Welche Fotoausrüstung hatte ich dabei?

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Der Beitrag 7 Tage in Porto – Reisetipps und Fotoblog erschien zuerst auf Pixelfriedhof.