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Den zugehörigen Foto-Blog findet Ihr hier.

Der Beitrag Unser erster (Semi-) professioneller Video-Reisebericht erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Slowenien ist nicht sonderlich groß, dennoch extrem abwechslungsreich. Mit dem PKW erreiche ich jeden Teil des Landes nach nur kurzer Autofahrt. In vielen Reiseberichten wird daher 1 Woche Reisezeit empfohlen. Doch 7 Tage werden Slowenien nicht gerecht. Man kann locker 14 bis 21 Tage einplanen um das Land und die Gastfreundlichkeit richtig zu erleben.

Auf dieser Reise war das Glück auf unserer Seite, immer dann wenn ein Plan nicht aufging, führten uns eigentliche Alternativen an die schönsten Orte. Aus Umwegen wurden Highlights.

Der Norden: Triglav Nationalpark und die Region Kranjska Gora

Unser erster Anlaufpunkt in Slowenien sollte das Naturreservat Zelenki werden.
Nach einer kurzen Wanderung durch den Wald erreichten wir die glasklaren, blauen Seen des Reservats.

Am Grund des Sees sehen wir, wie Sand an einer Quelle aufgewirbelt wird. Immer wieder schwimmen Fische in unser Sichtfeld. Doch auch die Vogelwelt in diesem Reservat ist beeindruckend. Zwar bin ich kein Vogel-Kenner, die Geräuschkulisse offenbart aber, dass hier eine Menge gefiederter Freunde unterwegs sind.

Gegen Abend laufen wir den Campingplatz Spik an. Von hier aus haben wir eine atemberaubende Sicht auf das vor uns liegende Bergmassiv, inkl. dem höchsten Berg „Spik“. Was für eine Felswand! Der Campingplatz ist idealer Ausgangspunkt für die nun folgenden Aktivitäten in dieser Region. Abends kehren wir ins Gasthaus „Gostilna in picerija Jožica“ ein und sind zum ersten Mal von der slowenischen Küche begeistert.

So gestärkt und gut ausgeruht machen wir uns am nächsten Morgen um 6:30 Uhr auf den Weg in den Wald. Unser Ziel ist ein großer Wasserfall im nahegelegenen Bergmassiv. Aufgrund der frühen Uhrzeit begegnen uns keine anderen Menschen auf unserem teils abenteuerlichen, schmalen und gefährlichen Weg. Zum ersten Mal bemerken wir, wie blau das Wasser hier in Slowenien ist – und das obwohl es in der Nacht zuvor starke Regenfälle gab.

Der Pfad zum Wasserfall führt über Holzwege, Flussbetten, steile Treppen und Geröll. Mit zwei sehr aktiven französischen Bulldoggen nicht ganz einfach. Auch wenn wir zwischenzeitlich Angst hatten, dass wir von herabfallenden Felsen erschlagen werden oder vom Weg abrutschen, hat sich der Aufstieg zum Wasserfall doch gelohnt. Pünktlich bei unserer Ankunft kam die Sonne raus und tauchte Berg, Wald und Wasser in ein warmes Morgenlicht.

Gegen Mittag geht es weiter zum ebenfalls nahegelegenen Jasna-See. Wieder erwartet uns klares, blaues Wasser. So blau, dass man ständig den Drang verspürt baden gehen zu wollen oder etwas davon zu trinken.

An einer Seite des Jasna-Sees finden wir Restauration in Form einer Bar und eines kleinen Imbiss-Restaurants. Die anderen Seeseiten sind nicht bebaut und so bietet sich uns ein fantastisches Panorama auf den See und die Berge, während wir unsere Burger essen und einen Gin trinken. In meinen Augen ein gesundes Maß an Tourismus-Zentrierung.

Der Bleder See & Radovljica

Mit dem Bleder See standen wir ein wenig auf Kriegsfuß. Alles fing damit an, dass der Campingplatz „Camping Bled„, direkt am See voll ausgebucht war. Wir fanden unseren Stellplatz etwas außerhalb, beim Campingplatz „River Camping„.

Von hier ging es mit dem Taxi zur Westseite des Sees und wir wanderten von hier an der unteren Seeseite Richtung Osten. Der See, das klare Wasser, die Insel und die Burg im Hintergrund sind schön – keine Frage. Allerdings wären wir auf halbem Wege gern irgendwo eingekehrt um ein Glas Wein zu trinken. Das gastronomische Angebot hielt sich aber in Grenzen. Erst an der Ost-Seite des „Lake Bled“ kehrten wir dann in das ruhige, kleine „Caffe Peglez’n“ ein.

Der See ist recht gut besucht, auf den Wegen ist viel los. See und Umgebung fühlen sich wie ein „High Society Spot“ an. Das merkt man auch an den angesiedelten Hotels und am Verkehrschaos in der Mittagszeit. Wer einen ruhigen, natürlichen See zum Wandern und Schwimmen sucht, der ist mit dem Bohinj-See in unseren Augen besser bedient.

Unsere Taxifahrerin gab uns noch einen kleinen Geheimtipp, denn sie wohnt in Bleds Nachbargemeinde Radovljica. Die Altstadt begrüßt den Besucher mit kleinen Bars und einem niedlichen Kirchenviertel. Besonders gut gefallen hat uns die Eisdiele. Weniger gut gefallen hat uns ein großer Bienenschwarm, der sich am Rathaus niedergelassen hatte, aber auch die umliegenden Sitzmöglichkeiten unsicher machte.

In der Kirche erwarten uns einige sehenswerte und wirklich schöne Statuen am Altar. Hinter der Kirche gibt es ein kleines verstecktes Museum in einem alten Bunker (an dessen niedriger Tür man sich vorzüglich den Kopf stoßen kann).

Unsere einheimische Taxifahrerin empfahl uns die Gasthäuser „Kunstelj“ und „Avguštin„. In letzterem kehrten wir ein und erfreuten uns abermals der slowenischen Küche.

Vintgar Klamm

Die Vintgar Klamm führt den Besucher über Holzsteege direkt am Fluss durch eine wunderschöne Schlucht. Entlang des rauschenden Flusses bewundern wir die grüne Vegetation und das bläulich-grüne Wasser. Die Vintgar-Klamm ist ein Ort für innere Meditation, fürs Innehalten und Bewundern der Natur und ein Mekka für Fotografen – zumindest solange sich noch keine Besuchermassen über die Wege quetschen.

Wir sind wieder einmal früh aufgestanden. Die Klamm öffnet um 7:30 Uhr und wir waren die ersten. So hat man viel Platz, viel Zeit für (menschenleere) Fotos und auch für unsere Hunde.
Das blaue Wasser entfaltet gerade in einer Langzeitbelichtung von 1/12s bis 1/8s seine Wirkung auf Fotos.

Am Ende der Schlucht erwarten uns zwei Wasserfälle. Da die Klamm nur als Einbahnstraße zu begehen ist, führt uns der Rückweg außen am Berg um die Klamm zurück. Dabei genießen wir blühende Bergwiesen, Kapellen und eine fantastische Aussicht bis zum Bleder See. Insgesamt sollte man ca. 3 bis 4 Stunden für die gesamte Strecke einplanen.

Bohinj-See

Von unserer Taxifahrerin hatten wir erfahren, dass die Slowenen für Ihren Badeurlaub oft lieber an den Bohinj-See fahren, als an den überfüllten Bleder See. Und so verschlug es auch uns an diesen tollen Ort. Kurz vor 11:00 Uhr morgens erreichten wir den Campingplatz „Camp Bohinj“ – und das war auch unser Glück

Denn dieser Campingplatz verfährt nach dem „Chaos-Prinzip“, was die Stellplatzvergabe betrifft. Es gibt keine festen Plätze, keine Reservierungen, man findet einfach einen geeigneten Platz. Das hat zwar Charme im Bezug auf Flexibilität und Besuche ohne Reservierung, hat aber auch Schattenseiten. Denn leider gibt es genug Menschen ohne Anstand und Erziehung, die die flexible Platzwahl ausnutzen und einem ohne Rücksicht direkt vor der Tür oder dem Sichtfeld parken – auch ohne Rücksicht auf Fahrtwege bei Abreise.

Grüße an dieser Stelle nochmal an das junge Pärchen aus München, das sich mit seinem Leih-Van zwischen zwei direkt am See geparkte Camper (ja, noch zwischen den grünen VW-Bus und den See) gequetscht hat und diesen nicht nur die Sicht, sondern auch den Sitzplatz geraubt hat. Das war an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Euer österreichischer Nachbar meinte vornehm, Euch würde das Feingefühl fehlen, ich sage Ihr seid egoistische Arschlöcher.

Um solchen Leuten zuvorzukommen, macht man sich lieber gleich bei Anreise etwas „breiter“: Möbel raus, Markise ausfahren, diagonal parken. Auch nicht die feine Art, aber anscheinend leider nötig.

Am Campingplatz gibt es ein kleines, überdachtes, aber zu den Seiten offenes Restaurant mit hervorragenden Pizzen und lokalen Craft-Beer-Sorten. Wer lieb fragt, darf die Gläser und Flaschen auch mit hinunter an den See oder an den Stellplatz nehmen. Am nächsten Tag mieteten wir ein Holz-Ruderboot, das uns auf die andere Seite des Sees brachte. Hier fanden wir eine herrliche kleine Bucht mit warmem Wasser, bunter Fischwelt und idealer Schwimmgelegenheit.

Soča-Tal und Kobarid

Es gibt so Tage, da fragt man sich, warum man nicht einfach mit dem PKW ins Hotel gefahren ist. Dieser war einer davon. Mit 7,50m Länge und 4,6 Tonnen Gewicht machen Bergpässe ohnehin wenig Spaß oder rufen gar Schweißausbrüche hervor. Wenn dazu noch zu enge Straßen, Gegenverkehr und keine Ausweichmöglichkeiten kommen, wird es nur noch kräftezehrend. Die 68km lange Strecke von Bohinj nach Tolmin absolvierten wir in ca. 4,5 Stunden mit 5 Pausen zur Abkühlung der Bremsen. Mit dem PKW dauert die Strecke maximal halb so lang.

In Tolmin angekommen mussten wir feststellen, dass nur noch sehr abgelegene Stellplätze frei waren und es vor Ort keine Taxiunternehmen oder geeignete Busverbindungen zu den nächsten Sehenswürdigkeiten gab. Als „Plan B“ wählten wir einen Campingplatz in der Nähe von Kobarid und die schwierige Anreise sollte uns letzlich mit diesem Juwel eines Campingplatzes belohnen: Mit dem „Kamp Lazar“ fanden wir einen der schönsten Plätze auf unserer Route. Direkt an der wunderschönen Soča gelegen, überzeugte der Platz unter anderem durch seine Restauration. Platz und Restaurantterrasse sind angelegt wie eine Ranch. Beim Abendessen wird draußen ein Lagerfeuer entzündet, dazu gab es die weichsten und besten Schweinerippen, die ich je gegessen habe. Hier war alles mit Liebe gemacht: Die Rezeption, der Platz, das Essen und auch die Unterhaltung mit dem Eigentümer Edi. Unter diesem Link kann man im gelben Kasten lesen, weshalb er den Platz Lazar so aufgebaut hat und welchen Traum er sich damit verwirklicht hat.

Das Camp Lazar ist ein idealer Ort um Wanderungen entlang der Soča zu starten. Wir finden regelrechte Urwälder, alte Bäume, verlassene Bauernhütten und alte Stallungen. Manche Wanderwege entpuppen sich allerdings als nicht zu unterschätzende Herausforderung für Mensch und Hund.

Nicht weit vom Camp gibt es eine weitere Klamm, an deren Ende ein herrlicher, lichtdurchfluteter Wasserfall in einer unterirdischen Kalksteinhöhle auf den Besucher wartet. Auch hier am „Kozjak-Fall“ verspürt man wiedermal den Drang sich in dieses herrliche Wasser zu begeben oder aus den Bächen zu trinken.

Ein Gruß an dieser Stelle an Susanne und Maik vom Blog „Maggy-on-Tour“, die wir im Kamp Lazar kennenlernen durften. Eure Erzählungen, Euer Blog und Eure Reiseempfehlungen haben uns inspiriert, was zukünftige Reiseziele und auch unsere zukünftige Art des Reisens betrifft. Es waren schöne Abende mit Euch im Restaurant und in der Nähe des Lagerfeuers. Wir wünschen Euch allzeit gute Reisen!

Entlang der Soča an die Küste

Wir folgen der Soča zunächst durch ihr Tal und erreichen die malerische Stadt „Kanal ob Soči„.
In einem kleinen Straßencafé am Dorfbrunnen starten wir in den Tag. Denn hier ist alles so herrlich unkompliziert. Die Kellnerin empfahl uns, zum Kaffee doch nebenan in der Bäckerei Gebäck zu kaufen, wir könnten es gerne bei ihr am Tisch essen. Während wir unseren sehr guten Kaffee trinken und unser Gebäck verzehren, erwacht die Stadt zum Leben. Es ist Sonntag, die Sonnenstrahlen werden wärmer, die Kirchenglocken läuten. Die Menschen kommen aus ihren Häusern und unterhalten sich auf den Straßen. Das Leben ist schön.

Nach unserem morgendlichen Besuch in „Kanal ob Soči“ reisen wir weiter südlich nach Solkan. Hier wartet die größte freitragende Steinbogenbrücke der Welt auf uns, über die die Eisenbahnlinie Bohinj zwischen Jesenice und Gorica führt: Die Solkanbrücke. Ganz schön das mal gesehen zu haben, aber umgehauen hat uns die Brücke nicht – mag aber auch an den heißen Temperaturen gelegen haben. Dafür kehrten wir aber am Restaurant „Ošterija Žogica“ am Fuße der Brücke ein und hatten dort einen tollen Nachmittag.

An der Küste bei Izola und Porto Roz angekommen mussten wir feststellen, dass der nur 50km lange Küstenstreifen Sloweniens in den Monaten Juli bis August extrem überlaufen ist. Freie Campingplätze Fehlanzeige, Parkplätze für das große Wohnmobil Mangelware. Überall feierwütiges Partyvolk. Nach kurzer Recherche fanden wir heraus, dass auch die Bewertungen der (teuren) Campingplätze an der Küste eher mau ausfielen: Nutzer berichteten von pöbelnden Betrunkenen und das Allerletzte was wir im Urlaub brauchen ist Ballermann-Feeling.

Doch wieder einmal ist es eine alternative Planung, die uns zu den wahren Schätzen führt. In der neu für uns entdeckten App „Camp4Night“ wurden wir auf die Stellplätze bei Robivera aufmerksam. Der Eigentümer Robert betreibt hier mit seiner Familie ein Weingut und eine Art Selbstversorgerfarm mit Olivenplantage und Tieren. Dieser Betrieb wird gleichzeitig als Touristenfarm mit Restaurant vermarktet.

Dieser Abend sollte der Höhepunkt unserer kulinarischen Slowenien-Reise werden und zugleich eine Erfahrung von Gastfreundschaft, die in unserem Leben sicherlich noch lange ihresgleichen suchen wird.

Bereits mittags hatte ich telefonisch angefragt, ob noch ein Stellplatz für uns frei wäre. Eine junge weibliche Stimme antwortete in perfektem Englisch. Nach unserer Ankunft ging ich los zum Haupthof, schließlich musste ich mich ja irgendwo anmelden. Ich fand aber nicht gleich die richtige Tür und wollte auch nicht ungestüm reinplatzen. Da sah Robert mich und kam auf mich zu. In recht gutem Deutsch erklärte er mir, dass wir erstmal ankommen sollten. Wir sollten unseren Strom anschließen und ggf. Wasser aufnehmen. Er würde gleich zu uns kommen, momentan sei noch eine geschlossene Gesellschaft zum Essen da. Wir nutzten die Zeit zum Duschen und Umziehen im Wohnmobil, da klopfte es. Robert und seine Tochter standen da. Wir könnten nun zum Essen kommen, denn die große Gesellschaft sei nun gegangen.

Wir nahmen an einem der drei großen Holztische auf der Veranda Platz. Der Tisch wurde mit einer frischen weißen Tischdecke eingedeckt. Robert und Tochter erklärten, dass es keine Karte gäbe, nur saisonale Speisen aus eigener Produktion und natürlich eigene Weine.

Die Salate schmeckten wie früher bei Oma im Garten, die Tomaten hatten einen intensiven, süßlichen Geschmack, das Fleisch des Hauptgangs war ein Traum. Doch das Highlight war die Vorspeise: Eigener Schinken auf selbstgebackenem Brot und gegrillter Aubergine mit Olivenöl. Michelle hasst eigentlich Fett in Schinken oder Fleisch. Aber ich schwöre bei Gott, das Fett in diesem Schinken war butterweich und schmeckte nach Himmel. Sogar Michelle hat nicht einen Fitzel davon übriggelassen.

Durch die mit goldgelbem Licht durchfluteten Olivenbäume beobachteten wir, wie die Sonne an der Küste im Meer versank.

Gegen Viertel nach neun kamen Robert und seine Tochter dann erneut an unseren Tisch. Sie würden nun bald abschließen und nach Hause gehen und boten uns an nochmals Getränke zu bringen. Als sie gingen, brachten die beiden uns Kerzen an den Tisch, damit wir es noch schön hatten. Was für eine schöne Geste. Die Gläser und Flaschen sollten wir einfach stehenlassen – nur die Kerzen ausmachen.

Am nächsten Morgen bekamen wir dann eine Führung durch den Wein- und Schinkenkeller, kauften Weine, Olivenöl und selbstgemachten Schnaps. Robert schenkte uns ein Buch über den Ort und eine eingemachte Soße. Anschließend unternahmen wir noch einen kleinen Spaziergang durch die Weinberge.

Die Bergstadt Štanjel

Nördlich des Küstenstreifens findet sich eine Weinregion um die frühere Festungsstadt „Štanjel“. Die Stadt mit den kleinen romantischen Gassen erinnert uns an den Mont-Saint-Michel in Frankreich, allerdings ohne den Massentourismus und billige, blinkende China-Souvenirs.

Bei knapp 30 Grad im Schatten schlaucht einen der Aufstieg auf den Berg zur Burgruine ganz ordentlich. Grund genug im Anschluss im Restaurant „Grad Štanjel“ einzukehren und den für die Region typischen Schaumwein „Tera“ zu probieren. Die Rebe dieses besonderen Weins wächst nur auf dem besonderen, roten Boden dieser Region. Besonders gut gekühlt ist er eine tolle Erfrischung.

Campen auf dem Bauernhof – Milchstraße inklusive

Mit nur 5 anderen Campern und einem Zelt verbrachten wir die Nacht auf einer ländlichen Farm, der „Tekavča Ograda Farm“. Unser Wohnmobil steht inmitten einer blühenden Wiese, Hühner laufen ums Auto, überall summen Bienen an den Blüten der Wiesen. Abends gibt es ein Lagerfeuer. Richtig gelesen. Lagerfeuer auf einem Campingplatz. Mach das mal auf dem Nordseecampingplatz, da wirst du gesteinigt.

Während wir den Abend bei slowenischem Wein und eingelegten Oliven ausklingen ließen, kam mir die Idee, dass die alte Scheune ein tolles Motiv für Startrail- oder Milchstraßenfotografie hergeben würde – zumal der Himmel wolkenlos war. Nach kurzem Studium des Astro-Planers in meiner „Photo Pills“-App offenbarte sich ein Volltreffer: Die Milchstraße sollte gegen 4:40 Uhr morgens direkt über der Scheune sichtbar werden. Ich stellte meinen Wecker und bereitete am Vorabend Kamera und Stativ vor.

Um 4:20 Uhr klingelte dann der Wecker. Ich zog mich leise an, ging einige Schritte vors Wohnmobil und begann mit dem Aufbau und den ersten Fotos. Ich tastete mich heran, bis das Ergebnis ungefähr meinen Erwartungen entsprach. Nun musste ich nur noch warten, bis die Milchstraße perfekt über der Scheune „stand“. In der Zwischenzeit beobachtete ich, wie in der Ferne dicke Nebelschwaden aus dem Wald über die Felder schwebten. Es war herrlich ruhig rundherum und ich spürte den Morgentau auf meinen Armen.

Natürliche Brücken und Höhle von Rakov Škocjan

In der Nähe von Rakek besuchten wir die natürlich geformten Steinbrücken und eine Höhle im Rakov Škocjan Nationalpark. Im August führt der Fluss wenig bis gar kein an der Oberfläche sichtbares Wasser. Doch wenn wir uns die in die massiven Felsen gespülten Höhlen und Durchflüsse anschauen, lässt sich erahnen, wie der Fluss hier zu anderen Jahreszeiten fließt oder vor vielen tausend Jahren getobt haben muss.

Die Anfahrt ist wieder etwas herausfordernd. Über teils enge Schotterpisten gelangen wir zum Parkplatz und starten unsere Wanderung. Die Wanderwege hier sind schlecht ausgeschildert, immer wieder kommen wir vom richtigen Weg ab. Auf unserer Tour kommen wir zu einem Höhleneingang, von dem aus man in die Weber-Höhle hinabsteigen kann. Warnschilder informieren darüber, dass die Höhle nicht zu den offiziellen Lehrpfaden gehört und der Abstieg auf eigenes Risiko erfolgt.

Manchmal ist man leichtsinnig. Zu leichtsinnig und so steige ich, auf der Jagd nach Erinnerungen und Fotomotiven in die Höhle hinab. Nach 10 Metern enden die Stufen. Es folgen Geröll und Stahlseile zum Festhalten. Ich steige weiter hinab, bis ich letztlich an einer Art Geröllrampe ankomme, die tiefer ins Höhleninnere führt. Ich bekomme schon Zweifel ob der weitere Abstieg wirklich sinnvoll ist, versuche es dann doch und rutsche unfreiwillig auf dem Geröll bis zum Höhlenboden. Jetzt war ich unten. Ich mache einige Fotos, lasse die Drohne steigen, wundere mich über eine in der Höhle brennende Kerze und beginne den Aufstieg. Vergeblich. Dreimal rutsche ich im Geröllfeld wieder ab. Die Kamera wird in Mitleidenschaft gezogen, ich schürfe mir die Knie auf, die Hände sind kaputt. Wieder unten angekommen suche ich mir einen großen Stock. Mit ihm schaffe ich es dann, mich halb kriechend wieder bis zur Treppe hochzuziehen. So hatte ich mir das nicht gedacht. Schweißgebadet und erschöpft habe ich dann auch dieses Abenteuer überstanden. Nehmt diese Höhle nicht auf die leichte Schulter!

Irgendwann folgen wir in Ermangelung der Beschilderung einfach der Straße zum höchsten Punkt des Wandergebietes, auf dem eine alte Kirchenruine und deren amphibische Bewohner auf uns warten. Doch wir fragen uns, wo nun diese Steinbrücken sein sollen. Erst nach Studium der Karte auf dem Smartphone stellen wir fest, dass wir uns auf dem breiten Brückenbogen befinden und ins Tal hinabsteigen müssen.

Camping und Bar bei „Big Berry“

Wir wünschten, wir hätten einen Tag mehr Zeit gehabt, dann wären wir eine weitere Nacht hier geblieben um am Nacht- und Barleben teilzunehmen. Denn erst am Morgen bei der Bezahlung fanden wir heraus, dass „Big Berry“ neben herrlicher Aussicht und einem direkt vorm Auto verlaufenden Fluss auch einen kleinen Strand und eine Bar zu bieten hat.

Der Platz ist ursprünglich als Musterplatz für Holzferienhäuser gebaut worden und erst danach wurde der Campingbetrieb ausgebaut. Bis heute kann man sich als Besucher auch in den Glamping-Ferienhäusern einmieten und dann abends bei Lounge-Musik die Bar oder die Rooftop-Bar des Haupthauses besuchen. Unser Besuch in der Bar reichte aufgrund des Zeitmangels nur für einen Kaffee und ein bisschen Gebäck zum Frühstück.

Wasserfall und See „Izvir reke Krupe“

Bei Semič bewundern wir ein weiteres Mal eine Quelle und den sich daraus ergebenen Fluss und das umliegende Wandergebiet „Izvir reke Krupe“.

Unter einer Felswand entspringt eine Quelle. Das austretende Wasser wird zu einem kleinen, blauen See gestaut und fließt dann über kleinere Becken ab, bis es sich zu einem stattlichen Fluss entwickelt.

Hängebrücken führen den Wanderweg über den Fluss. Wir entdecken kleine Wunderwelten aus Wasserfarn unter der Flussoberfläche. An einer Stelle bewundern wir das unvollendete Werk eines Bibers – noch ein bisschen knabbern, dann fällt der Baum, kleiner Nagerfreund.

Der Bierbrunnen von Žalec

Auf unserem Weg in Richtung Norden legen wir einen Stop in der kleinen Stadt Žalec ein.
Zugegeben, die Stadt ist nicht sonderlich sehenswert, abgesehen von der Altstadt und dem hiesigen Bierbrunnen. Wir übernachten auf einem von 4 Wohnmobilstellplätzen auf einem großen Parkplatz zwischen einem Hotel und einem Sportplatz. Der Stellplatz ist nicht schön, die Übernachtung aber kostenlos und das sogar mit Strom und Ver- und Entsorgung. Man tut also was für den Tourismus und scheint zu wissen, dass ein Bierbrunnen nur dann attraktiv ist, wenn die Besucher auch nah bei übernachten können.

Zunächst kehren wir im Pub „Kolodvor“ ein. Wir (eigentlich eher unsere Französischen Bulldogen) finden schnell Freunde beim Bedienungspersonal. Es gibt super leckere Calamares und Burger. Danach gehts weiter zum Bierbrunnen.

Der Bierbrunnen ist eine leckere Attraktion. Wir kaufen uns zwei Bierkrüge mit jeweils 6 Befüllungen. Mit diesen Krügen können wir nun jeweils 6 mal ein Bier zapfen. Gesteuert wird das ganze über einen im Krug hinterlegten NFC-Chip.

Zur Auswahl stehen 6 verschiedene, lokale Craft-Biere. Eines, welches aufgrund seiner Trübung und seines Geschmacks an einen Apfelsaft erinnert, ein Craft-Beer mit Hanf-Zusatz aber auch klassischere Biere wie Dunkle oder India Pale Ales.

Der Bierbrunnen liegt zentral und ist umgeben von einer gepflegten Parkanlage mit alten Bäumen. In dort aufgestellten Strandmöbeln finden wir einen Sitzplatz, beobachten das bunte Treiben am Bierbrunnen und sitzen inmitten einer grünen Oase in dieser sonst doch eher grauen, kleinen Stadt. Wir würden jederzeit wiederkommen.

Die Weinregion Jeruzalem

In der Weinregion Jeruzalem kommen Touristen auf Ihre Kosten. Hier gibt es Gasthäuser, Winzerhöfe mit Appartements, Touren durch Weinberge und vieles mehr. Die Sonnenuntergänge tauchen die Weinberge in ein warmes, sanftes Licht.

Zum Mittag genießen wir eine kleine Käseplatte und lokale Gemüse im Restaurant „Vinski hram Brenholc Jeruzalem“. Die Aussicht von unserem Tisch ist atemberaubend, die Käsesorten umwerfend. Ich bin kein Freund der exponentiellen Verwendung von Superlativen, doch hier muss ich sie bewusst nutzen um klar zu machen, wie gut dieses Essen geschmeckt hat.

Den Stellplatz des heutigen Abends haben wir wieder der „Park4Night“-App zu verdanken. Das Weingut „Vinska Klet Puklavec“ bietet vier Wohnmobilstellplätze direkt neben dem Haupthaus an. Toller Ausblick über die Weinberge, super Verpflegung am Abend. Wir lassen es ruhig angehen, legen uns in die bereitgestellten Liegestühle, bearbeiten die ersten Fotos, trinken Šipon und Muskat Ottonel.

Hier erfahren wir, warum die Gemüse so gut schmecken: Importware gibt es hier nicht. Restaurants sind vom Gesetz verpflichtet lokale Erzeugnisse zu kaufen und zu verwenden. So ist sichergestellt, dass es sich für örtliche Bauern lohnt, qualitativ hochwertige Waren anzubieten. Als eigentlicher Verfechter der freien Marktwirtschaft muss ich mir leider eingestehen, dass der Markt eben doch nicht alles regelt. Deutsche Supermarkt-Tomaten können da schlicht nicht mithalten.

Von Maribor über die Herzerl-Straße zurück

Zum Abschluss unserer Reise haben wir noch Maribor besucht. Die Stadt lockt mit einer Altstadt und einer großen Bar- und Kneipenszene. Neben den herausgeputzten Ecken der Stadt, gibt es aber auch das dreckige, etwas zwielichtige Maribor. Uns erinnert der Besuch an Prag und wir können uns vorstellen, dass gerade diese nicht ganz so schicken Ecken bei Anbruch der Dämmerung durchaus Ihren Charme im Nachtleben entfalten können. Nur bei über 30 Grad in den kleinen Gassen will bei uns nicht so recht die Abendstimmung aufkommen.

Ein kleines Café, welches wir unbedingt besuchen wollten scheint die Corona-Pandemie nicht überlebt zu haben. Stattdessen trinken wir einen letzten slowenischen Šipon an der Drau, fliehen dann aber vor den Wespen, die mir aus irgendeinem Grund gern hinter die Brille und ans Auge fliegen.

Unsere letzte Station in Slowenien ist die Herzerl-Straße. Diese liegt direkt an der slowenisch-österreichischen Grenze. Eine Straße durch einen Weinberg formt – aus dem richtigen Winkel betrachtet – ein Herz auf der slowenischen Seite der Grenze.

Es ist ein schönes Bild um mit diesem Blog zu enden, denn wir haben uns in Slowenien verliebt: In die Menschen, die Gastfreundschaft, die bodenständige Lebensart und die Natur. Slowenien, wir werden wiederkommen. Ganz sicher. Vielleicht mit einem kleineren Fahrzeug, vielleicht mit einem Defender mit Dachzelt.

Reisebericht als Video

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Unsere Fotoausstattung

Unsere Fotos und Videos wurden mit folgenden Kameras, Objektiven und Zubehör aufgenommen.

Spiegellose Vollformatkamera Nikon Z6II (*)

Objektiv Nikon Nikkor Z 24-70mm 2.8 (*)

Objektiv Nikon Nikkor Z 20mm 1.8 S (*)

Objektiv Nikon Nikkor Z 24-200mm 1:4.0-6.3 VR (*)

Fotobearbeitung auf dem iPad Pro mit Adobe Creative Cloud Foto Abo mit Lightroom (*)

Reisetativ Rollei Compact Traveller No. 1 Carbon (*)

Kameratragesystem Peak Design Capture Clip (*)

* Bei allen mit dem Sternchen markierten Links handelt es sich um Amazon Affiliate Links.

Der Beitrag Wohnmobil-Roadtrip durch Slowenien: Echte Geheimtipps erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Landeswährung meistens günstiger

Um es kurz zu machen: In der Regel lohnt es sich fast immer, die Abbuchung in der Landeswährung vorzunehmen. Damit überlasst Ihr Eurer eigenen Bank oder Eurem eigenen Kreditinstitut oder Kreditkartenunternehmen den Umrechnungskurs. In der Regel seid Ihr somit auf der sicheren Seite, da sich Eure lokalen Banken eines sinnvollen, tagesaktuellen Umrechnungskurses bedienen. 

Wählt Ihr hingegen die Option, dass der ausländische Geldautomatenbetreiber die Umrechnung in Euro vornimmt, so kann dieser einen eigenen Wechselkurs bestimmen. Dieser ist in der Regel wesentlich schlechter als der tatsächliche, tagesaktuelle Umrechnungskurs Eurer Hausbank oder Eures Kartenherausgebers.

Dies gilt auch dann, wenn Euch in Geschäften eine Umrechnung direkt am Kartenlesegerät angeboten wird.

Die Tricks der ausländischen Geldautomatenbetrieber

Natürlich versucht Euch der ausländische Geldautomatenbetreiber doch die Umrechnung in Euro anzudrehen. So werden Euch zum Beispiel Angebote wie „Keine Kommissionsgebühren“ in Aussicht gestellt. Das mag dann zwar stimmen, und Ihr spart Euch somit eine pauschale Gebühr in Höhe einiger Euro für die Auszahlung, dennoch kommt Ihr auch mit dieser Kommisionsgebühr meistens billiger weg als mit dem für Euch bis zu 15% teureren Umrechnungskurs.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Tricks bei den einschlägigen Geldautomatenbetreibern. In Kroatien beispielsweise habe ich einen Geldautomaten gefunden, bei dem ich zweimal bestätigen musste, dass ich wirklich die Landeswährung wählen möchte. Trick bei der Sache war, dass sich der Button für die Landeswährung auf dem ersten Bildschirm links befand, auf dem zweiten Abfragebildschirm dann rechts. Wer hier nicht genau aufpasst, wählt in der zweiten Abfrage dann doch wieder die Umrechnung in Euro.

„Touristen-Geldautomaten“ besser meiden

Ein weiterer Tipp meinerseits ist es die typischen „Touristen-Fallen-Geldautomaten“ zu meiden. Verwendet also nicht irgendwelche Geldautomaten an Kiosken, Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter, sondern nutzt die Geldautomaten an Filialen großer und bekannter Banken. Die versuchen Euch zwar auch Ihren eigenen Umrechnungskurs schmackhaft zu machen, nutzen dazu aber keine Bauernfänger-Tricks. Ich selber benutze zum Beispiel grundsätzlich keine „Euronet“-Geldautomaten.

Der Beitrag Geldautomat im Ausland: Landeswährung vs. Euro Umrechnung erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Diese Karte gibt Euch einen grafischen Überblick über unsere Route und Stationen.
Die Wegpunkte und die Route könnt Ihr unter diesem Link auch als KML-Datei herunterladen.

1. Tag: Porta Westfalica -> Prichsenstadt
04.07.2018

Autobahn, Autobahn und Autobahn. Wir starten gegen 18:00 Uhr in Porta Westfalica, obwohl wir eigentlich schon um 14:00 Uhr los wollten. Danke liebe Arbeit.

Informationskasten am Wohnmobilstellplatz am Schützenhaus in Prichsenstadt – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Gegen 00:00 Uhr erreichen wir den ruhigen „Wohnmobilstellplatz am Schützenhaus“ im kleinen Städtchen Prichsenstadt. Hier gibt es Wasser und Strom für 8,50 Euro die Nacht – dazu gibt es einen niedlichen Informationskasten mit Briefumschlägen für den Geldeinwurf, Informationen zur Umgebung und eine schriftliche Information vom Platzwart, dass man bei ihm zu den Bürozeiten Schnaps kaufen kann.

2. Tag: Prichsenstadt -> Rovinj
05.07.2018

Wir starten den Tag mit frischem Laugengebäck und Kaffee in einer kleinen Bäckerei in Prichsenstadt und das alles für nur 4,80 Euro. Dieser Ort mit seinen Weinstuben und Winzerzimmern hat wirklich Charme. Ein süddeutsches Dörfchen mit Altstadt und Kopfsteinpflaster wie aus dem Bilderbuch. Wir werden definitiv wiederkommen.

Brunnen im Zentrum von Prichsenstadt, im Hintergrund die Bäckerei – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Wir kaufen Vignetten für Österreich und Slowenien an einer überfüllten Tankstelle hinter München. Die ersten 20 Minuten auf der Autobahn in Slowenien verleiten uns zu der kurzentschlossenen Aussage, dass dieses Land wenig ansprechend erscheint. Als wir uns allerdings der Küste nähern ist unser Eindruck ein vollkommen anderer: Slowenien selbst stellt sich für uns als ein interessantes Reiseziel dar, mit seinen grün bewachsenen Bergketten und den kleinen mediterranen Küstenstädtchen. Schließlich erreichen wir gegen 18:00 Uhr die kroatische Grenze. Unser erstes Reiseziel soll Rovinj sein.

Als ersten kroatischen Campingplatz laufen wir „Camping Polari“ an. Es stellt sich heraus, dass das genau so ein Campingplatz ist, den wir nicht wollten. Vierhundert eigene Restaurants, Wasserparks, Poolbereiche, Bühnen und eine Menge Animation für all diejenigen, die sowas eben mögen. Wir mögen es nicht.

Unser Stellplatz direkt am Wasser auf dem Campingplatz Polari in Rovinj – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Egal, denn unser „Premium-Stellplatz“ in erster Reihe am Wasser entschädigt mit seinem Blick über die Bucht. Von der anderen Seite der Bucht klingen abends, zumindest handwerklich durchaus gut gesungene, Helene Fischer Cover mit kroatischem Dialekt zu uns hinüber. Ein Unwetter mit starken Regenfällen und Hagel unterbricht das Schauspiel dann aber Gott sei Dank und wir schlafen beim stetigen Regenprasseln ein.

Tipp: Wer in Krotien die Abende draußen verbringen will, der sollte sich in Frühling, Sommer und Herbst auf alle Fälle Autan oder sonstige Anti-Mücken-Mittel besorgen. Die kleinen Biester machen einen sonst fertig. 

3. Tag: Rovinj
06.07.2018

Das Taxiboot nach Rovinj lädt uns um 13:00 Uhr am Campingplatz ein und bringt uns nach einer knapp 20-minütigen Fahrt in die wunderschöne Hafenstadt. Wer die Möglichkeit hat, sollte statt Bus und Taxi oder der generellen Anreise auf dem Landweg, die Anreise auf dem Wasser bevorzugen. Denn besonders aus diesem Blickwinkel zeigt sich die Stadt von ihrer besten Seite.

Rovinj ist perfekt per Taxiboot zu erreichen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Rovinj besteht in den schönen Teilen fast ausschließlich aus Altstadt und kleinen Gassen. Diese führen bis zu der, auf dem höchsten Punkt der Stadt gelegenen, Kathedrale. Von hier oben bietet sich ein hervorragender Ausblick über die Stadt und die umliegenden Buchten.

 
Ansicht der Altstadt von Rovinj vom Boot im Yachthafen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Hier in Rovinj laden Straßenmärkte zum Schnuppern ein, lokale Weine wollen probiert und die unzähligen kleinen Gassen mit Ihren Künstlerläden und Cafés erkundet werden.

Wäsche hängt vor den Fensterläden in den Gassen von Rovinj – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Zum Mittag essen wir im Knick einer kleinen Gasse im „Ristaurante Marinero“ eine Fisch- und Meeresfrüchteplatte für zwei Personen. Es schmeckt einfach klasse. Überhaupt finden sich viele Kleinode der Gastronomie im Stadtgebiet: Bars, Cafés und Restaurants bieten eigentlich schon genug Gründe mehrere Tage in Rovinj zu bleiben und sich überall einmal „durchzufressen“.

In den Gassen von Rovinj finden sich immer wieder versteckte Restaurants und Cafés – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Der Tag endet mit einem Nachtschwimmen in der kleinen Bucht auf dem Campingplatz, direkt vor unserem Wohnmobil. Nach dem Abduschen unter der kalten Stranddusche sind wir allerdings eher wach als müde.

4. Tag: Rovinj -> Pula -> Premantura, Region Kap Kamenjak
07.07.2018

Zuhause trinken wir als Morgenritual unseren Kaffee aus dem Vollautomaten, hier im Wohnmobil gibt es morgens Instant-Kaffee – mit Heißwasser vom Gaskochfeld. Ein letztes Mal blicken wir dabei auf die kleine Bucht und hoffen insgeheim, dass nicht alle Campingplätze in Kroatien diesen Resort-Charakter haben wie dieser hier.

Dann brechen wir nach Pula auf. Dort soll es schließlich so eine schöne alte Arena geben, ganz ähnlich dem Kolosseum in Rom. Bereits bei der Einfahrt in die Innenstadt stellen wir fest, dass wir uns Pula in unserer Vorstellung schöner erhofft hatten. Schnell war für und klar: Pula, das ist für uns das Bielefeld Istriens. Abseits des Zentrums eher grau und industriell geprägt, mit durchaus schönen Ecken, aber davon eben nur sehr wenigen.  Wer hier ist, wäre eigentlich lieber woanders. Und wer die Wahl hat, sollte anstatt Pula zu besuchen lieber einen Tag mehr für das südlich von Pula gelegene Naturschutzgebiet Premantura und das Kap Kamenjak einplanen.

Die römische Arena von Pula – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Gegen Nachmittag erreichen wir den Campingplatz „Arena Stupice“ direkt oberhalb des Kap Kamenjaks. Gott sei Dank, unsere Sorgen waren umsonst, es scheint auch Campingplätze ohne dieses Animations-Gedöns zu geben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einem defekten Stromverteiler mieten wir uns ein kleines Boot mit Außenborder und erkunden die vorgelagerten Inseln und Küstenabschnitte.

Campingplatz Arena Stupice: Die Wohnmobile stehen im Kreis auf einer kleinen Halbinsel – Samsung S7 Rear-Camera

Wir gehen in einer kleinen Bucht mit unserer „Außenborder-Yacht“ vor Anker, schwimmen in extrem salzigem und klarem Meerwasser und Daniel holt sich den obligatorischen Sonnenbrand (Ich schwöre ich habe mich wirklich eingecremt).

5. Tag: Das Kap Kamenjak
08.07.2018

Nach dem Kaffee hieven wir die Fahrräder aus der Garage und machen uns mit den Drahteseln auf den Weg ins Kap Kamenjak. Hier erwarten den Besucher unzählige Strände mit kristallklarem Wasser, Pinienwälder und kleine idyllische Buchten. Nur eines erwartet uns hier nicht: Radwege, die für klassische City-Bikes gemacht sind. Unsere betagten Oma- und Opa-Fahrräder aus den Neunzigern kommen auf den unebenen Schotterpisten des Kap Kamenjaks und deren Steinen an ihre Grenzen.

Die Bucht Portic am Kap Kamenjak erfreut sich auch bei Wassersportlern großer Beliebtheit – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Tipp: Wer in Kroatien mit dem Fahrrad fahren will, der sollte Mountainbikes mit anständigem Profil und widerstandsfähigen Reifen einpacken. Alles andere ist Qual für Mensch und Material.

Michelle hatte sich zunächst erhofft das komplette Kap mit dem Fahrrad an der Küste umrunden zu können, schließlich waren ja genug Fahrradwege ausgeschildert gewesen. Außerdem hatten wir bereits bei der Bootstour Vortags einige interessante Wege am Ufer ausfindig gemacht und wollten diese nun mit dem Zweirad erkunden. Alles Essig: Diese um das Kap herumführenden Wege erweisen sich viel zu oft als steinige und stufige Wanderwege und waren für das Fahrrad schlicht ungeeignet. So trugen wir unsere in die Jahre gekommenen Drahtesel um knapp die östliche Hälfte des Kaps, und gingen dann dazu über, die verbleibenden Strände von den „Hauptstrassen“ aus der Mitte des Kaps anzufahren.

Wir gönnen unseren City-Rädern eine kurze Pause – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Besonders in Erinnerung geblieben ist uns an der westlichen Seite des Kaps die „Safari Bar“. Zwischen dichter Bepflanzung wurde hier ein wahrer Abenteuerspielplatz für Groß und Klein errichtet. Unzählige dichte Gänge durch Pinien, Sträucher, und Hecken verstecken Sitzmöglichkeiten und eben auch die Bar. Wir genehmigten uns zur Stärkung ein Bier und eine Käse- und Olivenplatte. Vielleicht kennt der ein oder andere die ZDF-Verfilmung „Die Schatzinsel“ von 1966 – in der „Safari Bar“ kann man sich ein wenig fühlen wie die Besatzungsmitglieder am Blockhaus. Jim Hawkins, Silver und Doktor Livesey kommen gleich um die Ecke. 

Kurze Pause in der Safari Bar – Samsung S7 Rear-Camera

Auch zu empfehlen ist eine kleine Bucht mit Restauration an der östlichen Seite des Kaps. In der Bucht „Portić“ gibt es leckere Burger und Getränke unter großen Pinien. Die tiefgelegene Bar bietet mit Ihrer niedlichen Badebucht einen tollen Zufluchtsort vor Hitze und Durst und ein einmaliges Ambiente. 

Restauration in der Bucht Portic – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

6. Tag: Premantura Region Kap Kamenjak -> Insel Cres, Stadt Cres
09.07.2018

Heute verlassen wir den nördlichen Zipfel Kroatiens, der sich Istrien nennt. Die Strasse „66“ führt uns an diesem Tage durch eine ländliche Region kurz vor Raša. Rechts der Straße fließt ein Fluss mit extrem türkisen Wasser, im Hintergrund erleuchtet ein Wolkenbruch die Ruine einer alten Fabrik im Wald. Wir müssen einfach kurz anhalten und ein Foto machen. Dabei entdecken wir extrem dicke Fische im Fluss vor uns.

Grüner Fluss kurz vor Raša – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Kurz vor Zagore bemerken wir, dass uns unser Navigationssystem über die Insel Cres in Richtung Krk schicken möchte. Naja, was solls, folgen wir dem Ding eben. Cres soll schließlich ganz schön sein, meint Michelle. In Brestova fahren wir also auf eine völlig überfüllte Autofähre. Von der Passage bekommen wir nicht viel mit, denn die Autos werden so dicht auf der Fähre geparkt, dass wir das Wohnmobil nicht verlassen können – die Türen gehen nicht auf. 

Die Landschaft auf Cres erinnert an einen Mix aus Norwegen und Griechenland – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Die Entscheidung über Cres zu fahren war eine der besten spontanen Entscheidungen des Urlaubs. Wir folgen der Hauptstrasse dieser so liebreizenden sowie ursprünglichen Insel, der D100 in nördlicher Richtung. Wir fahren auf Bergrücken, durch Steinfelder, urwaldgleichen Wäldern, und genießen unbeschreibliche Ausblicke.

Blick von der zentralen Strasse der Insel Cres – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Nachdem wir etwas abgelegener des Ortes Cres einen Stellplatz auf dem Campingplatz „Kovacine“  gefunden haben, was nebenbei bemerkt für Städtehopping bzw. eine Reise durchs Land bisher auf jedem Campingplatz für ein paar Nächte auch ohne Reservierung möglich war, stellen wir fest, dass es widererwartend nur wenige Minuten zu Fuß in die Stadt sind.

Gegen Abend füllen sich die Restaurants im Hafen und die Lichter spiegeln sich auf dem Wasser – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir sind eindeutig überrascht von der Schönheit dieses überschaubaren Ortes und seinem kleinen Hafen. Vorbei an verführerischen Gelaterien, auf die Terrasse des hübschen blau weiß möblierten Restaurants „Feral“ direkt am Hafenbecken. Wie sollte es auch anders sein, bestellen wir eine Fischplatte für zwei und das leckerste hausgemachte Brot mit dem besten Olivenöl, dass wir bisher gefunden haben. Nicht umsonst wirbt Cres mit großen Straßenschildern damit, dass die Insel für das beste Olivenöl bekannt sei. Unser sehr gastfreundlicher Kellner erzählt uns, dass er sein Olivenöl von einem älteren Herren geliefert bekommt, welcher das Öl in eigener kleiner Produktion herstellt. Und wo bekommen wir diesen edlen Tropfen nun her? „Na hier bei mir!“ lacht uns der Kellner an und wir nehmen ohne lange zu überlegen 3 Liter von dem Öl mit. Mit einem leckeren Eis auf der Hand geht es zurück ins Wohnmobil.

Essen im Restaurant „Feral“ im Hafen von Cres – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Wie soll man die Insel Cres in wenigen Worten am Besten zusammenfassen? Vielleicht so: Cres ist eine Mischung aus Schweden, Norwegen und dazu einer gehörigen Portion Griechenland. Die Fahrt in die Inselhauptstadt Cres war für uns beide absolut beeindruckend. Denn nicht nur die Insel als solche, auch der kleine Fischerort „Cres“ lohnt einen Besuch. 

Auch die Hinterstrassen der Stadt Cres bieten eine tolle Atmosphäre – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

7. Tag: Insel Cres -> Insel Krk und Stadt Malinska -> Camp Kozica bei Sibinj Krmpotski
10.07.2018

Michelle ist wirklich ein kleines Trüffelschwein für schöne Orte. Man drücke ihr eine Landkarte und ein Handy mit Tripadvisor und Instagram in die Hand und schon erschnuppert sie die verträumtesten Orte, die entlegendsten Buchten und die schönsten Strände. Mit dieser Gabe ist sie wesentlich an der Entstehungsgeschichte dieses Blogeintrags beteiligt. Ihre Recherche führt uns auch heute zu einem entlegenden Strand auf der Insel Krk, auf die wir von Cres anlanden. Als wir in Malinska ankommen, kann Daniel nicht recht glauben, dass Michelle hier irgendwo baden gehen möchte: Alles ist voll mit Menschen, die Buchten sind voll von aufblasbaren Badetieren und Sonnenschirmchen.

Als wir die Promenade von Malinska in nördlicher Richtung entlang laufen, passieren wir einige zerfallene oder geschlossene Hotelkomplexe, oder besser gesagt, das was noch davon übrig ist. Die Hoffnung, dass wir hier noch einen schönen Ort finden sollen, schwindet.

Das „Restaurant Laguna“ an der Promenade von Malinska hat schon bessere Zeiten gesehen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Doch Michelle hat bei Instagram und diversen sozialen Netzwerken ihre Hausaufgaben gemacht. Nach rund einer Stunde Fußmarsch in nördlicher Richtung erreichen wir nahezu menschenleere Buchten mit kristallklarem Wasser.

Kleiner Hafen nördlich von Malinska – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Nach einem ausgiebigen Bad im kühlen Adria-Wasser setzen wir unsere Reise nun fort und verlassen die Insel Krk über die nördlichste Brücke.

Abkühlung in einer menschenleeren Bucht mit kristallklarem Wasser bei Malinska – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wieder auf dem Festland angekommen fahren wir die Küstenstrasse D8, die sogenannte „Jadranska Magistrala“ gen Süden entlang. Diese Straße führt uns vorbei an kleinen Buchten und Küstendörfern. Am Anfang des Urlaubs war es im Norden teilweise schwierig kleine, aber gemütliche Campingplätze ausfindig zu machen. Entlang der D8 finden sich mehr als genügend Camping- und Stellplätze und ebenso viele Gasthäuser. In den „Konoba“ genannten Restaurants am Wegesrand essen wir mittags des Öfteren leckersten Fisch vom Grill und frische Meeresfrüchte zu unschlagbaren Preisen. 

Heute Nacht sollen wir noch ein Highlight erleben. Gegen 22:00 Uhr brettert ein Wohnmobil mit einem per Schleppstange angehängten Fiat Panda den zentralen Weg des Campingplatzes „Kozica“ hinab. Nahezu ungebremst lenkt es eine Hang-Etage unter uns auf den Stellplatz. Wir haben schon Angst, dass es uns nun die Sicht aufs Meer versperren könnte, da lenkt der Fahrer scharf nach links, fährt dabei mit dem Alkoven in einen in der Platzmitte stehenden Baum. Es knirscht und knackt, sodass man weiß „Da ist jetzt definitiv was kaputt gegangen“. Doch der Fahrer bremst nicht. Er fährt weiter als sei nichts gewesen. Nach der Kollision lenkt er das Wohnmobil mit gleicher Geschwindigkeit nach rechts und fährt in einen zweiten Baum. Es knallt erneut, der Baum verliert einige Äste. Der Holländer hält nun kurz vor Schreck an – und gibt wieder Gas. Nun drehen die Vorderräder durch. Statt sich sanft aus der Lage zu befreien gibt er Vollgas, bis Wohnmobil samt Gespann komplett feststecken und der Kühlerventilator verzeifelt versucht zu retten, was noch zu retten ist. Bei dieser Aktion haben seine Vorderräder das Stromkabel eines benachbarten Zeltes komplett in den Boden eingearbeitet. Er probiert es nun rückwärts, vergisst dabei aber, dass der Fiat Panda mit Schleppstange bereits im 80-Grad-Winkel hinter dem Wohnmobil steht. Als er zurücksetzt überdehnt er die Schleppstange zum Fiat und diese arbeitet sich in das Heck seines Wohnmobils ein. Verbogen dürfte das Konstrukt nun auch sein. Der Holländer löst den Fiat von der Anhängerkupplung und fährt diesen rückwärts hinter dem Wohnmobil weg. Es kracht erneut, denn auch der Fiat hat nun den Baum getroffen, den auch das Wohnmobil anfangs näher kennengelernt hat. Ohne den Anhang am Wohnmobil befreit der Holländer nun endlich das lädierte Campingfahrzeug aus der misslichen Lage und stellt sich abseits von uns auf die untere Etage. Der Fiat steht noch immer an dem Baum, die Schleppstange noch immer an der Front befestigt. Irgendwie scheint ihn das alles gar nicht zu interessieren.

Abendliche Idylle vor dem Wohnmobil – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Als der Holländer wenig später das Stromkabel in den Verteiler steckt, bemerken wir, was den älteren Herren mutmaßlich zu dieser Performance brachte: Alkohol. Eine Menge davon. Was ein spektakuläres Schauspiel. Wenn wir nicht gerade Todesangst hatten, mussten wir zwischendurch kurz zum Lachen ins Auto gehen.

Nach dem Wohnmobil-Destruction-Spektakel genießen wir bei kroatischem Bier wieder den Blick auf die Adria.

Michelle fängt den Moment mit der Kamera ein, als der Campingplatz ein bisschen so aussieht wie das Auenland in „Der Herr der Ringe“. Eine verträumte Szenerie.

Blick vom Campingplatz Kozica aufs Meer – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

8. Tag: Sibinj Krmpotski -> Krka Nationalpark
11.07.2018

Heute setzen wir unsere Reise auf der D8, der kroatischen Küstenstrasse in Richtung Süden fort. Zu Beginn des Tages halten wir noch an jeder kleinen blauen Bucht um Fotos zu machen, wenig später haben wir uns an die Anblicke gewöhnt. Das ist so wie in Norwegen mit den Wasserfällen: Bei den ersten zehn hält man noch begeistert an, irgendwann nimmt man sie nurnoch zur Kenntnis. Die Küstenstrasse D8, oder auch Jadranska Magistrala genannt, bietet extrem viele dieser schönen Anblicke von Buchten und kleinen Küstenorten. Wir können jedem nur empfehlen, die Küstenstrasse den inländischen Straßen und Autobahnen vorzuziehen, auch wenn das Fahren in einigen Teilen sicher anstrengender ist und auch länger dauert. Diese Strasse allein ist ein wahres Erlebnis.

WORK IN PROGRESS -> BILD BUCHT AUF D8

Im Vorfeld unserer Reise rieten uns beachtlich viele Freunde und Bekannte davon ab, den Nationalpark Krka mit seinen Wasserfällen zu besuchen. Zu groß sei der Andrang und die Wege seien überlaufen. Es ist 17:30 Uhr als wir am Nationalpark ankommen, in zweieinhalb Stunden beginnt das Fußball-WM-Halbfinal-Spiel England gegen Kroatien. Einen besseren Zeitpunkt kann es für den Besuch der Wasserfälle nicht geben denken wir uns und steigen den knapp 1 km langen Fußweg in den Nationalpark hinab.

 
Am Ende der Route durch den Nationalpark Krka bietet sich uns ein tolles Panorama – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Der Park ist menschenleer und wir sind nahezu alleine. Beide Faktoren führen zu einmaligen Fotos ohne andere Besucher. Auf dem 3 km langen Blockbohlenweg durch den Park hören wir keine Stimmen, nur das Rauschen der Wasserfälle, die Vögel und den Wind.

Blockbohlenwege führen die Besucher durch den Nationalpark Krka – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir beide haben den Traum irgendwann einmal den Dschungel zu sehen. Dabei denken wir immer an Costa Rica und den dortigen Regenwald mit seiner dichten grünen Fauna und den Geräuschen der Natur. Der Krka-Nationlapark hat uns gezeigt, dass man für ein echtes Urwald-Feeling nicht bis Südamerika schauen muss.

Einer der zahlreichen Wasserfälle in einer HDR-Langzeitbelichtung – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Der Weg aus Holzbohlen führt uns über kristallklare Wasserläufe. Wir sehen Fische im Wasser unter uns stehen, die nur einen Griff weit entfernt zu sein scheinen. Eine Schlange kreuzt den Pfad, bevor sie sich dann in einem kleinen Bach davontreiben lässt. Wir halten unsere Hände in die Flussläufe und unsere Köpfe unter einen herrlich kühlen Wasserfall.  Das Wasser schmeckt so rein wie Leitungswasser.

Der große Wasserfall im Krka Nationalpark – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Tipp: Wer den Krka-Nationalpark besucht, sollte entweder spät abends oder sehr früh morgens in den Park gehen sowie an wanderfestes Schuhwerk denken. Der Parkplatz eignet sich zur Übernachtung für Camper, die autark stehen können.

Nach mehreren Stunden verlassen wir den Park, steigen den steilen Bergweg zum Parkplatzgelände mühsam, in eindeutig falschem Schuhwerk (Bootsschuhe und Riemchensandalen), wieder hinauf und schauen in einer der Kneipen im Fernsehen, wie Kroatien England mit 2:1 in der Verlängerung schlägt. Bengalos werden gezündet, die Kroaten singen und tanzen bis tief in die Nacht auf den Straßen vor den beiden Cafés. Fernab vom Trubel der WM übernachten wir heute „wild“ auf dem hinteren Teil des Nationalpark-Parkplatzes. Powerbanks laden unsere elektrischen Geräte, der Kühlschrank wird heute Nacht mit Gas betrieben. 

9. Tag: Krka Nationalpark -> Primosten -> Insel Hvar, Stadt Starigrad
12.07.2018

Wir starten unseren Tag mit einem Instant Kaffee vor dem Auto. Bereits um 7:00 Uhr morgens beginnt sich der Parkplatz wieder mit neuen Besuchern zu füllen. Bei der Masse der anreisenden Touristen merken wir ein weiteres Mal, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir den Nationalpark gestern Abend nahezu menschenleer erleben konnten. Wir fahren zurück in Richtung Westen, um dort unsere Reise auf der Küstenstraße in südlicher Richtung fortzusetzen.

Auf unserem Weg liegt heute das kleine Küstenstädtchen Primosten. Die Stadt liegt, ähnlich wie Rovinj, auf einem kleinen Hügel, die Kirche thront auf dem höchsten Punkt und ist von weit her zu erkennen.

Primosten aus südlicher Richtung fotografiert – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir parken das Auto und machen uns zu Fuß auf die Erkundung. Nachdem wir den Stadthügel erklommen und die Kirche gesehen haben, begeben wir uns durch die kleinen, sich langsam erhitzenden Gassen wieder zum Fuße der Stadt um dort im Yachthafen ein Glas Weißwein zu trinken. Wir beobachten Butter und Menschen und Menschen auf Booten.

Auch Primosten ist eine dieser Städte, die unheimlich viele Möglichkeiten bieten in Cafés oder Restaurants einzukehren, kulinarische Genüsslichkeiten zu erleben oder einfach durch die kleinen Läden und Künstlerateliers zu schlendern, die in den Gassen ansässig sind.

Die Stadt Primosten erinnert uns ein wenig an Rovinj – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Ein paar Stunden später verlassen wir Primosten und setzen unsere Reise fort.

Wer die verkehrstechnische und organisatorische Hölle auf Erden erleben will, der sollte definitiv den Fährhafen von Split besuchen. Viel mehr gibt es für uns in dieser Stadt nicht zu sehen. Um ehrlich zu sein, haben wir das auch nicht wirklich probiert. Die Stadt hat den Charme von Marseille in den hintersten Ecken. Wohnblöcke mit Hochhäusern zieren das Stadtbild, die Hinterstraßen sind grau und dreckig und die schönen Teile des Hafens sind überlaufen von Menschen. Nichts wie weg hier.

Für die Fahrer von großen Wohnmobilen ist der Hafen von Split ein echtes Abenteuer: Finde hier Deinen Weg zu einem der zig milliausend aneinandergereihten Fährterminals komplett ohne sinnvolle Beschilderung oder Parkplätze zum Ticket kaufen. Überhaupt – wo zur Hölle kriegt man hier Tickets? Durchquere die völlig überfüllte Einbahnstraße am Hafen ohne richtig abbiegen zu können. Wende dann in purer Verzweiflung irgendwo im engen Hafengebiet und warte mehrere Minuten bis Dich wieder irgendwer in den Verkehrsfluss lässt. Fahre zurück durch die Innenstadt von Split bis Du erneut bei der Einfahrt zu den Fährterminals angekommen bist. Wiederhole das Ganze mehrfach, bis Du dann in völliger Scheißegal-Haltung im absoulten Halteverbot einen Fußgängerweg und eine Schlange wartender Autos blockierst um die verdammten Fährtickets zu kaufen.

Als Michelle Tickets kauft, wird Daniel von einem der Hafenbediensteten aufgefordert weiter zu fahren, weil er dort nicht stehen bleiben könne. Einen Scheiss macht Daniel.  Was will er schon machen? Wenn Daniel jetzt weiterfährt, ist Michelle für immer in diesem Molloch verloren. Überhaupt, hier stehen überall irgendwelche Fähreinweiser auf der Straße – wenn es hier eine ordentliche Beschilderung gäbe, wären die alle arbeitslos.

Als wir eine Viertelstunde später schließlich in der richtigen Warteschlange zur Fähre stehen, krepiert ganz vorne ein altes Mercedes T-Modell. Gleich rastet hier jemand aus – „Falling Down“ mit Michael Douglas wird ein Kinderspiel dagegen. Die 14:00 Uhr Abfahrt rückt in weite Ferne als der Besitzer der Schrottmühle anfängt mit dem Hafenpersonal zu diskutieren.

Ein Opa fängt an unsere Frontscheibe mit dreckigem Wasser zu „reinigen“. Beschmieren ist der einzig richtige Ausdruck für seine Bemühungen. Daniel ruft einigermaßen freundlich aus dem Auto „No, thanks“. Der geschäftige Scheibenbeschmutzer macht weiter. Daniel fährt das Fenster weiter runter und schreit ihn an. Jetzt geht er fluchend weiter. Sein Glück.

Irgendwann sind wir dann endlich an Bord einer „Jadrolijnska“-Fähre zur Insel Hvar. Das Schiff ist überfüllt, der Kaffee geht einigermaßen klar, das Personal ist unfreundlich. Kein Wunder, die wohnen wahrscheinlich alle in dieser hässlichen Stadt „Split“. Wir entscheiden uns widerrechtlich dafür, die Passage in der Rundsitzecke des Wohnmobils zu verbringen. Wir bearbeiten Bilder und schreiben diesen Teil des Reiseberichtes.

Eineinhalb Stunden später landen wir auf der Insel Hvar. Daniel hat sich wieder beruhigt, der entspannende Teil des Urlaubs kann weitergehen. Keine Insel wäre dafür besser geeignet als Hvar, denn laut dem allwissenden Internet handelt es sich bei Hvar um eine der am wenigsten für den Tourismus erschlossenen Inseln Kroatiens. Ganz unser Ding. Bei der Ankunft wissen wir noch nicht wirklich wo wir hier eigentlich genau hinwollen, lediglich, dass wir die Insel in den nächsten Tagen an der Südost-Spitze Richtung Dubrovnik verlassen wollen, ist uns bewusst.

Spontan folgen wir den Schildern zu einem lokalen Winzer um ein wenig Wein für die kommenden Abende einkaufen zu können. In der Winzerei der Gebrüder Plančic in Vrbanjdegustieren wir in der Abfüllhalle verschiedene Weißweine und unterhalten uns kurz mit der Tochter eines der Winzerbrüder. Sie sagt die Arbeit und die damit verbundene Tradition machen Spaß, auch, und das können wir uns gut vorstellen, wenn kleine Streitigkeiten bei der Arbeit in einem Familienunternehmen viel näher an die Substanz gehen als in einem gewöhnlichen Bürojob. Die Tochter erklärt, dass häufig Touristengruppen eine Weinprobe buchen würden, aber auch jene willkommen seien, die, wie wir, spontan und zu zweit vorbeischauten. Wir verlassen das Weingut später mit einigen Kisten „Plančić Bogdanuša“, einer speziellen Rebsorte, die es nur auf Hvar gibt. Ein tolles Erlebnis.

Das Weingut Plančic auf Hvar – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Während Daniel die Weinkisten in der Garage verstaut, sucht Michelle im Internet nach dem nächsten konkreten Reiseziel und wird fündig: Wir fahren einige Kilometer zurück in die beschauliche Hafenstadt Starigrad. Dort angekommen versuchen wir einen für ein 6,70m langes Wohnmobil geeigneten Parkplatz zu finden. Natürlich vergebens. Auf der Nord-Seite der Stadt fahren wir uns in einem viel zu engen Wendehammer endgültig zwischen zwei dort an Land gezogenen Fischerbooten fest. Ein Sackgassen-Schild wäre Gold wert gewesen. Nach knapp 10 Minuten des Vor- und Zurückrangierens haben wir uns dann unter den Augen der ortsansässigen Fischer aus dieser misslichen Lage befreit.  Mit Schweißperlen auf der Stirn stellen wir uns vor, wie der betrunkene Holländer diese Situation wohl gemeistert hätte: Vermutlich schneller, dafür aber auch mit Sachschaden und Todesopfern.

Auch der südliche Teil der Stadt ist mit seinen schmalen Straßen nicht unbedingt wohnmobilfreundlich. Kurz bevor Daniel das Handtuch werfen wollte um eine andere Stadt anzufahren, erscheint ein kleines braunes Schild mit der Aufschrift „Autocamp Jurjevac“. Durch die, wie sollte es in dieser Stadt auch anders sein, wiedermal extrem enge Einfahrt gelangen wir auf einen nahezu naturbelassenen Campingplatz unter hohen, schattenspendenden Pinien. Eingeparkt, Stromkabel gelegt und fertig gemacht für die Erkundung des niedlichen Küstenortes.

Ein schmaler Weg am Campingplatz bringt uns nach nur dreiminütigem Fußmarsch direkt an die südwestliche Hafenmauer. Durch die schmale Gasse hinunter zur Promenade erblicken wir zwischen Pflanzen und Mauern das Heck der Yacht „Corinthian“ aus George Town auf den Cayman Islands. Die Crew des Schiffes verstaut gerade ein Jet-Ski in der Heckgarage des Schiffes.
„Maybe we should buy a boat“.

 
Sonnenuntergang im Hafen von Starigrad – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir erkunden die romantisch beleuchteten, mittelalterlich anmutenden Gassen der Stadt. Hier gibt es so unglaublich viele schöne Orte, Cafés und Restaurants die man gern besuchen möchte, doch dafür fehlt einem schlicht die Zeit. Schließlich essen wir direkt an der Promenade bei „Kod Barba Luke“. Hervorragender Fisch, toller Wein, erstklassige Bedienung. Probiert unbedingt den Oktopussalat! Während wir unser Abendessen genießen, beobachten wir die vorbeiflanierenden Promenadengänger. Die Sonne geht langsam unter, das Restaurant wird in oranges Licht getaucht, wenig später werden Kerzen und Lichterketten erstrahlen.

10. Tag: Insel Hvar, Stadt Starigrad
13.07.2018

Wir werden gegen 08:00 Uhr morgens vom Gezirpe der Zikaden geweckt.

Starigrad mit seinen kleinen Gassen, versteckten Plätzen und Restaurants hat uns am Vorabend so gut gefallen, dass wir beim morgendlichen Kaffee unter Pinien beschließen, noch einen weiteren Tag hier zu verbringen. Wir sitzen bis mittags im Schatten unserer Markise, wechseln uns mit dem Schreiben unseres Blogbeitrages ab, trinken Kaffee und entwickeln die Fotos der vergangenen Tage. Camping kann so einfach und gleichzeitig luxuriös sein. Zumindest bis man den Scheiße-Tank leeren muss.

Das Wohnmobil auf dem Campingplatz Jurjevac in Starigrad – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Im frühen Nachmittag spazieren wir die Promenade entlang, trinken einen Gin-Tonic in einem der Cafés an der vordersten Hafenreihe und essen ein Eis im Eiscafé „Special“. Wir haben zwar nicht nachgefragt, aber das Eis schmeckt definitiv handgemacht, das merkt man besonders an den Sorten Melone und Pistazie. Selten haben wir so ein gutes Eis gegessen. Glücklich kehren wir zum Wohnmobil zurück. Trotz der beschattenden Pinien des Campingplatzes fühlt es sich im Inneren des Wohnmobils an wie im Backofen, die Klimaanlage sorgt aber binnen weniger Minuten für Linderung.

Auch am Tag wunderschön zu erkunden: Die Gassen von Starigrad – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Daniel versucht über das WLAN des Campingplatzes Bilder hochzuladen. Vergebens. Die Internetzugänge auf den bisherigen Plätzen oder auch in Cafés oder Nationalparks waren eher Makulatur. Mit Up- und Downloadraten von wenigen Kilobit pro Sekunde für nahezu alles unbrauchbar. Die Zikaden geben immernoch ihr Konzert, ab und zu fällt es uns noch auf, aber meistens blendet unser Gehirn die Geräusche aus. Nur wenn man sich auf die kleinen Quälgeister konzentriert fällt einem auf, wie laut die Tiere eigentlich sind.

Bei Einbruch der Dämmerung gehen wir erneut in die Stadt. Wir wollen an einem speziellen Ort essen, der uns bereits gestern aufgefallen ist, nämlich im Restaurant „La Gitana“. Unter blühenden Bäumen und Lichterketten essen wir im Kerzen- und Laternenschein eines der besten Essen unseres Urlaubs.

Das Restaurant La Gitana in den Gassen von Starigrad – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Es gibt Thunfisch Carpaccio, Oliven von der Insel, Scampis in Buzzara-Sauce und gegrillten Lachs. Falls Ihr dieses Lokal besucht und es den hausgemachten Sangria gibt, greift unbedingt zu. Auch die Cocktails sind nicht von schlechten Eltern, besonders ein Gin-Tonic mit ganzen Sternanis und Lavendelblättern hat es uns mächtig angetan.

11. Tag: Insel Hvar, Stadt Starigrad -> Dubrovnik
14.07.2018

Von Starigrad fahren wir an das östliche Ende der Insel Hvar. Die Strassen auf dieser Strecke sind einfach nur abenteuerlich: Zwei PKWs können sich an manchen Stellen nur mit größter Sorgfalt passieren, links und rechts der befestigten Strasse geht es direkt mehrere Meter tief hinab und Leitplanken existieren nur wenige. Selten hat Daniel solche Straßen erlebt. Bergpässe in Norwegen, englische Innenstädte oder Single-Track-Roads mit Gegenverkehr in den Highlands. Nichts gegen diese 40 Kilometer auf der Haupstrasse der Insel Hvar. Auf der Hälfte der Strecke touchiert uns ein Audi A6 mit seinem Außenspiegel an der Tür, als wir vor einer Kurve stehend den Gegenverkehr abwarten. Wir können den Kratzer wegpolieren, hoffentlich hat es seinen Spiegel samt teurer Elektronik komplett zerlegt. Arschloch.

Verschwitzt und erleichtert in „Sućuraj“ angekommen, stellen wir uns am Ortseingang für rund 3 Stunden in einen Stau. Die Fähre von der Insel Hvar nach „Drvenik“ scheint heute viele Fahrgäste zu erwarten.

Zurück auf dem Festland folgen wir der Jadranska Magistrala (D8) weiter in Richtung Süden wo wir einen Landstrich durchqueren, der wie eine grüne Oase aus der Felsenlandschaft hervorsticht. An den Straßenrändern dieser Region bieten Bauern Ihre Erzeugnisse zum Verkauf an und an einer Stelle unserer Route bietet sich uns ein fantastisches Panorama über die Felder und Bewässerungsgräben.

Landwirtschaftlich geprägte Region zwischen den Bergketten – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Schließlich überqueren wir die Grenze zu Bosnien bei Neum. Dieser Abstecher ist nötig um die kroatische Exklave Dubrovnik zu erreichen. Der kurze bosnische Küstenabschnitt ist bemerkenswert anders als die kroatischen Städte an der Küstenstraße. Es scheint, als sei hier kein bisschen Tradition und ursprüngliche Kultur erhalten geblieben, als hätte man alles für den Tourismus geopfert. Nach unseren bisherigen Kroatien-Erfahrungen eine befremdliche Erfahrung. Wir sind froh, als wir eine halbe Stunde später wieder in Kroatien ankommen.

Heute sind wir viel gefahren und beide sehr müde als wir gegen 19:00 Uhr auf dem Campingplatz Solitudo in Dubronik das Auto abstellen. Wir sind uns einig: Heute Abend machen wir nichts mehr, wir verbringen den Abend mit einem Weißwein am Tisch vor dem Auto und essen dazu stilvoll unsere Dosenravioli. Schön, dieses einfache Leben.

12. Tag: Dubrovnik
15.07.2018

Gegen 11:00 Uhr vormittags verlassen wir den Campingplatz mit einem Uber in Richtung der Altstadt von Dubrovnik. Uber funktioniert hier gut, sogar Angebote für Bootstransfers lassen sich in Kroatien in der Uber-App finden. Die Fahrt kostet uns 49 Kuna, umgerechnet 6,50€.

In der Altstadt angekommen, erkunden wir die unzähligen kleinen Gassen. Und wenn wir hier unzählig sagen, dann meinen wir auch unzählig. Dubrovniks Altstadt erschlägt einen förmlich mit ihren verwinkelten Gassen, kleinen Treppen und der dadurch entstehenden Unübersichtlichkeit. Denn die Altstadt ist riesengroß, nicht zu vergleichen mit den kleinen, niedlichen Städten Rovinj oder Primosten. Dazu kommt, dass die großen Besucherströme Ihre Spuren hinterlassen: Müll, Graffiti und leere Schnapsflaschen zieren die Wegesränder.

Austern aus Ston, Sardellen und lokale Weine in einem Restaurant in den Gassen Dubrovniks – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Kulinarisch hat die Stadt einiges zu bieten: Im Zentrum der Altstadt befinden sich eine Vielzahl von Restaurants und Bars.Wir empfehlen Euch aber die kleineren Restaurants abseits der großen, zentralen Plätze. Hier gibt es frische Austern aus Ston, frisch gegrillten Fisch und tolle Weine. Auch zu empfehlen: An der nördlichen Stadtmauer gibt es eine Bar, die nur durch einen Gang durch selbige erreichbar ist. Von hier hat man eine wunderbare Aussicht auf die vorgelagerten Buchten und die dort ankernden Schiffe.

Später wollen wir unbedingt auf die bekannte Stadtmauer aufsteigen, doch als wir den Aufstieg zu dieser im Gewirr der uns überfordernden Stadt gefunden haben, ist der Eingang bereits geschlossen.

Die Fotos von Dubrovnik, die wir im Vorfeld unserer Reise gesehen haben, waren für uns einer der Hauptgründe überhaupt nach Kroatien zu fahren und die lange Reise bis in den Süden des Landes, in die Exklave Dubrovnik, anzutreten. Diese romantischen Plätze und Ansichten dieser Stadt wollen wir nun mit eigenen Augen sehen. Doch die Realität sieht anders aus. Man will so vieles sehen und erleben, doch dann findet man sich suchend und verloren in den teilweise dreckigen Gassen wieder.

Der Hafen in der Altstadt von Dubrovnik – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Am Ende des Tages gelingt uns doch noch eine dieser tollen Aufnahmen von Dubrovnik, die man aus diversen Reiseführern kennt. Mit genug Abstand zum Motiv mutet das Foto fast romantisch an.

Im Nachhinein ärgern wir uns, die Reise in das am weitesten entfernte Dubrovnik überhaupt angetreten zu haben. Fast alle größeren Städte waren eine Enttäuschung: Pula, Split, Zadar und eben auch zuletzt Dubrovnik. Um ehrlich zu sein, wer auf schöne Altstädte und beschauliche Orte aus ist, der sollte sich unserer Meinung nach die Städte sparen und seine Urlaubstage lieber in Istrien und in der Nähe der nördlichen Adria und den Inseln verbingen. Rovinj, Primosten, Cres oder Starigrad auf Hvar haben wesentlich mehr Charme und Charakter als die Hochburgen des Massen-Tourismus.

13. Tag: Dubrovnik -> Mostar -> Krka Nationalpark
16.07.2018

Nach der Abfahrt aus Dubrovnik gegen 09:00 Uhr morgens fahren wir wieder gen Norden. Wir wollen einen Abstecher Richtung Bosnien Herzegowina machen, genauer gesagt in die Stadt Mostar mit ihrer berühmten Brücke.

Am Grenzübergang angekommen, fragt uns der bosnische Grenzschützer nach unserer grünen Versicherungskarte. Perfekt vorbereitet überreicht Daniel ihm stolz die Karte, worauf der Grenzbeamte mitteilt, dass die Karte abgelaufen sei. Verdutzt schauen wir auf das Expiry-Date der Karte. Tatsächlich. Wir wussten gar nicht, dass die Karte ablaufen kann und rechnen nun schon damit, dass wir umdrehen müssen ohne uns Mostar ansehen zu können. Dank Daniels Überredungskunst und der Freundlichkeit des Grenzpostens können wir rund eine Viertelstunde später aber doch einreisen, sollen aber vorsichtig fahren.

Tipp: Wer nach Bosnien Herzegowina mit dem Auto eibnreisen möchte, benötigt unbedingt die „grüne Versicherungskarte“ für sein Fahrzeug. Diese erhält man bei der eigenen PKW-Versicherung. Achtet auch darauf, dass eure Versicherungskarte noch gültig ist.

Zwei Stunden später kommen wir in Mostar an. Was ein Moloch. Die Stadt besteht aus überfüllten Parkplätzen, Müll und Ruinen aber eben auch aus der bekannten Brücke.

An den Fassaden einiger älterer Häuser sehen wir noch Einschusslöcher und Krater von Explosionen aus dem Bosnienkrieg.

Das Wohnmobil hier zu parken ist unmöglich. Insgesamt drei Mal durchfahren wir die enge und zugeparkte Innenstadt, doch Parkplätze für große Autos oder Busse gibt es hier nicht. Die Einweiser privater Parkplätze signalisieren und mit Handzeichen dass wir zu groß seien und weiterfahren sollen. Um ehrlich zu sein: Weder die Stadt, noch die Leute hier erzeugen in uns ein gutes Gefühl, würden wir unser Auto hier irgendwo parken. Und abgesehen von der Brücke, gibt es hier auch wirklich nichts Schönes zu sehen. In purer Verzweiflung halten wir nach dem dritten erfolglosen Versuch auf der Brücke südlich der Altstadtbrücke und Michelle fotografiert das berühmte Bauwerk aus dem Wohnmobil heraus. Mission erfüllt und nun nichts wie weg aus dieser Stadt und diesem Land. Natürlich schön vorsichtig.

Die Brücke von Mostar – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Eine gute Sache hatte der Ausflug nach Bosnien aber: Kurz bevor wir Bosnien verlassen, halten wir auf der Rückfahrt noch beim Restaurant „Zagreb“ in Međugorje an. Hier essen wir die beste Grillplatte aller Zeiten für zwei Personen. Allein deshalb lohnt sich ein Abstecher über die Grenze.

Eine hervorragende Grillplatte für zwei Personen im Restaurant „Zagreb“ – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Mit vollem Bauch fahren wir weiter Richtung Norden, bis wir den Abend schließlich erneut auf dem öffentlichen Parkplatz des Nationalparks Krka in der Nähe von Sibenik verbringen. Wir werden Zeuge eines heftigen Gewitters mit Starkwind, Hagel, hohen Niederschlagsmengen und tun die Nacht über kaum ein Auge zu.

14. Tag: Krka Nationalpark -> Nationalpark Plitvicer Seen
17.07.2018

Dieser Tag wird ein wahres Abenteuer. Angefangen hat alles bei unserem Navigationsgerät, dass uns zum Erreichen des Nationalpark der Plitvicer Seen 15km in einen engen Waldweg mitten ins Nichts lotste. Natürlich auch komplett von der falschen Seite des Parks. Irgendwann kommen wir endlich am richtigen Parkplatz des Nationalparks an: Unser Wohnmobil steht auf dem Parkplatz des „Eingangs 2“. Hier gibt es einen extra Bereich für Wohnmobile und wir hoffen, heute über Nacht hier stehen bleiben zu dürfen.

Kurz vor 15:00 Uhr kaufen wir für 250 Kuna (ca. 34 €) pro Person unsere Eintrittskarten für den Nationalpark. 
Nach dem Kauf der Karten können wir zwischen insgesamt 6 Routen wählen, die die Besucher mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden durch den Nationalpark führen. Route A dauert ca. 2 Stunden, Route K hingegen dauert knapp 8 Stunden. Übereifrig entscheiden wir uns für Route K, schließlich haben wir den Eintritt bezahlt und wollen nun auch alles sehen. Bereits an dieser Stelle hätte uns auffallen müssen, dass wir bei 8 Stunden Dauer erst gegen 23:00 Uhr wieder beim Wohnmobil sein würden. Leider ist uns das an dieser Stelle nicht in den Sinn gekommen. 

Wir packen also unsere Fototasche und den Rucksack mit genügend Trinkwasser und beginnen unsere Wanderung. Wir sind uns einig, dass wir eigentlich keine der angebotenen Beförderungen wie Boote oder den Panoramazug im Nationalpark nutzen wollen, sondern alles zu Fuß erkunden möchten. Und das funktioniert erstmal prächtig. Wir laufen vom Eingang 2 am Ufer der Seen in Richtung Norden zum großen Wasserfall. Bereits kurz nach dem Beginn unserer Wanderung sind wir zutiefst vom klaren, blauen Wasser der Plitvicer Seen beeindruckt. Wir sehen Fischschwärme so nah am Ufer, dass sie greifbar wären.

Fische im kristallklaren Wasser der Plitvicer Seen – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Die Route K führt uns nun zu wirklich jedem Aussichtspunkt unseres Ufers, was auch bedeutet, dass wir verflucht viele Anhöhen auf- und wieder hinabsteigen.

Gegen 17:30 haben wir den großen Wasserfall der Plitvicer Seen erreicht. Von hier aus machen wir uns am Westufer der Seen wieder auf in Richtung Süden.Irgendwann gegen 18:00 Uhr merken wir, dass das Ablaufen des Westufers tatsächlich sehr lange dauert. Die vielen kleinen Buchten, die tief ins Landesinnere gehen um dann wieder zum Zentrum der Seen zurückkehren, verlängern die reine Strecke ungemein. Wolken ziehen auf, in der Ferne hören wir Gewitterdonner und uns wird bewusst, dass wir die Route K nichtmehr komplett schaffen werden. Die Böenwalze des herannahenden Gewitters erwischt uns mit starken Windböen und der typisch kalten Luft. Wir ändern unseren Plan und wollen mit einer kurzen Fährfahrt vom Westufer (P2) ans Ostufer (P1) übersetzen um an den Ausgangspunkt unserer Wanderung zurückzukehren. Den südlichen Teil der Route K werden wir so nichtmehr sehen, doch allemal besser als im heftigen Gewitter pitschnass irgendwo im Wald zu sitzen. Wir hoffen, dass die geplante Fähre überhaupt noch um diese Uhrzeit fährt. Denn wenn nicht, bleibt uns nichts anders über als den südlichen Teil der Route K doch noch zu gehen, oder aber wieder den ganzen Weg zurückzugehen, den wir gekommen sind.

Einer der größten Wasserfälle im Nationalpark Plitvicer Seen – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Die Zeit drückt: Es ist schon 19:00 Uhr und wir meinen, dass die letzte Fähre um 19:30 fährt. In der Ferne erkennen wir das kleine Fährboot. Mittlerweile ist der Wind so stark geworden, dass er uns den Waldboden ins Gesicht weht, als wir der Fähre entgegenlaufen. In einer der Buchten wartet noch ein Hindernis auf uns: Extremer Matsch. In dieser Bucht mündet ein kleiner Fluß, der den Waldboden auf einer Fläche von ca. 400m² komplett in einen Sumpf verwandelt hat. 

Daniel versucht die Stelle dennoch zu durchqueren, doch nach 3 Schritten sackt er bis zum Knie ein. Kein Durchkommen an dieser Stelle. Müssen wir jetzt etwa ganz zurück laufen? Etwas abseits liegt ein Baumstamm im Matschboden, Michelle nimmt sich dieser Jungleprüfung an und balanciert über den toten Baum und den sumpfigen Waldboden. Daniel folgt ihr, rutscht ab und steht nun auch mit dem anderen Bein bis zum Knie im Morast. Die Schuhe sind nun endgültig verloren.

Tipp: Packt Euch für ausgiebige Wanderungen in den Nationalparks auf alle Fälle genügend Trinkwasser ein. Wählt zudem passendes Schuhwerk und nehmt Ersatzkleidung mit, auch für den Fall, dass es plötzlich kälter wird oder anfängt zu regnen. Man kann nie wissen.

In Teilen des Nationalparks führen Blockbohlenwege die Besucher über das Wasser – Nikon D500, Walimex Pro 8 mm f1:3,5

Gegen 20:00 Uhr kommen wir schließlich an der Fähre an und erfahren, dass diese bis 21:30 Uhr fährt. Glück gehabt, da hätten wir uns garnicht so sehr beeilen müssen. Dennoch sind wir froh dem Gewitter endlich entgangen zu sein.

Am Wohnmobil angekommen entsorgt Daniel seine nicht mehr zu erkennenden Bootsschuhe. Es ist schon spät. Wir trinken noch ein Glas Wein vor dem Auto als das letzte parkende Fahrzeug den Nationalparkparkplatz durch die Schranke verlässt. Nun sind wir hier ganz allein, mitten im Wald auf einem riesigen Areal. Wir gehen schlafen, doch befürchten die ganze Nacht über, dass es gleich klopft und uns nun jemand auffordert den Parkplatz zu verlassen. Doch wir haben Glück, niemanden scheint unsere Übernachtung zu stören. Für die Übernachtung zahlen wir am nächsten Morgen eine Parkgebühr von 100 Kuna, ungefähr 14€ – das ist in Ordnung.

15. Tag: Nationalpark Plitvicer Seen -> Prichsenstadt
18.07.2018

Hier gibt es nicht mehr viel zu sagen. Autobahn, Autobahn und wieder Autobahn, bis wir Abends gegen 19:00 Uhr, nach 12 Stunden Fahrt, wieder in Prichsenstadt ankommen. Hier haben wir bereits den ersten Abend unserer Reise verbracht.

Wobei, eine Sache gibt es in diesem niedlichen Städtchen doch noch anzumerken: Am Abend essen wir im „Gasthof zum Storch“ (Affiliate-Link).  Wer hier in der Nähe ist, sollte unbedingt einkehren und im gemütlichen Biergarten hinter dem Haus Platz nehmen. Wir stoßen mit dem rauchigen Bier einer kleinen Brauerei aus Würgau an, essen frischen Blattsalat und fränkischen Sauerbraten und lassen all die schönen Momente unseres Urlaubs noch einmal Revue passieren.

Welche Fotoausrüstung hatten wir dabei?

Im Folgenden findet Ihr Affiliate-Links zu unserer genutzten Ausstattung:

• DSLR-Kamera Nikon D500
• Objektiv Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM
• Objektiv Sigma 17-50mm F2,8 EX DC OS HSM
• Objektiv Walimex Pro 8mm f1:3,5 Fish-Eye
• Reisestativ Rollei Compact Carbon (980 g inkl. Kopf)
• Wasserdichter Fotorucksack von Beschoi
• iPhone 8 Plus
• Wasserdichte Handyhülle für Sicherung des iPhones beim Wassersport

All the links in this text are Amazon Affiliate Links, and by clicking on an affiliate link I will earn a percentage of your subsequent Amazon purchases. However, this circumstance does not influence the background of my product recommendation. This product recommendation is independent, honest and sincere. 

Bei allen genannten Links handelt es sich um Amazon-Affiliate-Links. Durch einen Klick auf einen Affiliate-Link werde ich prozentual an Euren darauf folgenden Amazon-Einkäufen beteiligt. Dieser Umstand beeinflusst aber nicht die Hintergründe meiner Produktempfehlung. Diese Produktempfehlung erfolgt unabhängig, ehrlich und aufrichtig.

Der Beitrag Mit dem Wohnmobil entlang der kroatischen Adriaküste erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Während des Landeanfluges auf Porto zeigt sich die nordportugiesische Stadt zum ersten Mal von Ihrer besten Seite. Wir fliegen den Flughafen OPO aus südlicher Richtung an und sehen die Altstadt von Porto und die Brücken über den Fluß Douro in Ihrer ganzen Farbenpracht unter uns liegen.

Blick auf Portos Altstadt von der Gaia-Seite – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Nach der Landung machen wir uns mit der Metro auf den Weg in unser Apartement „Boavista Palace“ im Stadtbezirk Boavista (Rua Dr Emilio Peres, 74, 4050-007 Porto, Portugal). 
Den Check-In im Appartement nutzte ich direkt um vom Rezeptionsmitarbeiter seine persönlichen Tipps für die umliegende Gastronomie zu erhalten. Kurze Zeit später machen wir uns auf den Weg in die historische Innenstadt Portos.

An dieser Stelle sei gleich gesagt, dass der öffentliche Nahverkehr aus Metro und Bussen nicht gerade günstig ist. Nicht einmal, wenn man Mehrtagestickets kauft. Zudem sind die Verkaufsautomaten und Zonengültigkeiten der Tickets alles andere als selbsterklärend. Viel praktischer ist daher die Nutzung von Uber für längere Fahrten, zumal man im Stadtgebiet von Porto auch gut zu Fuß oder per Taxiboot vorankommt. Wer dennoch unbedingt Tickets für Metro und Busse kaufen will, sollte das aufgrund der unverständlichen Verkaufsautomaten lieber an einem Schalter mit Beratung tun.

Historische Häuserfronten in Portos Altstadt – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Stadtpark und Strandpromenade

Wer gut zu Fuß ist, kann zunächst aus der Innenstadt kommend durch den „Parque da cidade“, den Stadtpark, laufen und dann am Strand entlang in Richtung des Hafenviertels wandern. Der Weg vom Stadtpark entlang der Küste führt vorbei an kleinen Bars und Strandcafès, schroffer Felsenküste und alten Forts.

Blick von der „Praia Internacional“ auf den Atlantik – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wir nehmen Platz in einem kleinen Café am Strand „Praia Internacional“. Ich beobachte das rege Treiben auf der Strandpromenade und trinke einen Schluck des portugiesischen Bieres „Super Bock“, während andere in Strandnähe Sport treiben. Strassenmusiker spielen Lieder, Lebenskünstler und solche die es werden möchten ziehen vorbei, Fahrradfahrer weichen einem freilaufenden Hund aus. Ich schaue auf den Atlantik, in dem ich noch vor 20 Minuten geschwommen bin – eine durchaus kalte Angelegenheit im Mai.

Nach dem Bier gehen wir die Strandpromenade weiter in nördlicher Richtung, bis wir schließlich pünktlich zum Mittagessen in Matosinhos angelangen.

Matosinhos

Matosinhos ist das Hafenviertel Portos. Restaurants und Fischläden reihen sich wie an einer Perlenkette entlang der vorderen Straßen. Der Geruch von frisch gegrilltem Fisch über Holzkohlefeuer liegt in der Luft, die Sonne sticht.

Gäste sitzen in einem Fischrestaurant in Matosinhos, daneben wird der frische Fisch auf dem Holzkohlegrill zubereitet – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

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Typisch für Porto erwarten uns auch im Viertel Matosinhos die bunten Häuserfronten mit Ihren Verzierungen aus Fliesen und Mosaik. Zwischen den Restaurants und Läden stehen aber immer mal wieder verlassene oder fast baufällige Häuser ohne jeden Glanz. Ein Kontrast, der mich persönlich immer wieder in seinen Bann zieht.

Fast alle Restaurants bieten Sitzmöglichkeiten im Inneren aber auch in einer Art „Glaskasten“ an der Strasse an. Wir sitzen in eben diesem Wintergarten-ähnlichen Konstrukt, als der Kellner uns eine Platte unterschiedlich großer Fische präsentiert. Wir wählen den mittleren Fisch aus, stoßen mit unserem Wein an und der ausgewählte Fisch wird nun draußen für uns gegrillt. Die Zubereitung ist nahezu spärrlich – Salz, Olivenöl, einige gedünstete Gemüse dazu. Ein hervorragend einfaches Essen.

Die Gebäude in den Hinterstrassen von Matosinhos haben schon bessere Zeiten gesehen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wer nicht nur Fisch, sondern auch andere Meeresfrüchte liebt, der kommt im „Restaurant Teresa“ und im „Rei Da Sardinha Assada“ auf seine Kosten. Beide Restaurants bieten neben frischem Fisch auch Langusten, Muscheln, Oktopus und weitere Spezialitäten an.

Venusmuscheln mit Petersilie und Zitrone im  „Restaurant Teresa“ in Matosinhos – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Das „Rei Da Sardinha Assada“ wurde uns von einem unserer Uberfahrer empfohlen, als wir ihn fragten wo er mit seiner Familie an einem freien Tag am liebsten Essen gehen würde. Den Besucher erwartet eine breite Auswahl an Speisen serviert in einer eher einfachen Umgebung. Das Restaurant liegt etwas versteckter und nicht in vorderster Reihe. Quasi ein Geheimtipp.

 Gegrillte Calamares mit Zwiebeln im „Rei Da Sardinha Assada“ – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Gaia-Side

Von der Porto-Seite des Flusses Douro erreicht man die südlich gelegene Gaia-Seite über eine der zahlreichen Flussbrücken oder für rund 3€ pro Person mit einem im 10-Minuten-Takt verkehrenden Taxi-Boot.
Neben dem tollen Ausblick auf Porto erwarten den Besucher hier gute Restaurants, eine Seilbahn zum Nonnenkloster, Portweinkeller und Markthallen.

Die Sonne geht über dem Meer unter, im Vordergrund eine der Douro-Brücken Portos – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wer von der Porto-Seite zur Gaia-Seite wechseln möchte, dem sei das Taxiboot empfohlen. Für 3€ bringt es die Fahrgäste von einer zur anderen Stadtseite. Kein Spaziergang über die Brücken oder ein Taxi sind schneller.

Wer an Porto denkt, der denkt selbstverständlich auch an Portwein und die zugehörigen Portweinkeller. Diese liegen allesamt auf der Gaia-Seite des Flusses Douro. Namhafte Hersteller wie Sandemann, Offley, Burmester und andere laden die Besucher hier zu Führungen und Tastings in die eigenen Keller ein.

Zahlreiche Portweinmarken haben ihre Keller für Besucher geöffnet – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Wem die Angelegenheit nicht zu schwindelerregend ist, der kann mit der Seilbahn vom Flussufer der Gaia-Seite zum Nonnenkloster „Mosteiro da Serra do Pilar“ hinauffahren. Die Hinterhöfe und Strassen der Gaia-Seite sind mit zahlreichen Streetart-Installationen verziert. Wer aufmerksam durch die Gassen geht, kann so manches kleines Kunstwerk ausfindig machen.

Auf der Gaia-Seite des Flusses Douro finden sich zahlreiche Streetart-Installationen – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Am nächsten Abend nutzen wir den Ausblick von der Gaia-Seite auf Porto für eine ausgiebige Fototour bei Anbruch der Dunkelheit.

Fototour zur blauen Stunde

Wer die Google-Bildersuche nach Impressionen von Porto bemüht, der findet in erster Linie Aufnahmen der Altstadt mit ihren bunten Häuserfronten und Lichtern. Fotografiert wurden die meisten der Aufnahmen von der Gaia-Seite des Flusses Duoro.

Grund genug für mich hier auf die blaue Stunde zu warten.

Blick auf Porto und die Brücke „Ponte Luíz I“ zum Anbruch der blauen Stunde – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Die beleuchtete Altstadt Portos und die Flussbrücken bieten hervorragende Motive für Langzeitbelichtungen und HDR-Aufnahmen. Doch nicht nur Foto-Fanatiker kommen hier auf Ihre Kosten: Der Anblick bietet allen Besuchern ein außergewöhnlich romantisches Ambiente.

Bewaffnet mit Stativ und Kamera zogen wir also los, erkundeten potentielle Motive und warteten dann auf das Einschalten der Beleuchtung an Brücken und Bauten. Rund eine halbe Stunde nach meteorologischem Anbruch der blauen Stunde war es dann soweit: Brücken und Stadt erstrahlten im goldgelben, warmen Kunstlicht.

Blick auf das Nonnenkloster und die Brücke „Ponte Luíz I“ bei Nacht – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art

Genuss und Auszeit

Abseits der bisher im Text genannten Orte gibt es natürlich weitere Empfehlungen für all diejenigen, die die Stadt von ihrer kulinarischen Seite erkunden möchten.

Markthalle „Mercado Bom Sucesso“

Ein Besuch der Markthalle „Mercado Bom Sucesso“ ist absolut zu empfehlen. An unzähligen Ständen können diverse portugiesische Spezialitäten probiert werden. Nirgendswo anders kann man in kurzer Zeit so viele verschiedene kulinarische Eindrücke sammeln wie hier. Es erwarten uns Meeresfrüchte, Spanferkel, Schinken-, Wurst- und Käsespezialitäten, Backwaren und Wein- und Portweinhändler. Plant am Besten mindestens zwei Stunden ein und genießt Euch durch die portugiesische Küche.

Die Marktstände im „Mercado Bom Sucesso“ laden zum Erkunden der portugiesischen Küche ein  – Nikon D500, Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM | Art 

Café Santiago

Einer der Uber-Fahrer empfahl uns die portugiesische Spezialität „Francesinha“ zu probieren: Einen riesigen überbackenen Toastsandwich, serviert mit einer würzigen Sauce und Pommes. Für diese Spezialität sollten wir uns zum „Café Santiago“ im oberen Stadtbereich begeben.

Drei Sorten Fleisch und Wurst zwischen Toast-Scheiben und ein Spiegelei überbacken mit herzhaftem Käse – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Nichts wie hin. Der Laden war gut besucht, so gut, dass größere Gruppen auf der Strasse auf einen freien Tisch warteten. Da wir nur zu zweit waren, konnten wir glücklicherweise direkt am Tresen Platz nehmen und so auch gleich einen Blick auf den offenen Teil der Küche werfen.

Hier werden die „Francesinhas“ im Akkord getoastet, überbacken und dann auf den Tellern für die Gäste angerichtet. Die Kellner schwärmen aus und verteilen die frischen Sandwiches an die Gäste des „Cafés Stantiago“.

Die Francesinhas werden hinter der Theke gebraten, überbacken und dann den hungrigen Gästen serviert – iPhone 8 Plus inbuild wideangle lens

Ich beiße in mein mit drei Fleisch- und Wurstsorten belegtes Sandwich, überbacken mit Käse und einem Spiegelei. Das Sandwich ist umgeben von Pommes und einer leicht essrigen Soße, die mich ein wenig an Fish & Chips mit Essig und Salz erinnert. Ein wahres Geschmacksfeuerwerk mit Herzinfarkt-Potential. Danach möchte man nurnoch ins Bett, doch das war es definitiv wert.

Welche Fotoausrüstung hatte ich dabei?

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Der Beitrag 7 Tage in Porto – Reisetipps und Fotoblog erschien zuerst auf Pixelfriedhof.