Die komplette Anleitung als Video

Lesen ist nicht so Euer Ding? Hier seht Ihr alle Einstellungen mit Erklärung im Video.

Kamera in den Modus „M“ und Video-Modus stellen

Dieser Modus „M“ gibt uns die volle Kontrolle, sowohl über die Belichtungszeit als auch über die Blende. Rechts oben neben dem Display findet Ihr zudem einen Kippschalter mit einem Foto- und einem Video-Symbol. Legt diesen Kippschalter um, sodass der Video-Modus aktiv ist.

Wahl der richtigen Verschlusszeit

Die Verschlusszeit muss bei der Erstellung von Videos immer im richtigen Verhältnis zum angefertigten Videomaterial und dessen Bildrate eingestellt werden.
Als Belichtungszeit verwenden ich 1/60, weil ich in der Regel später Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen (30p), dazu später mehr.
Solltet Ihr mit anderen Bildraten, wie 60p, 50p, 30p, 25p oder 24p nutzen, müsst Ihr die Verschlusszeit auf den nächst passenden Wert anpassen. Hier nochmal die Übersicht:

Achtung: Bitte beachtet in diesem Zusammenhang auch den Abschnitt „Flimmerreduzierung“.

Wahl der richtigen Blende

Welche Blende Ihr wählt, bleibt Euch überlassen, je nachdem wie Ihr Euer Motiv in Szene setzen wollt. Bei niedrigerer Blende wird der Hintergrund Eures Motivs durch die geringe Schärfentiefe verschwimmen und Ihr stellt Euer Motiv somit prominenter ins Bild.

Bei höherer Blende wird der Hintergrund Eures Motivs durch die hohe Schärfentiefe schärfer abgebildet und das gesamte Bild zeichnet sich durch hohe Detailtiefe durch durchgängige Schärfe aus.
Es gilt zu bemerken, dass das Bild an sich dunkler wird, wenn Ihr eine höhere Blende wählt, das Bild heller wird, wenn Ihr eine niedrigere Blende wählt.

Wichtig ist an dieser Stelle eigentlich nur, dass wir die Kontrolle über die Blende haben, denn dafür nutzen wir den M-Modus unserer Kamera. Würden wir der Kamera im A-Modus die Kontrolle über die Blende überlassen, würde die Kamera während der laufenden Aufnahme die Blende in Abhängigkeit der Lichtsituation ändern und wir würden eine Aufnahme erstellen, deren Schärfentiefe und Helligkeit die ganze Zeit variieren. Das sieht nicht nur unprofessionell aus, es nervt den Zuschauer auch gewaltig.

Einstellungen im Filmaufnahmemenü

Für alle folgenden Einstellungen wechseln wir ins Filmaufnahmemenü. Die dort hinterlegten Einstellungen greifen nur, wenn wir die Kamera im Film-Modus betreiben. Ich gehe hier nicht in der Reihenfolge der Menüeinträge vor, da sich zum Beispiel durch die Auswahl der Auflösung und Bildrate schon einige Einstellungen automatisch anpassen und wir uns mit diesen nicht mehr beschäftigen müssen.

Wahl der korrekten Bildgröße/Bildrate

Ich selber fertige meine Videoaufnahmen eigentlich immer in 4k mit 30 Bildern pro Sekunde an.
Bei 30 Bildern pro Sekunde wirken Bewegungen im Bild am natürlichsten und am sanftesten, außerdem lassen sich 60p-Aufnahmen von Action Cams super leicht einbinden, zum Beispiel für die Erstellung von Zeitlupenfunktionen.

Ich wähle deshalb im Filmaufnahmemenü unter „Bildgröße/Bildrate“ zunächst die Einstellung „3840 x 2160; 30p“.
Mit diesen Einstellungen wird die „Auswahl des Bildfeldes“ standardmäßig auf „FX“ geändert, die Filmqualität steht somit automatisch auf „Hoch“, wir brauchen uns mit diesen Menüpunkten also nicht mehr beschäftigen.

Anmerkung: Um ehrlich zu sein, niemand kauft eine Nikon Z6 um dann schlechte Videos zu machen, ich selber habe auch nie verstanden, warum es überhaupt die Möglichkeit gibt, die Filmqualität auf „Niedrig“ zu stellen.

Film-Dateityp

Ich verwende hier MOV, da ich das Gefühl habe, dass die Qualität besser ist. Außerdem gibt es hierbei Geschwindigkeitsvorteile bei der Nachbearbeitung des Materials auf dem Mac.

ISO-Empfindlichkeits-Einstellungen

Jetzt könnt Ihr Euch entscheiden, wie Ihr vorgehen wollt und ob Ihr die ISO-Einstellungen manuell oder automatisch vornehmen (lassen) wollt. Im Menüeintrag „IOS-Empfindlichkeits-Einst.“ Könnt Ihr im Feld „ISO-Automatik (Modus M) die Automatik ein- oder ausschalten.

• Nehmt Ihr ein Video in einer Umgebung auf, in der sich die Lichtverhältnisse im Motiv nicht ändern werden, dann könnt Ihr die ISO-Einstellungen manuell einstellen und dann auf dem korrekten Wert belassen.
• Müsst Ihr davon ausgehen, dass sich Lichtverhältnisse während der Aufnahme ändern, zum Beispiel weil eine Person sich im Bild bewegt und deren Ausleuchtung variiert, dann nutzt die ISO-Automatik.

• Seid Ihr, unabhängig von den Umgebungslichtverhältnissen, einfach nur faul, benutzt Ihr ebenfalls die ISO-Automatik. Ganz im Ernst: Die ISO-Automatik funktioniert zuverlässig und sorgt für keinerlei Bildstörungen wenn sich die ISO-Zahl während der Aufnahme verändert. Eigentlich könnt Ihr guten Gewissens die ISO-Automatik nutzen.
Eine Sache gibt es bezüglich der ISO-Automatik dann doch noch zu beachten. Stellt als „Maximale Empfindlichkeit“ den Wert auf „10.000“. Oberhalb dieses Wertes kann die Bildqualität unter Rauschen und Farbrauschen leiden, daher erlauben wir der ISO-Automatik nur, sich bis zu diesem Wert zu bedienen.

Weißabgleich

Hier gilt fast das Gleiche wie schon bei der ISO-Automatik.
Eigentlich arbeitet der automatische Weißabgleich ausreichend zuverlässig. Ich benutze ihn in 90% aller Aufnahmen. Einzig bei der Verwendung künstlicher Lichtquellen mit unterschiedlichen Lichtfarben oder Temperaturen arbeite ich hier manuell, da die Kamera sonst dazu tendiert, während einer Aufnahme den Weißabgleich zu ändern. Das sieht dann nicht schön aus.

Selbes gilt, wenn der Himmel durch schnell vorbeiziehende Wolken oft die Lichtverhältnisse ändert.

Picture Control

Hier wähle ich die Einstellung „FL Ausgewogen“.
Damit bleiben Details über einen weiten Tonwertbereich erhalten, wodurch das Optimierungspotenzial in der späteren Nachbearbeitung maximiert wird, sprich aus diesem Profil könnt Ihr nachher da meiste rausholen.

Active D-Lighting

Aus. Ich möchte nicht, dass die Kamera das Bild selbstständig manipuliert.

Rauschunterdrückung bei ISO+

Wir lassen hier den Standardwert „Normal“ eingestellt.

Vignettierungs-,Verzeichnungskorrektur und Beugungsausgleich

Diese Funktionen schalten wir ein und stellen „Normal“ ein, wo möglich..

Flimmerreduzierung

Die Flimmerreduzierung soll ein Flimmern im Bild vermeiden, welches durch das Licht künstlicher Beleuchtung entstehen kann. Je nachdem mit welcher Frequenz das örtliche Stromnetz arbeitet (in Deutschland 50Hz) neigen manche Leuchtmittel dazu, dass man die normalen Schwankungen im Stromnetz durch das Flackern des abgestrahlten Lichtes in der Aufnahme sieht.

An sich liefert die automatische Flimmerreduzierung gute Ergebnisse. Manchmal scheitert sie aber auch, das kann zum Beispiel in sehr hellen Umgebungen passieren.
Um dem entgegenzusteuern, könnt Ihr folgende Maßnahmen ergreifen:

• Manuelle Einstellung der Flimmereduzierung auf 50Hz oder 60Hz, je nachdem welche Einstellung das beste Ergebnis liefert.
• Sollte die Flimmerreduzierung noch nicht reichen, müsst Ihr unter Umständen die Verschlusszeit anpassen, auch wenn dies gegen die oben genannten Verschlusszeiten verstoßen würde.
  o 1/125s, 1/60s oder 1/30s bei 60Hz Stromnetz
  o 1/100s, 1/50s oder 1/25s bei 50Hz Stromnetz

Belichtungsmessung

In den meisten Fällen nutze ich die Matrixmessung. Nur in besonderen Szenen, zum Beispiel bei Interviewszenen vor sehr dunklem oder sehr hellem Hintergrund gehe ich zur Ein-Punkt-Messung über.

Fokusmodus

Dieser Punkt hängt davon ab, was wir filmen. Für Interviews und Tutorials verwende ich meistens AF-C oder AF-F, damit die Kamera meinem Gesicht folgt, wenn ich mich bewege. Bei Landschaftsaufnahmen ohne bewegte Objekte eignet sich ein initialer AF-S. Probieren Sie aus, was Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

AF-Messfeldsteuerung

Auch hier hängt es davon ab, was wir aufnehmen wollen. Probieren Sie aus, nutzen Sie den Modus, der am besten zur Aufnahmesituation passt.

Digital VR

Einschalten, wenn wir aus der freien Hand heraus aufnehmen, deaktivieren, wenn wir vom Stativ arbeiten.

Mikrofonempfindlichkeit

Wenn ich das eingebaute Mikrofon der Z6 oder Z6 II verwende, verwende ich den automatischen Pegel.
Nutze ich ein externes Mikrofon, wie meinen Zoom H2n, dann pegel ich den Mikrofoneingang manuell ein.
Weitere Details zum Thema externes Mikrofon findet Ihr unter diesem Blogbeitrag „Zoom H2n als externes Mikrofon an der DSLR“.

Dämpfung

Aus.

Frequenzgang

Hier könnt ihr zwischen „Wide“ und „Voice“ wählen. Ich persönlich mag den Klang der Einstellung „Voice“ bei Sprache überhaupt nicht und verwende deshalb den wesentlich natürlicher klingenden Frequenzgang „Wide“, egal ob ich mit dem eingebauten Mikrofon der D7500 aufnehme, oder meinem Zoom H2n als externem Mikrofon. Weitere Details zum Thema externes Mikrofon findet Ihr unter diesem Blogbeitrag „Zoom H2n als externes Mikrofon an der DSLR“.

Windgeräuschreduzierung

Die Einstellungen zur Windgeräuschreduzierung greifen nur, wenn wir das eingebaute Mikrofon der Z6 oder Z6 II verwenden.

• Nehme ich in abgeschlossenen, windarmen Räumen auf, schalte ich die Windgeräuschreduzierung als potentielle Fehlerquelle ab.
• Nehme ich draußen mit dem eingebauten Mikrofon auf, aktiviere ich die Windgeräuschreduzierung.

Welche Speicherkarte eignet sich für 4k-Video?

Damit Eure Kamera auch hohe Datenraten zügig auf die Speicherkarte packen kann, solltet Ihr auf eine entsprechend schnelle CFExpress-Karte (unterstützt in Z6 und Z6 II) oder Highspeed SD-Karte (nur in Z6 II) setzen.
Ich selber verwende die folgenden Karten:

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Video aufnehmen – was muss ich tun?

Nun wird es einfach. Schaltet nun Live-View ein und Ihr seht im Display das Blickfeld der Kamera im 4K-Modus. Mit einem Druck auf den roten „Record“-Button links unter dem Auflöser, startet Ihr die Aufnahme und stoppt diese auch wieder.

Unsere Fotoausrüstung

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Der Beitrag Nikon Z6 und Z6 II in camera 4K Video Einstellungen – Brilliantes Videomaterial Schritt für Schritt erklärt erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Keine Einschränkungen bei Autofokus-Geschwindigkeit oder -Präzision

Das Wichtigste zuerst: Alle von mir getesteten Sigma-Objektive funktionieren zuverlässig an der Nikon Z6 II bei Verwendung des FTZ-Adapters. Es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Autofokus, Unschärfe oder fehlende Präzision. Puhh, das war meine größte Angst.

Getestet habe ich das Sigma 150-600mm Contemporary, Sigma 24-70mm 2.8 Art und das Sigma 105mm Macro (Amazon Affiliate Links). Obwohl es absolut keinen Sinn macht, habe ich zudem das DX-Objektiv Sigma 18-35mm 1.8 (Amazon Affiliate Link) getestet. Fazit: Alle vier Sigma Objektive werden technisch erkannt, arbeiten wie gewohnt und ich kann keine Verschlechterung im Autofokus-Verhalten feststellen.

Eigentlich alles was ich wollte, denn genau diese Angst hat mich lange Zeit zum Beispiel vom Kauf der ersten Z6 abgehalten.

Terror mit der Adapterplatte

Einen Nachteil gibt es aber, wenn auch nicht technischer Natur und wenn auch sicherlich nicht für jeden Fotografen ausschlaggebend. Bei vorgesetztem FTZ-Adapter kann ich keine Stativ- oder Tragesystemadapterplatte mehr direkt an der Kamera verbauen. Genau genommen könnte ich das, nur nützt mir das herzlich wenig, weil der FTZ-Adapter mit seiner überstehenden Unterseite das Einschieben in Stativkopf oder Tragesystem verhindert.

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Das ist aber Absicht und quasi by-design auch so von Nikon gedacht um mechanische Überlastung des Z-Bajonetts an der Kamera zu vermeiden. Würde man die Adapterplatte direkt an der Kamera anbauen, läge zu viel Gewicht auf dem FTZ-Adapter und die Bajonettanschlüsse könnten sich verziehen.

Als Workaround kann ich die Adapterplatte direkt am FTZ-Adapter anbringen. Somit kriege ich die Kamera wieder aufs Stativ und auch an mein Peak Design Capture Clip Tragesystem (Amazon Affiliate Link). ABER: Wenn die Adapterplatte am FTZ-Adapter verbaut ist, ist sie zeitgleich ganz schön nah am Objektivkörper. Das Einführen in Tragesystem oder Stativ ist weitaus frickeliger als mit einer mehr freistehenden Adapterplatte am Kameraboden. Ich werde mich daran gewöhnen müssen – oder Z-Objektive kaufen müssen um den FTZ-Adapter loszuwerden. Das eine kostet Nerven, das andere eine Menge Geld. Ungeplanter Invest zieht am Horizont auf.

Hoffentlich stellt Sigma bald Z-Mount-Objektive her, schließlich habe ich die Sigma-Objektive so lieb gewonnen.

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Der Beitrag Erfahrungsbericht: Sigma-Objektive am FTZ-Adapter an Nikon Z6 II – Keine Probleme. erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

HDR-Aufnahmen aus der freien Hand und vom Stativ auf Usersetting „U1“

Mit den folgenden Einstellungen sind wir in der Lage, sowohl HDR-Aufnahmen aus der freien Hand, als auch vom Stativ aus aufzunehmen. Für die Aufnahme aus der freien Hand nutzen wir den Modus CH für schnelle Serienaufnahmen, für die berührungs- und somit verwacklungsfreie Aufnahme vom Stativ nutzen wir später den Selbstauslöser. Die folgenden Einstellungen gelten aber für beide Szenarien. Bei Spiegelreflexkameras gab es dedizierte Einstellungen für frei Hand und Stativ, da wir uns bei DSLRs auch Mechaniken wie Spiegelvorauslösung zur Verwacklungsreduzierung bedient haben. Bei den spiegellosen Kameras der Nikon Z-Reihe entfällt dies.

Mit den folgenden Einstellungen fertigen wir später 5 Aufnahmen an, die dann zu einem Bild kombiniert werden.

Wer anstatt 5 Bildern lieber 7 Bilder für eine größere Bandbreite erstellen möchte, der kann sich die alternativen Einstellungen mit 7 Einzelbildern (blau markiert) auf die User-Setting-Bank U2 legen. Ich empfehle die Aufnahme von 7 Einzelbildern allerdings nur mit Stativ.

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Generelle Kamera Einstellungen

1. Auswahl der richtigen Betriebsart:
   Drehe das Programmwählrad auf „A“.
2. Einstellen der richtigen Blende:
   Ich stelle hier an dieser Stelle Blende „8“ für HDR Aufnahmen ein und ändere diese bei Bedarf je nach Motiv und Umgebung.
3. Einstellen einer geeigneten ISO-Zahl:
   Ich starte hier bei ISO 200.

Einstellungen im Menü „Fotoaufnahme“

1. Optional: Ordnernamen ändern in HDRZ6 (damit haben wir ein eigenes Verzeichnis für HDR-Fotos)
2. Optional: Dateinamen ändern in HDR (damit wir HDR-Fotos bereits am Dateinamen von „normalen“ Fotos unterscheiden können)
3. Auswahl des Bildfeldes: FX
4. Bildgröße: RAW L und JPEG L
5. NEF-(RAW-)Einstellungen: Verlustfreie Komprimierung und 14-bit
6. ISO-Empfindlichkeits-Einstellungen: ISO-Automatik OFF, Start bei 100
7. Weißabgleich: Bewölkter Himmel, damit immer der gleiche Weißabgleich gewählt wird, die richtige Korrektur führen wir später bei der Bearbeitung am PC durch.
8. Picture Control konfigurieren: NL (Neutral)
9. Active D-Lighting: OFF
10. Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: OFF
11. Vignettierungskorrektur: OFF
12. Beugungsausgleich: OFF
13. Auto-Verzeichniskorrektur: OFF
14. Flimmerreduzierung: OFF
15. Belichtungsmessung: Matrix
16. Blitzbelichtungssteuerung, Blitzmodus und Blitzbelichtungskorrektur überspringen, denn wir nutzen sowieso keinen Blitz
17. Autom. Belichtungsreihen: AE (ohne Blitz)
    Anzahl von Aufnahmen 5F / Alternativ 7F
    Schrittweite 1.0
18. Mehrfachbelichtung: OFF
19. HDR (High Dynamic Range): OFF
    Anmerkung: Wir wollen später selber ein HDR aus den einzelnen Aufnahmen erstellen, würden wir diese Option nutzen, würde die Kamera selber ein HDR zusammensetzen, ohne dass wir Einfluss auf das Endergebnis hätten. Diese Funktion nutzen nur Leute, die sonst Fotos mit dem Smartphone machen.
20. Intervallaufnahme: OFF
21. Zeitrafferfilm: OFF
22. Aufnahme mit Fokusverlagerung: OFF
23. Lautlose Auslösung: OFF

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Einstellungen im Menü „Individualfunktionen“

Wir belassen alle Einstellungen auf dem Standard, mit Ausnahme der hier genannten, folgenden Einstellungen.

1. Menübereich C „Timer/Bel.-speicher“ – C2 Selbstauslöser – Selbstauslöser Vorlaufzeit: 2
2. Menübereich C „Timer/Bel.-speicher“ – C2 Selbstauslöser – Anzahl von Aufnahmen: 5 / Alternativ 7
3. Menübereich C „Timer/Bel.-speicher“ – C2 Selbstauslöser – Intervall zwischen Aufnahmen: 0,5 Sekunden
4. Menübereich E „Belichtungsreihen & Blitz“ – E7 BKT-Reihenfolge: N (Messwert > unter > über)

Einstellungen fest auf Usersetting „U1“ speichern

Um unsere bis jetzt vorgenommenen Einstellungen auch wirklich abzuspeichern, gehen wir zurück ins Menü „SYSTEM“ und wählen unter dem Systemmenüpunkt „User Settings speichern“ die Speicherbank „U1“ und bestätigen zweimal mit „OK“.

Wenn wir ab jetzt in einen anderen Betriebsmodus wie „A“, „M“ oder „S“ wechseln oder die Kamera ausschalten und dann wieder auf das Programm „U1“ wechseln, stehen uns wieder all unsere vorher eingestellten Daten zur Verfügung. Eventuell müssen wir, je nach zur Verfügung stehendem Licht, die Belichtungsreiheneigenschaften an die Lichtverhältnisse anpassen.

Fotos machen

Wir haben nun alle Einstellungen hinterlegt und können unsere Aufnahmen machen, wenn wir auf das Usersetting „U1“ zugreifen.

Zunächst schalten wir den Autofokus aus und fokussieren manuell, damit sich während der Belichtungsreihe nicht ungewollt der Fokus ändert.

Bei Aufnahme mit Stativ

Zunächst den Bildstabilisator ausschalten, wenn am Objektiv vorhanden. Wechseln Sie zum Selbstauslöser. Jetzt werden automatisch 5 (alternativ 7) Aufnahmen innerhalb der konfigurierten Belichtungsreihe mit einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden gemacht. Nach dem Ende der HDR-Aufnahmen wechseln Sie einfach wieder in den A-, M-, S, oder P-Modus.

Bei Aufnahme frei Hand (ohne Stativ)

Zunächst den Bildstabilisator einschalten, wenn am Objektiv vorhanden. Wechseln Sie zum Hochgeschwindigkeitsmodus CH. Jetzt werden unmittelbar beim Gedrückthalten des Auslösers hintereinander 5 Aufnahmen innerhalb der konfigurierten Belichtungsreihe gemacht. Nach dem Ende der HDR-Aufnahmen wechseln Sie einfach wieder in den A-, M-, S, oder P-Modus.

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HDR-Fotos am PC entwickeln / Welche Software benutzen?

Die angefertigten Fotos kombiniere ich dann mit Aurora HDR zu einem HDR-Bild.
Unter dem folgenden Link könnt Ihr eine voll funktionsfähige Demo-Version laden: https://skylum.evyy.net/pixelfriedhofaurorahdr

Alle Einstellungen in meinem Video ansehen

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Der Beitrag Einstellungen für HDR Aufnahmen mit der Nikon Z6 und Z6 II auf Usersettings „U1“ und „U2“ erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Das wichtigste zur Aktion

Es gibt 200€ Rabatt, wenn man eine alte, funktionierende Kamera in Zahlung gibt.
Über den Restwert der in Zahlung gegebenen Kamera muss sich der Käufer mit dem jeweiligen Händler einigen. Der Restwert kann auch „0“ (null) Euro betragen. Bei der Kamera muss es sich nicht um eine Digitalkamera handeln, theoretisch kann man dann dementsprechend auch eine billige Einwegkamera (Amazon Affiliate Link) einreichen.

Die Aktion läuft vom 14.10.2020 bis zum 10.01.2021.

Der Rabatt wird direkt beim Kauf beim Händler abgezogen. Der Kunde muss das erworbene Produkt nicht erst bei Nikon registrieren um den Rabatt zu erhalten. Es ist also davon auszugehen, dass der jeweilige Händler die Verrechnung des Cashbacks mit Nikon erledigt.

Teilnahmebedingungen im Detail

Laut Nikon gelten folgende Bedingungen für die Aktion, siehe auch https://www.mynikon.de/de/promotions/trade-in/conditions :

1. Die Trade-In-Aktion ist eine Aktion der Nikon GmbH, Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf, Deutschland (nachfolgend Nikon genannt).
   
2. Der Kauf von bis zu max. zwei teilnehmenden Systemkameras, begrenzt auf den Aktionszeitraum Mittwoch, den 14.10.2020 – Sonntag, den 10.01.2021 berechtigt zur direkten Verrechnung des Aktionsvorteils. Nur neue Aktionsprodukte, die innerhalb dieses Zeitraums bei einem der teilnehmenden Händler erworben wurden, berechtigen zur Teilnahme. Die Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
   
3. Die Teilnahme an der Trade-In-Aktion erfordert die Inzahlungnahme einer funktionierenden Kamera (Kameratyp und -hersteller sind beliebig). Über den jeweiligen Zeitwert des eingereichten Kameramodells einigen sich der Teilnehmer und der teilnehmende Händler unmittelbar; der Zeitwert kann auch „0“ betragen.
   
4. Der Aktionsvorteil wird ausschliesslich von teilnehmenden Händlern und direkt beim Kauf eines der Trade-In berechtigten Aktionsprodukten verrechnet, eine Registrierung des Produktes zur Erstattung des Aktionsvorteils ist daher nicht notwendig. Eine nachträgliche Auszahlung ist nicht möglich.
   
   Produktdetails und eine Liste der teilnehmenden Händler finden Sie auf www.mynikon.de/trade-in. Alle anderen Nikon-Produkte, Zubehörteile oder Dienstleistungen sowie Aktionsprodukte, die bei einem nicht teilnehmenden Händler erworben wurden, sind keine Aktionsprodukte im Sinne dieser Teilnahmebedingungen. Es obliegt dem Kunden, sich vor dem Kauf eines ausgewählten Produktes darüber zu informieren, ob ein Händler auch ein Aktionshändler ist.
   
5. Trade-In-Aktionsprodukte sind
   
    Produkt- Art.Nummer – Trade-In-Rabatt
   Z 7II Gehäuse – VOA070AE – 200€
   Z 7II Kit 24-70 1:4 S – VOA070K001 – 200€
   Z 7II + FTZ-Adapter – VOA070K002 – 200€
   Z 7II Kit 24-70 1:4 S + FTZ-Adapter – VOA070K003 – 200€
   Z 6II Gehäuse – VOA060AE – 200€
   Z 6II Kit 24-70 1:4 S – VOA060K001 – 200€
   Z 6II + FTZ-Adapter – VOA060K002 – 200€
   Z 6II Kit 24-70 1:4 S + FTZ-Adapter – VOA060K003 – 200€
   Z 6II Kit 24-200 VR – VOA060K004 – 200€
   Z 6II Kit 24-200 VR + FTZ-Adapter – VOA060K005 – 200€
   
6. Nikon ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen während des Aktionszeitraums gemäss Ziffer 2. zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemässe Durchführung der Aktion aus technischen und/ oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten ab dem Datum ihrer Veröffentlichung auf der unter Ziffer 4. genannten Website.
7. Dieses Angebot darf ausschliesslich von privaten Endverbrauchern in Anspruch genommen werden, nicht aber von Wiederverkäufern und anderen Händlern. Sollte im Aktionszeitraum das gewünschte Produkt nicht vorrätig sein, entsteht dadurch kein Anspruch zur Gewährung eines Aktionsvorteils zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Produktverfügbarkeit im Zeitraum der Aktion übernimmt Nikon keine Garantie und Haftung.
8. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Fotoausrüstung

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Der Beitrag Nikon Z6 II und Z7 II starten mit 200€ Cashback Aktion als Eintauschprämie erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Wie bereits die Nikon Z 5 können die Z6 II und Z7 II per USB-C-Verbindungmit Strom versorgt werden und der Akku kann so sogar während einer Aufnahme geladen werden. Durch diese Funktion eignen sich die beiden Kameras speziell für lange Shootings, wie zum Beispiel Interviews oder lang andauernde Zeitrafferaufnahmen.

Wichtig ist, dass das verwendete USB-C-Netzteil oder eine Powerbank „USB Power Delivery“ unterstützen. Bei der Verwendung einer Powerbank muss diese mindestens 15 Watt Leistung bereitstellen.

Kompatible Powerbank für Z6 II und Z7 II

Als Powerbank mit Quick Charge nutze ich seit zwei Jahren die Anker PowerCore Speed 20000 (Amazon Affiliate Link). Diese Powerbank unterstützt Qualcomms „Quick Charge 3.0“ Standard und „USB Power Delivery“, welcher eine Voraussetzung für die Nutzung an der Z5, Z6 II oder Z7 II ist. Die PowerCore Speed 20000 (Amazon Affiliate Link) bietet mit 20000 mAh genug Energiereserven um mein iPhone 11 Pro Max 4 mal zu laden oder ein iPad Pro ungefähr eineinhalb mal zu laden.

Die Powerbank kann auch mit den unten genannten Netzteilen geladen werden.

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Kompatible USB-C-Ladegeräte für Z6 II und Z7 II

Auch das zum Laden verwendete Netzgerät muss zwingend den „USB Power Delivery“ Standard unterstützen. Sowohl mit der Nikon als auch mit anderen Geräten habe ich gute Erfahrungen mit den Anker Netzteilen gemacht.

Ich selber nutze erfolgreich folgende Netzteile (beides Amazon Affiliate Links):

• Anker PowerPort+1 18W USB Ladegerät mit Quick Charge 3.0
• Anker PowerPort Speed 5, 63W 5 Port USB Ladegerät mit Quick Charge 3.0 & Power IQ 

Letztlich ist bei beiden Geräten die Entscheidung zu treffen, ob man eine schwere oder leichte Variante wählen möchte und ob man nur maximal 2 Geräte oder gleich 5 Geräte simultan mit Strom versorgen möchte.

Beide Geräte können auch die oben genannte Powerbank laden.

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