Was ihr für die Erstellung eines HDR-Bildes in diesem Tutorial braucht:

• Luminar Neo Bildbearbeitungsprogramm mit HDR Merge Plugin (Hier kostenlose Testversion laden) – Kaufpreis später ca. 89€ für Luminar Neo und 49€ für HDR Merge Plugin.
• Mac oder Windows-Rechner (Luminar Neo mit HDR Merge Plugin ist für beide Plattformen verfügbar)
• 3 bis 10 Bilder einer HDR Belichtungsreihe

Raw-Fotografien in Luminar Neo HDR Merge importieren

Wenn Ihr Luminar Neo installiert habt und auf dem Startscreen das HDR Merge Plugin hinzugefügt habt (Klick auf das Puzzleteil neben dem Luminar-Logo) kann es losgehen.

Auf dem Desktop habe ich die RAW-Fotos meiner Belichtungsreihe abgelegt. Ihr könnt an dieser Stelle auch JPEGs importieren, aber aus Gründen der höheren Bildqualität empfehle ich grundsätzlich die Nutzung von RAW-Dateien. In meinem Fall möchte ich eine HDR Komposition aus 10 unterschiedlich belichteten Fotos ein und desselben Motivs erstellen. Die Bilder zeigen übrigens den Leuchtturm „Phare petit minou“ in Frankreich. Es handelt sich um eines meiner meistverkauften Bilder auf diversen Stockfotoportalen.

Ich ziehe die von mir verwendeten Bilder einfach per „Drag and Drop“ in den HDR Merge Bereich auf dem Startbildschirm von Luminar Neo:

Innerhalb des Import-Feldes werden mir nun die importierten Bilder als Thumbnail angezeigt. Dazu wird der jeweilige Belichtungswert unter den Bildern angezeigt:

Die Bilder werden nun zusammengefügt und die Komposition wird im Bilderkatalog angezeigt. Mit einem Doppelklick auf das Bild im Katalog können wir in die Entwicklungsmaske abspringen:

Unendliche Möglichkeiten der HDR-Bearbeitung

Ein HDR-Bild lebt von den Details und dem Kontrast. Durch die Zusammenfügung verschiedener Belichtungen gehen keine Details in überbelichteten oder unterbelichteten Bildteilen verloren.

Bei der Bearbeitung starte ich daher beim Histogram und den Schatten und Lichtern. Somit erhöhe ich die Bandbreite der sichtbaren Details:

Sowohl die hellen Wolken, als auch der dunkle Bereich unter der Brücke werden mit all ihren Details erkennbar. Die Details selber kann ich dann mit den Einstellungen im Bereich der Details verbessern oder verstärken. Zum ersten Mal sehen wir einen wirklichen HDR-Look an in unserem Bild:

Es macht an dieser Stelle wenig Sinn alle weiteren möglichen Bearbeitungseinstellungen durchzugehen, schließlich ist jedes Motiv unterschiedlich und Geschmäcker bekanntlich auch. Außerdem sollten grundlegende, nicht HDR-spezifische, Entwicklungsprozesse der Nachbearbeitung den meisten Nutzern ohnehin bekannt sein. Aber soviel sei gesagt, allein wenn man sich die schiere Menge der zur Verfügung stehenden Bearbeitungsoptionen ansieht, wird klar, wieviel Spielraum für Kreativität in Luminar Neo steckt. Für das obige Endergebnis habe ich nur einen Bruchteil der insgesamt zur Verfügung stehenden Funktionen benutzt:

Wer weiter gehen will, der kann mithilfe einer erstaunlich gut funktionierenden künstlichen Intelligenz (KI) sogar essenzielle Bestandteile des Bildes bearbeiten oder Austauschen. So lässt sich zum Beispiel der Himmel austauschen und die Lichtstimmung des Bildes kann an die Lichtverhältnisse des Himmels angepasst werden. Ist das noch Fotografie? In meinen Augen geht eine solche Bearbeitung weit an der authentischen Fotografie vorbei, aber seis drum, die technischen Möglichkeiten sind beeindruckend:

Wie steht es um die Performance?

Eine miese Geschwindigkeit beim Zusammenfügen von HDRs kann einem gehörig den Spaß an der Sache vermiesen. Wenn ich auf Reisen erste Fotos entwickle, möchte ich nicht die ganze Zeit lang auf Ladebalken starren müssen.

In der Vergangenheit habe ich HDRs unter hauptsächlich mit Affinity Photo und Aurora HDR (ebenfalls vom Entwickler von Luminar) erstellt. Der neue HDR-Workflow in Luminar Neo schlägt sie alle.

Auf meinem Macbook M1 Pro ergeben sich folgende Zeiten für das reine Zusammensetzen von 10 Bildern (keine Ausrichtungskorrektur, keine Geisterbildreduzierung) zu einer HDR-Komposition:

• Luminar Neo HDR Merge: ca. 19 Sekunden
• Affinity Photo: ca. 25 Sekunden
• Aurora HDR 2019: ca. 26 Sekunden

Kostenlose Testversion von Luminar Neo jetzt herunterladen

Die Entwickler von Skylum haben Ihren Sitz in der Ukraine. Mit einem Kauf der Software unterstützt Ihr die Menschen und die Wirtschaft in der Ukraine, die unter dem russischen Angriffskrieg leiden.

Wenn Ihr die Software zunächst kostenlos testen wollt, dann ist das kein Problem. Hier geht es zur Produktseite mit kostenloser Testversion für Luminar Neo und das HDR Merge Plugin.

Der Beitrag Wie man 2022 HDR-Fotos entwickelt: Luminar Neo mit HDR Merge erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

NX Field ist eine von der Nikon Corporation entwickelte Anwendung für die Fernfotografie.
Wir können nun bis zu 9 Kameras die mit einem Netzwerk verbunden sind, aus der Ferne konfigurieren, bedienen und die Auslöser betätigen.
Außerdem könenn wir Bilddaten direkt auf iPhone oder iPad herunter laden und Bilder direkt nach der Aufnahme auf einen FTP-Server hochladen, während die App ausgeführt wird.

Unterstützte Digitalkameras (Stand: Januar 2022)
D6, D5, Z 7II, Z 6II, Z 7, Z 6

Um diese Funktionen nutzen zu können, muss die Firmware der Kamera auf eine Version aktualisiert werden, die NX Field unterstützt.
Die Aktualisierung wird von einem von Nikon autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website.
https://nps.nikonimaging.com/nx_field/
Die Aktualisierung ist in einigen Ländern nicht verfügbar; weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Wichtigste Funktionen laut Angabe von Nikon:

• Steuern Sie entfernte Kameras (bis zu einer empfohlenen Höchstzahl von neun) von Ihrem iPhone oder iPad aus.
• Zeigen Sie während der Aufnahme den Blick durch das Kameraobjektiv auf Ihrem iPhone oder iPad an.
• Mit der iPad-Version können Sie Bilder aus der Ferne aufnehmen und gleichzeitig die Ansichten durch die Objektive von bis zu neun entfernten Kameras anzeigen.
• Passen Sie Belichtung, Fokus, Weißabgleich, Bildqualität und andere Einstellungen aus der Ferne an.
• Formatieren Sie Speicherkarten aus der Ferne und bearbeiten Sie die FTP-Profile auf den entfernten Kameras.
• Lösen Sie die Auslöser aller angeschlossenen Remote-Kameras gleichzeitig aus. Sie können auch die Auslöser ausgewählter Kameras nacheinander auslösen.
• Bilder direkt von der entfernten Kamera auf einen FTP-Server hochladen.
• Kopieren Sie gespeicherte Einstellungen für alle entfernten Kameras auf andere iPhones oder iPads.
• Die iPad-Version kann die Standorte der entfernten Kameras anhand von handschriftlichen Zeichnungen anzeigen.
• Kabelgebundene Ethernet-Verbindungen bieten eine höhere Zuverlässigkeit und schnellere Bildübertragung als drahtlose Verbindungen.

Der Beitrag Fernsteuerung und Tethered Shooting für Nikon Z6, Z6II, Z7, Z7II mit NX Field erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

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Den zugehörigen Foto-Blog findet Ihr hier.

Der Beitrag Unser erster (Semi-) professioneller Video-Reisebericht erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Mit FE File Explorer können Sie ganz einfach Dateien von der SD-Karte auf das iPad oder ein angeschlossenes Speichermedium wie SSD oder HDD kopieren. Die App kann auch auf SD-Karten zugreifen, die schreibgeschützt sind. Während des Kopierens sehen wir immer den Fortschritt für jede einzelne Datei. Die App unterstützt differenzielle Backups und fragt, ob Duplikate übersprungen oder neu geschrieben werden sollen.

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Alles, was Sie brauchen, ist ein USB-C-Hub mit SD-Kartenleser und vielleicht einen externen Speicher. Ich verwende dafür eine SanDisk Extreme Pro V2:

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Der Beitrag Zuverlässiges Backup von SD-Karte auf iPad oder externen Speicher (HDD, SSD) 2021 erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Mobil und geräteübergreifend arbeiten

Mein Haupt-Schnitt-Rechner ist ein 2017er iMac mit 1TB Fusion Drive. Um ehrlich zu sein, hat sich Apple nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was dieses unzuverlässige und im Kern trotzdem noch langsame Hybrid-Laufwerk betrifft. Ich wollte schon lange auf eine SSD umrüsten. Andererseits werde ich wohl demnächst auf den neuen M1-iMac umsteigen, weshalb ich nicht in eine festverbaute SSD investieren möchte. 

Eine externe SSD kann ich zudem auch auf Reisen an meinem Macbook oder iPad verwenden und die darauf enthaltenen Final Cut Mediatheken dann sowohl mobil auf dem Macbook, als auch stationär am iMac verwenden. Außerdem brauche ich sowieso eine Backup-SSD für Fotos und Videos auf Reisen. Für diese Aufgaben brauche ich unter 2TB garnicht erst nach einer Lösung suchen. 4K-Videos und Fotos brauchen  Platz.

SanDisk Extreme Pro Portable V2 (SDSSDE81-2T00) – klein und tough

Nach langer Recherche fiel meine Wahl letztlich auf eine SSD von SanDisk, genauer gesagt die SanDisk Extreme Pro Portable V2 (genaue Modellnummer SDSSDE81-2T00). SanDisk gibt diese Serie mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s an. Zudem hat die Platte einen USB-C-Anschluss und ist resistent gegen Erschütterungen, Wasser und Staub – nicht schlecht zum Beispiel für einen Offroad-Trip durch Estland. Letztlich erhielt ich noch ein gutes Angebot für die SSD und habe dann zugeschlagen.

Als ich das Paket erthielt war ich zudem von der geringen Größe der SSD überrascht.
In diversen Onlineshops verraten die Produktbilder der SSD kaum eine Größenrelation und ich hatte so ein Gehäuse mit den Maßen einer 2,5“ Festplatte erwartet. In der Realität ist die Platte etwa so groß wie eine etwas längere Zigarettenschachtel, dafür aber dreimal so flach. 

SanDisk wirbt damit, dass die Festplatte mit einem Karabinerhaken bequem am Hosenbund getragen werden könne.  Ich frage mich zwar, wer sich eine 400€ SSD gern an die Gürtelschlaufe binden möchte, die reinen Abmaße der SSD würden das aber durchaus erlauben. Den Karabinerhaken nutze ich allerdings tatsächlich: Zum „Anschnallen“ der SSD im Foto-Rucksack, damit sie nicht rausfällt oder umherrutscht.

2.000 MB/s – nicht ganz, aber trotzdem verdammt schnell

Das eine externe SSD 2.000MB/s erreicht, das hatte ich von vornherein bezweifelt, besonders an meinem MacBook von 2017 und dem etwas älteren iMac von 2017 habe ich keine extrem hohen Transferraten erwartet, war dann aber von ca. 1.400 MB/s durchaus begeistert. 

Der Geschwindigkeitsschub dieser externen SSD ist so enorm, dass ich mit Final Cut mittlerweile nur noch auf der SSD arbeite und keine Final Cut Mediatheksdaten mehr auf dem eingebauten Fusion Drive des Mac liegen habe. 

Bei der erstmaligen Verwendung der SSD mit Final Cut hat es mich fast umgehauen. Die Vorschauen im Ereignisbrowser waren instant da und wurden nicht wie sonst, erst stückchenweise aufgebaut. Das Einfrieren von Final Cut bei großen Ladeoperationen gehört der Vergangenheit an. Ich kann ohne Wartezeiten von einem Ereignis in ein anderes Wechseln. Dafür wird das Teil ganz ordentlich warm.

Ähnlich verhält es sich mit Fotos, welche als Backup auf der SSD gespeichert werden. halbstündige Kopierorgien von Kamera auf drehende Festplatten gehören der Vergangeneheit an. Innerhalb weniger Minuten ist die Aufgabe erledigt – Mehr Urlaub, mehr Reise, weniger Rüstzeiten.

Würde ich nochmals für Final Cut auf eine externe SSD setzen? Ja, immer wieder. Ich frage mich, wie ich so lange mein lahmes Fusion Drive ertragen konnte und nicht schon viel eher auf eine solche SSD umgestiegen bin. Und dann fällt mir plötzlich die Antwort ein: Weil es solche Geräte noch vor einem Jahr nur ab 1000€ aufwärts gegeben hätte. Gelobt sei der Preisverfall und der technische Fortschritt.

Der Beitrag Externe SSD für Backups und Final Cut Mediatheken – im Büro und auf Reisen erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Die Fotohandschuhe von PGYTECH (und Amazon Affiliate Link) helfen uns unsere Drohne oder unsere Fotokamera auch in noch so eisigen Temperaturen bedienen zu können.

Die Handschuhe halten die Hände warm, ermöglichen auch das Bedienen filigraner Steuerelemente wie Joystick oder kleiner Knöpfe und auch Touchscreens. Bei Bedarf können die Fingerspitzen auch durch eine Klappe freigelegt werden, sollte dies nötig sein.

Bei PGYTECH handelt es sich übrigens um den einzigen Zubehörhersteller, der von DJI zertifiziert ist.

PGYTECH wasserdichte Winterhandschuhe, 3M Thinsulate Ski & Snowboard Handschuhe für Mavic Mini 2/Mavic Air 2/Mavic 2 (L), Schwarz*

• PGYTECH-Fotohandschuhe wurden für Outdoor-Sportarten, Aufnahmen in kalten Zonen oder Drohnenflügen unter rauen Bedingungen entwickelt...
• Das Fäustling-Design (leitfähige Kappe, effektive Bildschirmberührung) bietet ein komfortableres Erlebnis bei der Bedienung...

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Der Beitrag Trotz Eiseskälte Drohne fliegen und Fotos machen: Foto- bzw. Drohnenhandschuhe machen es möglich erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Je nach gewünschtem Bildausschnitt empfiehlt sich ein Tele-Objektiv bzw. Super-Tele mit Brennweiten zwischen 200mm und 600mm. In dieser Objektivklasse vertraue ich auf mein Sigma 150-600mm F5,0-6,3 DG OS HSM Contemporary (Amazon Affiliate Link).

Mit der App „Photo Pills“ lässt sich zudem ausrechnen, wann zum Beispiel Mond oder Milchstraße genau hinter dem Denkmal auf- oder untergehen.

Oberer Zugang zum Friedhof Hausberge an der Kempstrasse

Vom oberen Friedhofsweg habt Ihr direkte Sicht auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Von diesem Ort aus kommt ihr ziemlich nah an das Denkmal ohne von zu weit unten fotografieren zu müssen. Ihr müsst zwar nach oben schauen, allerdings noch nicht so, dass es auf dem Foto störend wirkt.

Link zum genauen Ort

Oberer Teil der Kempstrasse

Das ist mein Lieblingsort, denn ich kann ihn zu Fuß von zuhause aus erreichen. Mit dem PKW kann man am Seitenstreifen anhalten und hat das Denkmal fast auf Augenhöhe. Tut Euch nur bitte einen Gefallen und stellt Euch nicht im Dunkeln mitten auf die Straße, sondern sichert Euch mit Licht ab und stellt Euch am Besten hinter oder vor Eurem beleuchteten Fahrzeug auf.

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Parkplatz des ehemaligen Porta Berghotels

Näher kommt ihr fast nicht dran, dafür befindet Ihr Euch hier weit unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals und müsst hochfotografieren. Auf dem Parkplatz des ehemaligen Hotels ist meist nicht viel los.

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Portakanzel auf dem Wesergebirge

Mit dem Auto könnt Ihr zum Fernsehturm Porta Westfalica auf dem Wesergebirge fahren. Von hieraus müsst ihr ca. 30 Minuten auf dem Bergkamm Richtung Westen wandern, dann kommt Ihr automatisch an die kleine Aussichtsplattform „Portakanzel“. Packt Euch dafür festes Schuhwerk ein. Wenn Ihr Glück habt könnt Ihr beobachten wie früh morgens der Nebel durch die Porta zieht – der „Wilhelm“ steht dann wie eine Insel in den Wolken.

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Möllberger Straße Ecke Papensgrund

Vom Fußgängerweg entlang der Möllberger Straße lässt sich der Kaiser aus südlicher Richtung fotografieren. Parkmöglichkeiten gibt es an den Straßenrändern.

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Meine Fotoausstattung

Nikon Z6 II spiegellose Vollformatkamera: https://geni.us/vF5K4Nk *
Nikon D500 Spiegelreflex im DX-Format: https://geni.us/QpwK *
Weitwinkel für Astrofotografie: https://geni.us/PIPEGEB *
Weitwinkel für Astrofotgografie an der DX-Kamera: https://geni.us/rnztt4N *
Reisestativ: https://geni.us/fVJfG *
Großes Stativ: https://geni.us/lXGgv *
Immerdrauf-Objektiv: https://geni.us/XIbn *
SD-Speicherkarten: https://geni.us/YWhyWuG *
CFExpress-Speicherkarten: https://geni.us/QNYEy4J *
Fernauslöser mit Intervaltimer: https://geni.us/eRSAm *

* Alle vorgenannten Link sind Amazon Affiliate-Links

Der Beitrag Die besten Spots zum Fotografieren des Kaiser-Wilhelm-Denkmals in Porta Westfalica erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Grundlagen

Bei der Fotografie von Sternen oder der Milchstrasse haben wir nur wenig Licht zur Verfügung. Dementsprechend müssen wir sehr lange belichten. Das Problem dabei ist, dass wir nicht unendlich lange belichten können, da die Sterne dann nicht mehr als Punkte, sondern als  Linien erscheinen würden, schließlich „bewegen“ sie sich ja die ganze Zeit.

Aufgrund der Erdrotation kann man sagen, dass alle Aufnahmen von Sternen dann als Linie erscheinen, wenn die Aufnahme länger als 25 Sekunden dauert.

Die Kunst liegt also darin die Kamera so einzustellen, dass wir in unter 25 Sekunden so viel Licht wie nur möglich einfangen.  Damit das klappt,  können wir mit der ISO-Einstellung nachhelfen. Ein hoher ISO-Wert sorgt dafür, dass wir kürzer belichten müssen, gleichzeitig sorgt ein höherer ISO-Wert für höheres Bildrauschen. 

Im Grunde kann man sagen, Astrofotografie ist das ständige Suchen und Optimieren von Kompromissen. Das ist Fotografie generell, nur fällt das wohl nirgends so gravierend auf wie bei der Astrofotografie.

Wie sehr ein Bild bei welchen Einstellungen rauscht oder wieviel Licht in welcher Zeit in das Objektiv einfällt, ist immer stark abhängig von der verwendeten Hardware. Dieser Beitrag ist daher kein Patentrezept für gelungene Fotos. Vielmehr ist er eine Anleitung für die Grundeinstellung Eures Setups, von welchem aus Ihr dann Eure Ausrüstung so einstellen könnt, dass bei Euch gute Bilder entstehen.

Einzelaufnahme vs. Timelapse-Reihenaufnahmen

Den Nachthimmel mit einer Aufnahme zu fotografieren ist einfach: Aufstellen, zielen, aufnehmen, Einstellungen optimieren, wiederholen, bis das Ergebnis unseren Vorstellungen entspricht.

Das Erstellen von Timelapse-Filmen ist schwieriger und befreit uns nicht von den vorherigen Schritten. Wir benötigen zudem einen Timer-Auslöser der uns hilft, die Kamera in bestimmten Intervallen auszulösen.

Die Aufnahme von Zeitraffer-Szenen wird noch komplexer, wenn wir sie bei wechselnden Lichtverhältnissen aufnehmen, z. B. von der Nacht ins Tageslicht. Hierbei müssen wir eventuell während der Aufnahme Einstellungen ändern, um zu verhindern, dass das Bild über- oder unterbelichtet wird.

Welches Objektiv eignet sich?

Für die Astrofotografie nutzen wir sehr lichtstarke Objektive, welche mit einer möglichst großen Blendenöffnung möglichst viel Licht reinlassen.

Mein Lieblingsobjektiv an der DX (APS-C) Kamera war immer das Sigma 18-35mm 1.8 Art *.
An meiner Vollformat Nikon Z6II * nutze ich das Nikon Nikkor Z 20mm 1.8 *.

Bei beiden Objektiven handelt es sich aufgrund der Brennweite um Weitwinkelobjektive, welche in der Lage sind mit ihrem Sichtfeld einen Großteil des Himmels und/oder der Umgebung mit einzufangen.

Der richtige Blendenwert

Da wir, wie zuvor beschrieben, möglichst viel Licht reinlassen wollen, macht es nur Sinn, mit diesen lichtstarken Objektiven mit nahezu Offenblende zu arbeiten. Also Blende soweit auf, wie es geht. 

In speziellen Situationen, wenn zum Beispiel Landschaft in den Bildecken noch schärfer abgebildet werden soll, macht es Sinn , die Blende um ein bis zwei Stufen zu verringern. Das geht dann natürlich zu Lasten der Belichtungszeit.

Den Fokus richtig setzen

Wir sollten auf die Sterne fokussieren. Dazu nutzen wir Live-View, zoomen dann einen der hellsten und im Bildausschnitt zentralsten Sterne heran und fokussieren diesen manuell. Der Autofokus bleibt aus.

Welchen Weißabgleich soll ich verwenden?

Ich nutze den Weißabgleich für den bewölkten Himmel. Die Anpassung nehme ich später in der Nachbearbeitung vor. Wichtig ist, dass der Weißabgleich nicht während der Aufnahmen von der Kamera durch eine Automatik hin- und hergeschaltet wird. Daher manueller Weißabgleich auf relativ ausgewogene Farbtemperatur.

RAW oder JPEG?

Du fotografierst in JPEG? Bitte such Dir ein anderes Hobby.

Anzahl der Aufnahmen, Intervall und Dauer

Die Erde dreht sich permanent unter dem Sternenhimmel, daher dürfen unsere Aufnahmen nicht zu lange dauern, da die Sterne sonst nicht mehr als Punkte, sondern als Linien aufgezeichnet werden. 25 Sekunden sind ein guter Start-Wert, da die Sterne bis zu diesem Wert noch nicht zu Linien verwischen. Weniger Belichtungszeit ist aber besser, da das Bild dann schärfer erscheint. Wer also mit seiner Kamera bei höherem ISO-WErt mit nur 20-Sekunden auskommt, ohne dass die höhere ISO-Einstellung zu zu viel Bildrauschen führt, der kann sich freuen.

Zeitrafferfotografie ist zeitaufwändig. Aus einer 3-Stunden-Fotografie-Aktion entstehen später 12-Sekunden Zeitraffervideo – gerade mal genug für eine kurze Einblendung in einer Reisereportage.

Doch wie viele Aufnahmen brauchen wir eigentlich, damit sich später ein flüssiger Zeitraffer ergibt?

Ich erstelle die meisten meiner Videos in 30p, also mit 30 Frames/Bildern pro Sekunde.  In dieser Framerate werden auch TV-Sendungen produziert. Bewegungen werden hier sehr flüssig dargestellt. Somit brauche ich pro Sekunde Film 30 Bilder.

Manch einer erstellt seine Videos auch mit 24p, wie im Kino. Ich nicht, denn die ganze Rechnerei mit 30p ist angenehmer und einfacher, außerdem produzieren die meisten meiner restlichen Kameras 30p und daher möchte ich hier keine Ausnahme machen.

Logischerweise kann das Intervall zwischen den Aufnahmen nicht kleiner sein als die Belichtungszeit einer einzelnen Aufnahme. Die Kamera benötigt noch etwas Zeit um die einzelne Aufnahme auch abzuschließen und final auf der Speicherkarte abzulegen. Hat sie dafür nicht genug Zeit nach einer Aufnahme, landen die Aufnahmen der Kamera im Zwischenspeicher, dem sogenannten Buffer, und werden dann erst verspätet auf die Speicherkarte geschrieben. Im schlimmsten Fall wird das Aufnahmeintervall dann irgendwann wegen Speicherrückstau unterbrochen oder Aufnahmen werden verworfen.

Damit das nicht passiert, sollten wir schnelle Speicherkarten verwenden und außerdem das Intervall groß genug gestalten, als dass die Kamera zwischen zwei Aufnahmen bequem speichern kann. Als Speicherkarten verwende ich entweder ExtremePro SD-Karten von SanDisk * oder die noch wesentlich schnelleren CFExpress-Karten von SanDisk *. 

Als Interval zwischen Aufnahmen nutze ich 30 Sekunden. Sowohl Belichtungen von 25 Sekunden oder 20 Sekunden passen in dieses Intervall und lassen der Kamera ausreichend Speicher-Zeit.

• Somit erstelle ich mit diesen Einstellungen innerhalb einer Stunde 120 Aufnahmen, das reicht für 4 Sekunden 30p-Film. Als Einspieler zu kurz.
• Mit diesen Einstellungen erstelle ich innerhalb von zwei Stunden 240 Aufnahmen, das reicht für 8 Sekunden 30p-Film. Eventuell schon ausreichend für einen Einspieler.
• Mit diesen Einstellungen erstelle ich innerhalb von drei Stunden 360 Aufnahmen, das reicht für 12 Sekunden 30p-Film. Damit lässt sich bedingungslos arbeiten.

Meine Fotoausstattung

Nikon Z6 II spiegellose Vollformatkamera: https://geni.us/vF5K4Nk *
Nikon D500 Spiegelreflex im DX-Format: https://geni.us/QpwK *
Weitwinkel für Astrofotografie: https://geni.us/PIPEGEB *
Weitwinkel für Astrofotgografie an der DX-Kamera: https://geni.us/rnztt4N *
Reisestativ: https://geni.us/fVJfG *
Großes Stativ: https://geni.us/lXGgv *
Immerdrauf-Objektiv: https://geni.us/XIbn *
SD-Speicherkarten: https://geni.us/YWhyWuG *
CFExpress-Speicherkarten: https://geni.us/QNYEy4J *
Fernauslöser mit Intervaltimer: https://geni.us/eRSAm *

* Alle vorgenannten Link sind Amazon Affiliate-Links

Der Beitrag Cheatsheet: Grundlagen der Astro- und Timelapsefotografie erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

In meinen frühsten Kindheitserinnerungen kann ich mich an die Friedhofskapelle mit ihren bunten Glasscheiben erinnern. Mit meinen Großeltern besuchte ich die Gräber unserer Familie und bei jedem Besuch führte unser Weg an der Kapelle vorbei. Es kamen andere Zeiten und irgendwann ging ich den letzten gemeinsamen Weg mit meinen Großeltern aus der Kapelle heraus zu Ihrem eigenen Begräbnis.

Dieses Gebäude hat sicherlich viele Schicksale erlebt und viele Tränen gesehen. Doch die bunten Glasscheiben, durch die das Licht in den Saal fällt, trösten und geben Hoffnung, soviel kann ich selber behaupten. Es ist schön, dass die alte Friedhofskapelle vom Bismarckbund erhalten wird und auch in Zukunft ein Ort des Abschieds aber auch der Zuversicht bleibt. Mein Beitrag dazu sind diese Fotos.

Alle Fotos wurden mit der Nikon Z 6 II und dem Objektiv Sigma 24-70mm 2.8 Art aufgenommen (Amazon Affiliate Links).

Einen Einblick in unsere Fotoausrüstung gibt es hier in unserer Amazon Storefront.

Der Beitrag Fotos der Friedhofskapelle Hausberge erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

HDR-Aufnahmen aus der freien Hand und vom Stativ auf Usersetting „U1“

Mit den folgenden Einstellungen sind wir in der Lage, sowohl HDR-Aufnahmen aus der freien Hand, als auch vom Stativ aus aufzunehmen. Für die Aufnahme aus der freien Hand nutzen wir den Modus CH für schnelle Serienaufnahmen, für die berührungs- und somit verwacklungsfreie Aufnahme vom Stativ nutzen wir später den Selbstauslöser. Die folgenden Einstellungen gelten aber für beide Szenarien. Bei Spiegelreflexkameras gab es dedizierte Einstellungen für frei Hand und Stativ, da wir uns bei DSLRs auch Mechaniken wie Spiegelvorauslösung zur Verwacklungsreduzierung bedient haben. Bei den spiegellosen Kameras der Nikon Z-Reihe entfällt dies.

Mit den folgenden Einstellungen fertigen wir später 5 Aufnahmen an, die dann zu einem Bild kombiniert werden.

Wer anstatt 5 Bildern lieber 7 Bilder für eine größere Bandbreite erstellen möchte, der kann sich die alternativen Einstellungen mit 7 Einzelbildern (blau markiert) auf die User-Setting-Bank U2 legen. Ich empfehle die Aufnahme von 7 Einzelbildern allerdings nur mit Stativ.

Nikon D7500 Digital SLR im DX Format (20,9 MP, EXPEED 5-Prozessor, AF-System mit 51 Messfeldern, ISO 100-51.200, 4K UHD Video...*

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• 8 Bilder pro Sekunde maximale Serienbildgeschwindigkeit; 51 AF-Messfelder mit 15 Kreuzsensoren und Messfeldgruppensteuerung

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Generelle Kamera Einstellungen

1. Auswahl der richtigen Betriebsart:
   Drehe das Programmwählrad auf „A“.
2. Einstellen der richtigen Blende:
   Ich stelle hier an dieser Stelle Blende „8“ für HDR Aufnahmen ein und ändere diese bei Bedarf je nach Motiv und Umgebung.
3. Einstellen einer geeigneten ISO-Zahl:
   Ich starte hier bei ISO 200.

Einstellungen im Menü „Fotoaufnahme“

1. Optional: Ordnernamen ändern in HDRZ6 (damit haben wir ein eigenes Verzeichnis für HDR-Fotos)
2. Optional: Dateinamen ändern in HDR (damit wir HDR-Fotos bereits am Dateinamen von „normalen“ Fotos unterscheiden können)
3. Auswahl des Bildfeldes: FX
4. Bildgröße: RAW L und JPEG L
5. NEF-(RAW-)Einstellungen: Verlustfreie Komprimierung und 14-bit
6. ISO-Empfindlichkeits-Einstellungen: ISO-Automatik OFF, Start bei 100
7. Weißabgleich: Bewölkter Himmel, damit immer der gleiche Weißabgleich gewählt wird, die richtige Korrektur führen wir später bei der Bearbeitung am PC durch.
8. Picture Control konfigurieren: NL (Neutral)
9. Active D-Lighting: OFF
10. Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: OFF
11. Vignettierungskorrektur: OFF
12. Beugungsausgleich: OFF
13. Auto-Verzeichniskorrektur: OFF
14. Flimmerreduzierung: OFF
15. Belichtungsmessung: Matrix
16. Blitzbelichtungssteuerung, Blitzmodus und Blitzbelichtungskorrektur überspringen, denn wir nutzen sowieso keinen Blitz
17. Autom. Belichtungsreihen: AE (ohne Blitz)
    Anzahl von Aufnahmen 5F / Alternativ 7F
    Schrittweite 1.0
18. Mehrfachbelichtung: OFF
19. HDR (High Dynamic Range): OFF
    Anmerkung: Wir wollen später selber ein HDR aus den einzelnen Aufnahmen erstellen, würden wir diese Option nutzen, würde die Kamera selber ein HDR zusammensetzen, ohne dass wir Einfluss auf das Endergebnis hätten. Diese Funktion nutzen nur Leute, die sonst Fotos mit dem Smartphone machen.
20. Intervallaufnahme: OFF
21. Zeitrafferfilm: OFF
22. Aufnahme mit Fokusverlagerung: OFF
23. Lautlose Auslösung: OFF

Neewer 2er Pack 750II TTL Blitz Speedlite Kit mit 2.4G Wireless Trigger und Diffusor, Kompatibel mit Nikon DSLR DSLR D850 D810...*

• BLITZMODI: High Guide Nr. 58 (ISO 100, 180mm), Unterstützt TTL, Manuell, Multi, S1-, S2-Modus, Wiederaufladezeit: ca. 3,5s, Drehung um...
• KOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit Nikon D810 D800 D750 D700 D7500 D7200 D7100 D7000 D610 D600 D500 D5500 D5300 D5200 D5100 D5000 D3300...

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Einstellungen im Menü „Individualfunktionen“

Wir belassen alle Einstellungen auf dem Standard, mit Ausnahme der hier genannten, folgenden Einstellungen.

1. Menübereich C „Timer/Bel.-speicher“ – C2 Selbstauslöser – Selbstauslöser Vorlaufzeit: 2
2. Menübereich C „Timer/Bel.-speicher“ – C2 Selbstauslöser – Anzahl von Aufnahmen: 5 / Alternativ 7
3. Menübereich C „Timer/Bel.-speicher“ – C2 Selbstauslöser – Intervall zwischen Aufnahmen: 0,5 Sekunden
4. Menübereich E „Belichtungsreihen & Blitz“ – E7 BKT-Reihenfolge: N (Messwert > unter > über)

Einstellungen fest auf Usersetting „U1“ speichern

Um unsere bis jetzt vorgenommenen Einstellungen auch wirklich abzuspeichern, gehen wir zurück ins Menü „SYSTEM“ und wählen unter dem Systemmenüpunkt „User Settings speichern“ die Speicherbank „U1“ und bestätigen zweimal mit „OK“.

Wenn wir ab jetzt in einen anderen Betriebsmodus wie „A“, „M“ oder „S“ wechseln oder die Kamera ausschalten und dann wieder auf das Programm „U1“ wechseln, stehen uns wieder all unsere vorher eingestellten Daten zur Verfügung. Eventuell müssen wir, je nach zur Verfügung stehendem Licht, die Belichtungsreiheneigenschaften an die Lichtverhältnisse anpassen.

Fotos machen

Wir haben nun alle Einstellungen hinterlegt und können unsere Aufnahmen machen, wenn wir auf das Usersetting „U1“ zugreifen.

Zunächst schalten wir den Autofokus aus und fokussieren manuell, damit sich während der Belichtungsreihe nicht ungewollt der Fokus ändert.

Bei Aufnahme mit Stativ

Zunächst den Bildstabilisator ausschalten, wenn am Objektiv vorhanden. Wechseln Sie zum Selbstauslöser. Jetzt werden automatisch 5 (alternativ 7) Aufnahmen innerhalb der konfigurierten Belichtungsreihe mit einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden gemacht. Nach dem Ende der HDR-Aufnahmen wechseln Sie einfach wieder in den A-, M-, S, oder P-Modus.

Bei Aufnahme frei Hand (ohne Stativ)

Zunächst den Bildstabilisator einschalten, wenn am Objektiv vorhanden. Wechseln Sie zum Hochgeschwindigkeitsmodus CH. Jetzt werden unmittelbar beim Gedrückthalten des Auslösers hintereinander 5 Aufnahmen innerhalb der konfigurierten Belichtungsreihe gemacht. Nach dem Ende der HDR-Aufnahmen wechseln Sie einfach wieder in den A-, M-, S, oder P-Modus.

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HDR-Fotos am PC entwickeln / Welche Software benutzen?

Die angefertigten Fotos kombiniere ich dann mit Aurora HDR zu einem HDR-Bild.
Unter dem folgenden Link könnt Ihr eine voll funktionsfähige Demo-Version laden: https://skylum.evyy.net/pixelfriedhofaurorahdr

Alle Einstellungen in meinem Video ansehen

Ihre Daten werden erst beim Abspielen des Youtube-Videos an den Dienst übermittelt. Your data will only be transmitted to the service when you play the Youtube video.

Unsere Fotoausrüstung

Solltet Ihr Euch nun über diese Thematik heraus fragen, welche Foto-Ausrüstung wir insgesamt benutzen, so findet Ihr unter diesem Link alle von uns verwendeten und geschätzten Produkte. Stöbert doch mal durch.

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Der Beitrag Einstellungen für HDR Aufnahmen mit der Nikon Z6 und Z6 II auf Usersettings „U1“ und „U2“ erschien zuerst auf Pixelfriedhof.