„Dumme“ LED-Beleuchtung „smart“ machen…

Im Jahr 2015 kaufte ich neue Wohnzimmerschränke von Hülsta, deren Glasböden mit RGB-LED-Beleuchtung ausgestattet sind. Leider musste ich schnell feststellen, dass die Möbel, wie zu erwarten, qualitativ hochwertig waren, das Steuerungssystem für die integrierten LEDs aber bestenfalls als billig und rudimentär beschrieben werden konnte. Hier kamen im Standard einfachste RF-Fernbedienungen aus Fernost zum Einsatz, die jeweils nur einen Schrank bedienen konnten. Es lagen also vier Fernbedienungen für vier Schränke im Haus rum. Das Mini-Farbrad dieser Schrott-Fernbedienungen ermöglichte alles, nur keine genaue Farbwahl: Im Endeffekt hatte jeder Schrank eine eigene Farbe, auch wenn man sich vorher minutenlang bemüht hatte, alle Schränke gleich einzustellen.

Ich machte mich auf die Suche nach einem System, bei dem ich alle vier Schränke gleichzeitig, aber wenn gewollt auch unabhängig voneinander steuern konnte. Es musste also ein System mit einer Art Zentrale sein, welche die Steuerbefehle dann an die RGB-Controller der einzelnen Schränke weitergibt. Schon damals gab es verschiedene Systeme zur Auswahl: Philips Hue oder Osram Lightify standen in den Kinderschuhen und auch einige Konkurenz- und Alternativprodukte aus China waren bereits am Markt: Yeelight, miLight und wie sie nicht alle heißen.

Billiglösungen sind oftmals großer Müll…

Ich probierte zunächst yeelight, miLight und Co. aus. Die Original RGB-Controller kappte ich und verdrahtete die LED-Segmente stattdessen mit diesen vermeintlich smarten Controllern. Das Ergebnis: Die Schränke konnten vom Handy aus mit Farbregler zentral gesteuert werden, doch eine Interaktion mit anderen Smarthome-Komponenten wie Homematic, ioBroker und Alexa war, wenn überhaupt, nur eingeschränkt und unzuverlässig möglich. Zudem waren die Systeme häufig von Ausfällen betroffen. Gerade nach Stromausfällen hatte ich häufiger mit Konfigurationsverlust zu kämpfen oder mit dem Verlust der Kopplung zwischen Controller und Zentrale. Dazu kam, dass mit einer Zentrale nur maximal 4 Controller angesprochen werden konnten, was die Erweiterbarkeit stark einschränkte. Außerdem haben diese chinesischen Zentralen im Netzwerk für seltsamen Datenverkehr gesorgt. So erlebte ich beispielsweise eines Tages, dass ich meine miLight-Lampen auch ohne WLAN-Verbindung zum Heimnetz von außen steuern konnte. Klingt erstmal nach einer Komfortfunktion, doch wenn man eigentlich keine Freigaben nach außen für diese Zentrale erteilt hat, dann ist das ganz schön beängstigend. Eigenleben in chinesischen IoT-Geräten, das ist wirklich das letzte was ich will.

Wie kriege ich eine normale LED-Leiste an Lightify oder Hue angebunden?

Wieder machte ich mich auf die Suche nach einer Alternative. In der Zwischenzeit hatte ich erfahren, dass Homematic (meine zentrale Haussteuerung) mittlerweile nativ die Systeme Osram Lightify und Philips Hue unterstützte. Zwar wusste ich, dass die Umsetzung der Beleuchtungssteuerung mit diesen Systemen vielfach teurer werden würde als mit den asiatischen Produkten, doch die funktionierten ja auch schlichtweg nicht. Eine Sorge blieb aber bestehen: Weder Osram, noch Philips bieten für Ihre Systeme Produkte an, mit denen sich vorhandene LED-Segmente per Kabel ansteuern lassen. Stattdessen versuchen beide Hersteller teure LED-Stripes mit integrierten Controllern zu verkaufen. Das kann ich wirtschaftlich erstmal verstehen, doch selbst wenn ich bereit wäre meine vorhandenen LED-Stripes auszutauschen, ich hätte es garnicht gekonnt, denn die LED-Leisten sind fest in den Glasböden meiner Schränke verbaut.

Mittlerweile wusste ich, dass die Systeme Osram Lightify, Philips Hue oder Ikea Trådfri allesamt das sogenannte Zigbee-Protokoll zur Steuerung der Lichter nutzten. Mit diesem Wissen begab ich mich auf die Suche nach Controllern vom Drittmarkt, die ebenfalls mit Zigbee arbeiteten und fand einige Produkte, die wiederum auch den Betrieb mit Lightify und Hue versprachen. Ich bestellte insgesamt 6 verschiedene Modelle verschiedener Hersteller mit Preisen von 9€ bis 50€ pro Controller. Außerdem bestellte ich mir die Philips Hue Bridge, nachdem es mir (von Beruf Informatiker) nicht gelang ein Osram Lightify Gateway in mein Netzwerk zu integrieren.

Auch bei den Zigbee-Controllern trennt sich die Spreu vom Weizen

Nachdem ich die Philips Hue Bridge nun in Betrieb genommen hatte, begann ich die insgesamt 6 verschiedenen Controller einzurichten, an die Bridge zu koppeln und an den LED-Leisten anzuschließen.

• 3 von 6 Controllern ließen sich nicht mit der Bridge koppeln. Die Geräte wurden nicht gefunden.
• 2 von 6 Controllern ließen sich koppeln, schalteten aber komplett ab, sobald man in der Philips Hue App die Farbtemperatur regeln wollte, einer der Controller wurde extrem heiß.
• Nur ein einziger Controller erfüllte seinen Job mit Bravur: Leider auch der teuerste.

Anscheinend ist an dem Spruch „Wer billig kauft, kauft zweimal“ immer noch was Wahres dran. Ich musste wohl in den sauren Apfel beißen und für 4 LED-Controller insgesamt fast 200€ ausgeben, wenn ich eine wirklich sauber und zuverlässig funktionierende Lösung wollte.

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Dafür erhalte ich einen Controller in einem soliden Gehäuse, dessen Kabeleinführungen verschraubbar sind und der alle Eingabebefehle aus der Philips Hue App einwandfrei umsetzt. Die Geräte sind ordentlich und stabil verarbeitet, einzig die Kabelklemmen könnten hochwertiger und leichter zu bedienen sein. Tipp an den Hersteller: Da gibt es gute Leiterplattenanschlussklemmen von WAGO, bei denen man sich nicht den Finger zerdrücken muss und die auch schmale Leiter gut fixieren. Leider ist der Controller auch nicht unbedingt kompakt, was dazu führt, dass ich ihn nicht hinter den Schrank setzen kann, wo er nicht auffällt, dazu ist das Gehäuse einfach zu dick, bzw. der Abstand zwischen Schrankwand und Wand einfach zu klein. Ich muss das Gerät also in den Schrank setzen und dafür die hintere Schrankwand durchbohren. Das hätte ich aber bei vier der anderen Controller auch gemusst. Insgesamt eines der hochwertigeren Elektroprodukte „made in China“.

Zu den inneren Werten: Beim Farbwechsel zwischen Rot und blau wechselt die Farbe nicht stumpf von jetzt auf gleich, sondern wechselt geschmeidig von Farbwert zu Farbwert. Gleiches gilt beim Aus- oder Einschalten der Controller: Das Licht dimmt beim Einschalten auf und  beim Abschalten aus. Das Ganze wirkt also gewollt und hochwertig. Wenn ich das Licht auf Farbe Weiß stelle, kann ich die Farbtemperatur regeln, indem der LED-Controller die gelben oder blauen Farbanteile verringert oder erhöht. Gerade bei RGB-Streifen ist das bei vielen Controllern ein großes Problem, doch der teure Controller meistert auch diese Herausforderung zu meiner vollsten Zufriedenheit. Grund genug für eine positive Amazon-Rezension:

Und wie sieht es mit der Integration ins Smarthome aus?

Philips Hue hat eine großartige API für die Kopplung an externe Systeme. Meine Homematic hat die Hue Bridge im Netzwerk gefunden und ich kann die Hue-Controller nun sowohl aus der Hue-App als auch direkt aus der Homematic ansprechen. Das ist gerade dann toll, wenn man die Lichter zur optischen Signalisierung von Ereignissen benutzen will, siehe mehr dazu unten. Genauso einfach war die Kopplung an Amazons Sprachassistentin Alexa. Sprachkommandos wie „Alexa, Schränke blau“ oder „Alexa, Sideboard auf 50%“ funktionieren tadellos.

Nachdem ich also nun endlich ein vernetzbares und zuverlässiges System in Betrieb nehmen konnte, werde ich mich nun den nachfolgenden Projekten widmen:

– Rotes Blinklicht bei Alarm durch Alarmanlage
– Optische Signalisierung „Waschmaschine fertig“ durch dreimaliges blaues Blinken (erfolgreich umgesetzt)
– Optische Signalisierung „Türklingel“ durch dreimaliges grünes Blinken (eigentlich erfolgreich umgesetzt, wäre nicht der Klingelsensor defekt)
– Einbindung der Schrank LED-Beleuchtung in ein Ambilight-Szenario des Fernsehers

Artikel in diesem Beitrag:

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Bei allen genannten Links handelt es sich um Amazon-Affiliate-Links. Durch einen Klick auf einen Affiliate-Link werde ich prozentual an Euren darauf folgenden Amazon-Einkäufen beteiligt. Dieser Umstand beeinflusst aber nicht die Hintergründe meiner Produktempfehlung. Diese Produktempfehlung erfolgt unabhängig, ehrlich und aufrichtig.

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Wer seinen Raspberry Pi oder andere Einplatinencomputer in nicht unbedingt schonenden Umgebungen einsetzt, der weiß, dass das Dateisystem schonmal unter unvorhersehbaren Stromschwankungen leiden kann. Oft hilft dann nurnoch ein Restore eines zuvor (hoffentlich) angefertigten Backups oder die Reparatur des Dateisystems der SD-Karte auf einem Linux-Host.

Da ich aber meistens aktuelle Backups habe und die in der Zwischenzeit angefallenen Logdaten nur sehr selten brauche, greife ich hier meist auf die Wiederherstellung der SD-Karte mittels Backup zurück. Und das ist jedesmal die Hölle.
Das Image passt nicht zur physikalischen Größe der SD-Karte, das Image wurde nur unzuverlässig geschrieben (Checksum-Error) und am Ende bootet mein Raspberry nicht von der Karte. Also alles nochmal…

Damit ist jetzt Schluss, denn es gibt nun Etcher. Etcher ist ein Open Source Programm zur zuverlässigen Wiederherstellung von SD-Karten-Images mit grafischer Oberfläche. Es stellt nicht nur die SD-Karte aus ALLEN gägngigen Backupformaten (.gz, .zip, .img etc.) wieder her, es prüft auch die Zielkarte und konfiguriert diese entsprechend und verifiziert anschließend das geschriebene Image.

Wenn Etcher sagt, dass das Image erfolgreich geschrieben wurde, dann funktioniert die SD-Karte im Zielgerät. Darauf ist Verlass.
Ihr findet das hervorragende Tool hier: https://etcher.io/

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In meinem Fall möchte ich einen Garagentorantrieb, die die Außen-Gehwegbeleuchtung und das Einfahrtstor mit meiner Homematic steuern können. Alle drei Komponenten benötigen als Steuerimpuls, also zum Ein- oder Ausschalten einen Stromstoß.

Zunächst einmal habe ich mir einen kleinen Schaltkasten besorgt in dem wir die gesamte Steuerung unterbringen können. Dieser musste für mich eben etwas größer ausfallen, weil 3 Gerätekonstellationen verbaut werden müssen.

Hier eine Auswahl geeigneter, unterschiedlich großer Schaltkästen:

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Damit wir die Antriebe später über unsere Homematic-Komponenten ansprechen können, benötigen wir pro zu steuernden Antrieb einen Unterputz Homematic-Aktor und einen entsprechenden Eltako als Steuerrelais, der den 230V-Steuerimpuls unserer Aktoren mit niedrigerer Spannung zur Steuerung an die Antriebe weiterleitet:

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Die geschalteten 230V-Ausgänge unserer Homematic-Aktoren werden dann an die Eingangsseite der Steuerrelais angeschlossen. Die Steuerrelais geben dann einen Steuerimpuls mit niedrigerer Spannung (je nach Garagentorantrieb 4V bis 12V) weiter.

Auf Seite unserer Homematic-CCU erstellen wir nun einen virtuellen Taster „Antrieb Einfahrt“ unter den Geräteeinstellungen unterhalb unserer Zentrale. Diesen virtuellen Taster können wir dann später in mobilen Apps drücken, oder über Programme und Logiken triggern lassen.

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Nun benötigen wir noch ein kleines Programm mit dem wir unseren Aktor für die Dauer einer Sekunde anschalten und dann wieder abschalten. Diese kurze Einschaltphase stellt unseren Steuerimpuls dar.

Damit das Gerät auch sicher wieder abschaltet, auch bei evtl. einmal schlechter Funkverbindung, triggern wir das Abschalten zur Sicherheit mehrmals am Ende unseres Programms.

Hier ein Video der fertigen Anlage in Aktion:

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Auf Windowsrechnern benutzen wir dazu das Tool „Win32 Disk Imager„, auf dem Mac nutzen wir das Terminal. Weil letzteres etwas komplizierter ist als die Vorgehensweise auf dem Windows-PC, erläutern wir hier die Erstellung der SD-Karte speziell für den Mac. Auf Windowsrechnern braucht man aufgrund der Einfachheit in der Regel kein großes Tutorial.

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Sie sind endlich erhältlich: Die digitalen Sprachassistenten von Amazon. Die Geräte der Serien Amazon Echo und Amazon Echo Dot benutzen die Alexa-Spracherkennungsengine von Amazon und lassen sich zur Steuerung oder Kopplung von verschiedensten Systemen nutzen. Wenn wir von der Möglichkeit der Kopplung sprechen, spricht Amazon von einem sogenannten Alexa-Skill. Und einen solchen gibt es nun auch für die Integration der Smarthome-Plattform ioBroker – darüber lassen sich alle Homematic-Variablen und -Geräte anbinden. Seht es Euch im Video an.

Um den ioBroker-Skill mit Amazon Alexa nutzen können, muss der „Cloud Adapter“ im ioBroker installiert sein.
Diesen kann man einfach über die Adapterauswahl im ioBroker hinzufügen.

Im Anschluss muss man lediglich noch einen Account unter https://iobroker.net erzeugen und damit eine „AppID“ generieren lassen. Mit dieser ist der „Cloud Adapter“ in der Lage Anfragen an Amazons Alexa Engine zu schicken.

Die „AppID“ muss dann in den Einstellungen des „Cloud Adapters“ hinterlegt werden.

Vorausgesetzt, dass die Raum- und Geräteliste dann aktiviert und vernünftig gepflegt ist, lassen sich Homematicgeräte dann über den Raspberry Pi mit ioBroker per Sprache steuern.

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Video: Bedienung Homematic-Aktoren über Amazon Alexa via ioBroker

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Wenn man den grafischen Desktop von Raspbian nicht benötigt, kann man diesen auch problemlos ausschalten. Es sollten dadurch mindestens 200 MB Speicher frei werden, eher mehr.

Dazu gehen wir als Benutzer „root“ oder „pi“ in eine Konsolensitzung und rufen dann

[code]raspi-config[/code]

auf.

Im Anschluss sollte sich folgendes Konfigurationstool im Terminal öffnen:

Hier wählen wir Punkt 3 „Boot Options“ und in der folgenden Ansicht dann Punkt B1 „Desktop/CLI“:

Im folgenden Fenster wählen wir erneut den Punkt B1 diesmal mit dem Label „Console“:

Anschließend verlassen wir das Tool, speichern die Änderungen (wer nicht auf „Finish“ kommt sollte die rechte Cursor-Taste drücken) und der Raspberry Pi (Affiliate-Link) startet neu.

Nach dem Reboot sollte wesentlich mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen.

Auf dem selben Wege kann der Desktop auch wieder eingeschaltet werden.

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Dazu gehen wir als Benutzer „root“ oder „pi“ in eine Konsolensitzung und wechseln zunächst in das Installations-Verzeichnis von ioBroker:

[code]cd /opt/iobroker/[/code]

Nun installieren wir eine neue Instanz des Admin-Backends. Dieses wird in Zukunft statt dem Standardport 8081 auf dem alternativen Port 8090 über den Webbrowser erreichbar sein. Dazu nutzen wir folgenden Befehl:

[code]iobroker add admin –port 8090[/code]

Über den Browser könnt Ihr nun auf die IP mit dem neuen Port zugreifen. Dann geht Ihr in den Admin-Adapter „admin.0“ (der ursprüngliche). Hier wurde nämlich sehr wahrscheinlich an der IP-Adresse rumgefummelt. Stellt hier wieder den im Screenshot gezeigten Port ein.

Im Anschluss solltet Ihr wieder auf dem Standard-Port 8081 das Backend erreichen.

Wenn das klappt, könnt Ihr den zweiten Admin-Adapter „admin.1“, den wir als Notlösung hinzugefügt haben, wieder entfernen.

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Ich habe im gesamten Wohnraum mehrere LED-Streifen verbaut. Ein LED-Streifen illuminiert eine Klinkerwand, außerdem sind in unseren „Hülsta Now!“ Schränken einige LED-Glasflächen ab Werk eingebaut. Leider hat z.B. Hülsta hier einige eher qualitativ schlechte LED-Steuerungen verbaut und so lassen sich Farben nur sehr ungenau auswählen und es ist nicht möglich, mehrere LED-Steuerungen der Schränke mit einer Fernbedienung zu bedienen.

Mein Plan ist es, diese Geräte in die Hausautomatisation einzubinden. So würden sich nicht nur zentral die Farben der Geräte schalten lassen, die gesamte Anlage könnte auch in andere Nutzungsszenarien eingebunden werden. So könnten die LED-Geräte beispielsweise im Falle einer Alarmauslösung der Alarmanlage rot blinken, oder bei Betätigung der Türklingel kurz grün blinken. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Eine solide Möglichkeit eine über Netzwerk steuerbare LED-Anlage einzurichten bieten die WLAN-fähigen Geräte von Mi-Light. Mit Ihren günstigen Preisen sind sie zudem eine echte Alternative zu den teuren HUE-Systemen von Phillips (Affiliate-Link).

Zuvor hatte ich mit dem Gedanken gespielt den original Homematic-RGBW-Aktor (Affiliate-Link) zu verwenden, dieser soll aber laut Foreneinträgen einige nervige Firmwarebugs besitzen und er ist zudem äußerst teuer. Er hätte den Vorteil gehabt, dass er sich direkt mit der Homematic CCU (Affiliate-Link) koppeln ließe.

Die Mi-Light-Controller lassen sich nämlich leider nicht direkt mit der Homematic koppeln – doch kein Problem, wir benutzen dazu ein Stück Adaptersotware: Die Smart-Home Integrationsplattform ioBroker. Diese vermittelt Signale und Befehle zwischen einer Vielzahl von Geräten und Protokollen. So ist zum Beispiel die indirekte Kopplung von Homematic-Komponenten, FHEM-Komponenten, KNX, Phillips Hue usw. möglich. Sprich durch diese Plattform ist man nicht länger an ein einzelnes System gebunden, sondern kann Geräte verschiedenster Hersteller miteinander kombinieren. So werden wir später unsere Mi-Light-Controller an die Homematic anbinden.

Was benötigen wir zur Umsetzung?

Ich setze voraus, das Ihr bereits eine Homematic CCU (Affiliate-Link) eingerichtet habt.

Für dieses Projekt benötigen wir nun noch einen Raspberry Pi, auf dem später die Integrationsplattform ioBroker läuft und natürlich die Komponenten auf der Mi-Light-Seite.

Wer noch keinen Raspberry Pi im Einsatz hat, dem sei das folgende Rasberry Pi-Set (Affiliate-Link) ans Herz gelegt. Es beinhaltet alles was wir brauchen:

• Raspberry Pi 3 (hat ordentlich Rechenleistung, benötigt selber kaum Energie)
• 16 GB Speicherkarte
• solides Netzteil mit stabiler Stromversorgung (wichtig, denn meistens ist das Netzteil die Schwachstelle und gefährdet den stabilen Betrieb)
• Gehäuse für Raspberry Pi

Wir benötigen weiterhin einen Mi-Light-WiFi-Controller (Affiliate-Link), der später per WLAN in das eigene Netzwerk eingebunden wird und dann Befehle vom ioBroker oder der zugehörigen Smartphone-App entgegennimmt und natürlich die Mi-Light-Steuerungsmodule (Affiliate-Link). Diese nehmen die Befehle vom Mi-Light-WiFi-Controller (Affiliate-Link) entgegen und werden mit den LED-Modulen verbunden. So können reguläre RGB oder auch RGBW-LED-Stripes angesteuert werden. Pro später zu steuerndem LED-Stripe wir ein Mi-Light-Steuerungsmodul (Affiliate-Link) benötigt.

Hier die Links zu Amazon:

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Das Raspberry Pi 3 Set – Auspacken und Zusammenbauen

Dieses Video zeigt unser bei Amazon bestelltes Raspberry Pi 3 Set (Affiliate-Link). Wir packen die Einzelteile aus, bereiten den Raspberry vor und setzen ihn ins Gehäuse ein, sodass wir ihn im nächsten Step in Betrieb nehmen können.

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Mi-Light WiFi Controller Box einrichten und feste IP vergeben

Mit unserem Smartphone „holen“ wir die Mi-Light-WiFi-Controller-Box (Affiliate-Link) in unser WLAN. Anschließend wählen wir uns in das Webinterface der Mi-Light-WiFi-Controller-Box (Affiliate-Link) und vergeben dem Gerät eine feste IP-Adresse unter der wir das Gerät später über die ioBroker-Plattform ansprechen können.

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Mi-Light LED-Steuermodule an die Mi-Light WiFi Controller Box koppeln

An die Mi-Light-WiFi-Controller-Box (Affiliate-Link) können bis zu 4 Mi-Light-Steuerungsmodule (Affiliate-Link) gekoppelt werden. Bei den Mi-Light-Steuerungsmodulen (Affiliate-Link) handelt es sich um die Geräte, die direkt an den LED-Modulen angeschlossen werden.

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Raspbian Betriebsssystem-Image auf die SD-Karte des Raspberry Pi schreiben

In diesem Video schreiben wir das Betriebssystem Raspbian auf die SD-Karte unseres Raspberry Pi 3.

Auf Windowsrechnern benutzen wir dazu das Tool „Win32 Disk Imager„, auf dem Mac nutzen wir das Terminal. Weil letzteres etwas komplizierter ist als die Vorgehensweise auf dem Windows-PC, erläutern wir hier die Erstellung der SD-Karte speziell für den Mac. Auf Windowsrechnern braucht man aufgrund der Einfachheit in der Regel kein großes Tutorial.

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io Broker auf dem Raspberry Pi installieren

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Milight-Adapter im ioBroker installieren und Mi-Light LED-Module per ioBroker steuern

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Weiterführende Links

Die folgende Seite soll angeblich diverse fertige Scripte in unterscheidlichen Programmiersprachen für die Steuerung des Mi-Light-Controllers bereitstellen. Ich habe diese Aussage aber noch nicht ausreichend überprüft.
http://www.limitlessled.com/dev/

Der Beitrag Mi-Light LED-Steuerungen über ioBroker an die Homematic koppeln erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

In diesem Szenario wollen wir unsere mobilen Endgeräte mit Nachrichten aus der Homematic CCU (Affiliate-Link) versorgen. Das können dann zum Beispiel Alarmmeldungen sein wie „ALARM – Badezimmerfenster wurde geöffnet“ oder „STATUS – Alarmanlage scharf“.

Idealerweise erreichen diese Statusmeldungen nicht nur eine Person, sondern gleich mehrere Bewohner eines automatisierten Haushaltes. Sinnvoller Weise soll also eine Gruppe im Telegram-Messenger die Benachrichtigungen der Homematic CCU (Affiliate-Link) als Push-Nachricht erhalten.

Wie funktioniert das? Ganz einfach. Bei Eintritt einer bestimmten Bedingung innerhalb eines Homematic-Programms öffnet die Homematic eine entfernte URL. Dabei handelt es sich um eine URL, welche über die API des Messengers „Telegram“ bereitgestellt wird. Bei diesem Remote-Function-Call wird der angesprochene Bot (quasi das Sprachrohr der Übertragung), die Zielgruppe der Aussendung und die eigentliche Nachricht als Parameter in der URL übergeben und vom Telegram-Server interpretiert. Idealerweise erfolgt darauf eine Handlung des Bots, in unserem Falle eben die Aussendung der genannten Daten.

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Folgt den nächsten Steps um genau das zu realisieren.

Wir brauchen einen Telegram-Bot

1. Öffnet „Telegram“ auf dem Mobiltelefon/Tablet.
2. Sucht den Bot „BotFather“ über die Suchfunktion der App und wählt diesen aus. Klickt anschließend auf die Schaltfläche „Starten“ um eine Konversation zu beginnen.
3. Die Eingabe von „/newbot“ erzeugt einen neuen Bot. Im nächsten Step vergebt nun einen Namen für den Bot und einen Benutzernamen. Ich empfehle an dieser Stelle einen einprägsamen Namen, der nicht gleich offenbart, um welche Art von Bot es sich handelt (mich persönlich ziehen solche offenbarten Details immer magisch an um damit miese Dinge zu probieren). Der Benutzername muss mit der Zeichenfolge „bot“ enden.
4. Notiert Euch den nun an Euch gesendeten API-Key ordentlich. Wir werden diesen später brauchen kopiert ihn, damit ihr ihn ohne große Aufwände auf Euren Desktop-PC/Notebook transferieren könnt.
5. Nun muss der Bot noch wissen an welcher Konversation er teilnehmen soll. Der Einfachheit halber sollten wir diesen Punkt im Telegram Webclient am Desktop-PC/Notebook erledigen. Dazu brauchen wir erstmal die Konversation. Wir erstellen also zunächst eine Chat-Gruppe im Telegram. Die kann durchaus gleich heißen wie unser Bot, sollte aber ebenfalls nicht sofort den Einsatzzweck verraten.
6. Wenn die Gruppe erstellt ist, schreiben wir irgendwas in die Gruppe, damit im Hintergrund auf den Telegram-Servern ein neuer Chat angelegt wird und diesem eine sogenannte Chat-ID vergeben wird.
7. Nun öffnen wir IM SELBEN FENSTER folgende URL „https://api.telegram.org/botABCDEF123456/getUpdates„, wobei der rote Teil unser zuvor erhaltener API-Bot-Key ist.
8. Es öffnet sich nun ein chronologischer Log unserer letzten Aktionen im Telgram-Messenger.  Der letzte Eintrag müsste einen Group-Eintrag enthalten, darin wiederum einen Eintrag à la „“id“:-987654321„. Wahrscheinlich könnt Ihr die Zahl schon an dem vorangestellten Minus erkennen (signalisiert eine Gruppe). Diese ID kopiert ihr wieder in Sicherheit, mit dem vorangestellten Minus. Es handelt sich um die ID der Konversation an welche unser Bot später Nachrichten schicken soll.
9. Mit den gesammelten Daten können wir die URL zusammenbauen um den Nachrichtenversand zu triggern. Beispiel: https://api.telegram.org/botABCDEF123456/sendMessage?chat_id=-987654321&text=Dies ist ein Test. 
   Kopiert die fertige URL, fügt Sie in die Adresszeile des Browsers ein uuund – Feuer! Eure Gruppe sollte eine Telegram-Push-Nachricht bekommen haben.

Homematic-Programm muss URL aufrufen

Öffnet ein beliebiges Programm in Eurer Homematic WebUI. Fügt diesem Programm nun einen (zusätzlichen) Dann-Block unter den Aktivitäten hinzu. Aktivitätstyp „Script“, mit Zeiteinstellung „sofort“. Klickt auf die drei kleinen Punkte und gebt im sich öffnenden oberen Fensterteil das folgende Script ein (natürlich wieder API-Bot-Key und Chat-ID durch die eigenen Daten ersetzen):

string stderr;
string stdout;
string url="\"https://api.telegram.org/botABCDEF123456/sendMessage?chat_id=-987654321&text=Dies ist ein Test. \"";
system.Exec("wget --no-check-certificate -q -O - "#url, 
&stdout, 
&stderr);

Speichert das Programm nun. Beim nächsten Eintreffen der Bedingung für das Programm wird als Aktion die Telegram-Nachricht an die Gruppe verschickt.
Die Gruppe kann nun bequem über das Smartphone um weitere Mitgleider erweitert werden, ohne dass der Bot oder die Homematicprogramme angepasst werden müssen.

Der Beitrag Homematic: Benachrichtigungen von CCU per Telegram-Bot an Gruppe schicken erschien zuerst auf Pixelfriedhof.