Wozu braucht man ein smartes Wasserventil?

Es gibt Anwendungsfälle in denen es Sinn macht, den Durchfluss einer Wasserleitung aus der Ferne steuern zu können. Ich selber habe einen solchen Anwendungsfall auf der Terrasse: In unserer Garage sitzt eine unterdruckgesteuerte Wasserpumpe, die das aufgesammelte Regenwasser aus der Zisterne pumpt. Wir nutzen dieses Wasser dann für die Gartenbewässerung. Auf unserer Terrasse haben wir einen Wasserhahn, der mittels eines Schlauches an die Pumpe angeschlossen ist. Drehen wir den Wasserhahn auf der Terrasse auf, entsteht ein Unterdruck und die Pumpe pumpt. Das Problem ist, dass die Pumpe auch pumpen würde, sollte sich nachts einmal ein Schlauch irgendwo lösen oder gar platzen. Dann würde die Pumpe den Inhalt der Zisterne wer weiß wohin pumpen und ggf. würden dadurch Wasserschäden entstehen. Deshalb drehe ich jeden Abend den Absperrhahn in der Garage zu. Sicher ist sicher. Wie cool wäre es, könnte man das bequem aus der Ferne machen, ohne jedesmal in die Garage laufen zu müssen, oder?

Es gibt aber noch andere Anwendungsfälle, wo so ein smartes Ventil Sinn macht:

• Abschaltung der Wasserversorgung während eines Urlaubs
• Automatisches Erkennen von Leckagen mit Hilfe eines Wassersensors am Boden
• Erkennen ungewöhnlich hoher Wasserentnahme im Falle eines Rohrbruchs
• Schließen einer Leitung bei Frostgefahr
• Messung der Durchflussmenge für Statistik
• Fernbedienung des Wasserhahns für faule Leute wie mich

Verschiedene Modelle und deren Vorteile

Smarte Wasserventile gibt es tatsächlich einige. Wobei man hier schon aufpassen muss, dass man sich nicht aus Versehen für ein Ventil entscheidet, dass eigentlich nur für die Bewässerungssteuerung von Blumen gedacht ist und mit dem hohen Wasserdruck einer normalen Wasserleitung schon überfordert ist.

Die kleinen batteriebetriebenen Ventile sind am günstigsten. Es gibt ein Modell (ich nenne keine Namen), das lässt sich zum Beispiel in Apple Homekit integrieren. Dieses Gerät kostete ursprünglich mal 150€. Dann hagelte es einen riesigen Haufen extrem schlechte Bewertungen, sodass man das Gerät mittlerweile für um die 35€ kaufen kann. Aufgrund fehlender Power und Verarbeitungsqualität bleibt dieses Gerät gern mal in der Position „offen“ stehen und lässt sich dann nicht mehr schließen. Blöd wenn man gerade zwei Wochen im Urlaub ist.

Dieses Negativbeispiel lehrt uns folgende drei Lektionen:

• Vertraue bei Wasserventilen nicht auf Batterien
• Vertraue bei Wasserventilen nicht auf billige Plastikteile die unter starkem Wasserdruck versagen
• Wer billig kauft, kauft zweimal und Wasserschäden sind teuer

Welches smarte Ventil ist empfehlenswert?

Ein professionelles Ventil finden wir mit dem „Grohe Sense Guard“ *. Dass es sich hier um eine ganz andere Liga handelt, als bei den Plastikvarianten sehen wir schon an den metallenen Anschlussgewinden. Das Gerät wird über ein externes Netzteil mit Strom versorgt und lässt sich aus der Ferne per App über WLAN steuern, kann aber noch viel mehr:

• Erfasst Rohrbrüche, Leckagen und ungewöhnlich hohen Wasserverbrauch 
• Absperrfunktion um Wasserschäden zu verhindern 
• Erfassung von Durchflussmenge und Wasserdruck
• Messung der Systemtemperatur zur Erkennung von Frostgefahr
• Anschlussmöglichkeit von Boden-Wassersensoren * zur Absperrung bei Flüssigkeitskontakt des Sensors

GROHE Sense, Smart Home Wassermelder (intelligenter Sensor für frühzeitige Leckerkennung, App-Benachrichtigung, Schutz vor...*

• Für Wireless LAN, Netzanschluss 230 V
• Für Einfamilienhäuser

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Drei kleine Kritikpunkte gibt es an dem Gerät:

Das Teil ist tatsächlich recht teuer. Andererseits, was hilft mir ein Billig-Gerät, dass nicht funktioniert und dann einen großen Wasserschaden verursacht?

Die Frostschutzfunktion ist, zumindest in meinem Anwendungsfall, nutzlos. Nur weil das Gerät Frosttemperaturen erkennt und dann das Ventil schließen könnte, steht bei mir draußen immer noch Wasser in der Leitung. Ohne Ablassfunktion verstehe ich den Sinn dieser Funktion nicht.

Viel ärgerlicher für mich ist dieser Punkt: Das Gerät funkt nur im 2.4GHz WLAN. Ich träume ja noch immer von einer Welt, in der ich irgendwann das 2.4GHz im Heimnetzwerk abstellen kann und flächendeckend das 5GHz-Netz nutzen kann. Leider gibt es immer wieder Hersteller, die auch in 2022 keine 5GHz-Funktionen implementieren. Hier wäre bei einer Version 2 noch Optimierungsbedarf. Noch schlauer wäre es übrigens, würde sich das Gerät zum Beispiel in Apple Homekit integrieren lassen. Aber das ist wohl etwas zuviel gewollt.

Diese kleinen Kritikpunkte wollte ich nicht verschweigen, vielleicht hört Grohe ja auf mich. Dennoch ist der „Grohe Sense Guard“ * die bisher beste und zuverlässigste Lösung für meinen Anwendungsfall. Ich spare mir nun den täglichen Gang zur Garage und das Öffnen und Schließen des Tores beim Auf- oder Zudrehen des Haupthahns. Charmant ist für mich auch die Zählung der Durchflussmenge. Ich bin schon gespannt herauszufinden, wieviele Liter Regenwasser wir über das Jahr verteilt eigentlich nutzen. Bringt mir nichts, ist aber einfach interessant und triggert mein Nerd-Herz.

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TLDR – Too long didn’t read – Die Schnellzusammenfassung für Lesefaule

Kohlenmonoxidmelder vertikal an einer Wand aufhängen, dabei einen Abstand von 10 cm zwischen oberer Gehäuseseite und der Decke einhalten. Kohlenmonoxidmelder nicht direkt über dem Kamin oder der Feuerstelle montieren. Wenn möglich neben der Tür oder dem Durchgang aufhängen, der zum restlichen Wohnraum führt.

Kohlenmonoxidmelder mittig, oben oder unten an der Wand anbringen?

Hier gibt es verschiedene Gegebenheiten zu beachten. Im Internet findet man dazu häufig die pauschale Aussage, dass Kohlenmonoxid leichter sei als Luft, und sich deshalb oben im Raum ansiedeln würde. Dementsprechend solle man den Kohlenmonoxidmelder an die Decke montieren. Ganz richtig ist das aber nicht.

Die Dichte, somit das Gewicht von Kohlenmonoxid ist nur ganz geringfügig leichter als Luft. Und diese genannten Gewichtsangaben beziehen sich immer auf einen Referenzluftdruck, der bei den wenigsten von uns im Wohnzimmer herrschen dürfte. Außer Acht lassen dürfen wir aber nicht, dass das Kohlenmonoxid in den meisten Fällen durch Brennvorgänge entsteht, diese in der Regel Hitze freisetzen und das Kohlenmonoxid somit schon allein aufgrund seiner Temperatur an die Decke steigen wird. Also ja, der Kohlenmonoxidmelder sollte eher im oberen Bereich aufgehangen werden, doch wo genau?

Damit die Sensoren der Kohlenmonoxidmelder arbeiten können, ist es wichtig, dass die Gehäuse gut vom Kohlenmonoxid durchströmt werden. Das ist unter der Decke nicht so sehr der Fall, als wäre das Gerät vertikal an einer Wand montiert. Damit auch noch etwas von unten nach oben durch das Gehäuse strömen kann, sollten wir einen Abstand von 10 cm zwischen oberer Gehäuseseite und der Decke einhalten.

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Kohlenmonoxidmelder direkt am Kamin aufhängen?

Der Kohlenmonoxidmelder sollte sinnvollerweise in dem Raum aufgehängt werden, wo Kohlenmonoxid entstehen kann. In meinem Fall ist das das Wohnzimmer, denn darin steht unser Kamin. Wichtig ist hierbei aber auch zu beachten, dass das akustische Alarmsignal vom Montageort des Melders bis hin zum Schlafzimmer reicht und man davon im Alarmfall auch noch wach wird. Bei dem von mir eingesetzten Melder ist dies in unserer Wohnung der Fall, das Teil ist aber auch brutal laut.

Nun stellte sich mir zunächst die Frage, ob ich den Kohlenmonoxidmelder nicht vielleicht direkt über oder neben dem Kamin aufhänge. Antwort: Nein, denn eventuell entweichen Mindermengen Kohlenmonoxid beim Holznachfüllen wenn der Ofen in Betrieb ist und verursachen so Fehlalarme.

Mehr Sinn macht die Montage an einer der Feuerstätte gegenüberliegenden Wand, oder in der Nähe der Tür, die zum weiteren Wohnraum führt. Verlässt entstandenes Kohlenmonoxid somit den Raum in dem es entstanden ist und will sich somit in Richtung Flur, Esszimmer oder Schlafzimmer fortbewegen, löst der Alarm aus, bevor das Gas in anderen Räumen ankommt.

Mein brutal lauter Kohlenmonoxidmelder

Ich selber nutze den „Kidde CO-Alarm X10-D.2„. Der Hersteller gehört zur United Technologies Gruppe, zu welcher wiederum auch bekannte Marken wir die Feuerlöschprofis von „Gloria“ gehören. Das ist einer der Gründe, warum ich mich für das Gerät entschieden habe. Ein weiterer Grund ist das dezente Äußere des Melders und die durchweg guten Bewertungen im Internet. Erst nach der Montage haben ich einen weiteren Pluspunkt herausgefunden. Das Gerät ist höllisch laut. Obwohl das Teil im Wohnzimmer hängt und das Alarmsignal zunächst Esszimmer und Flur durchdringen muss, bis es im Schlafzimmer ankommt, werde ich locker davon Wach, sollte das Teil nachts einmal auslösen.

Ein weiterer Tipp, damit es garnicht erst zum Austritt von Kohlenmonoxid kommt

Wenn Euer Kamin brennt, benutzt die Dunstabzugshaube nur mit äußerster Vorsicht. Durch den Betrieb der Dunstabzugshaube entsteht in der Wohnung ein Unterdruck, der bei geschlossenen Fenstern dazu führt, dass Luft von außen nachziehen muss. Es kann nun passieren, dass aufgrund des Unterdrucks frische Luft versucht durch Euren Schornstein, sprich Kamin nachzuziehen, schlecht nur, wenn es sich nicht um Luft, sondern Kohlenmonoxid handelt. Daher öffnet in der Küche auf alle Fälle ein Fenster, solltet Ihr die Dunstabzugshaube anschalten während Euer Kamin brennt.

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„Dumme“ LED-Beleuchtung „smart“ machen…

Im Jahr 2015 kaufte ich neue Wohnzimmerschränke von Hülsta, deren Glasböden mit RGB-LED-Beleuchtung ausgestattet sind. Leider musste ich schnell feststellen, dass die Möbel, wie zu erwarten, qualitativ hochwertig waren, das Steuerungssystem für die integrierten LEDs aber bestenfalls als billig und rudimentär beschrieben werden konnte. Hier kamen im Standard einfachste RF-Fernbedienungen aus Fernost zum Einsatz, die jeweils nur einen Schrank bedienen konnten. Es lagen also vier Fernbedienungen für vier Schränke im Haus rum. Das Mini-Farbrad dieser Schrott-Fernbedienungen ermöglichte alles, nur keine genaue Farbwahl: Im Endeffekt hatte jeder Schrank eine eigene Farbe, auch wenn man sich vorher minutenlang bemüht hatte, alle Schränke gleich einzustellen.

Ich machte mich auf die Suche nach einem System, bei dem ich alle vier Schränke gleichzeitig, aber wenn gewollt auch unabhängig voneinander steuern konnte. Es musste also ein System mit einer Art Zentrale sein, welche die Steuerbefehle dann an die RGB-Controller der einzelnen Schränke weitergibt. Schon damals gab es verschiedene Systeme zur Auswahl: Philips Hue oder Osram Lightify standen in den Kinderschuhen und auch einige Konkurenz- und Alternativprodukte aus China waren bereits am Markt: Yeelight, miLight und wie sie nicht alle heißen.

Billiglösungen sind oftmals großer Müll…

Ich probierte zunächst yeelight, miLight und Co. aus. Die Original RGB-Controller kappte ich und verdrahtete die LED-Segmente stattdessen mit diesen vermeintlich smarten Controllern. Das Ergebnis: Die Schränke konnten vom Handy aus mit Farbregler zentral gesteuert werden, doch eine Interaktion mit anderen Smarthome-Komponenten wie Homematic, ioBroker und Alexa war, wenn überhaupt, nur eingeschränkt und unzuverlässig möglich. Zudem waren die Systeme häufig von Ausfällen betroffen. Gerade nach Stromausfällen hatte ich häufiger mit Konfigurationsverlust zu kämpfen oder mit dem Verlust der Kopplung zwischen Controller und Zentrale. Dazu kam, dass mit einer Zentrale nur maximal 4 Controller angesprochen werden konnten, was die Erweiterbarkeit stark einschränkte. Außerdem haben diese chinesischen Zentralen im Netzwerk für seltsamen Datenverkehr gesorgt. So erlebte ich beispielsweise eines Tages, dass ich meine miLight-Lampen auch ohne WLAN-Verbindung zum Heimnetz von außen steuern konnte. Klingt erstmal nach einer Komfortfunktion, doch wenn man eigentlich keine Freigaben nach außen für diese Zentrale erteilt hat, dann ist das ganz schön beängstigend. Eigenleben in chinesischen IoT-Geräten, das ist wirklich das letzte was ich will.

Wie kriege ich eine normale LED-Leiste an Lightify oder Hue angebunden?

Wieder machte ich mich auf die Suche nach einer Alternative. In der Zwischenzeit hatte ich erfahren, dass Homematic (meine zentrale Haussteuerung) mittlerweile nativ die Systeme Osram Lightify und Philips Hue unterstützte. Zwar wusste ich, dass die Umsetzung der Beleuchtungssteuerung mit diesen Systemen vielfach teurer werden würde als mit den asiatischen Produkten, doch die funktionierten ja auch schlichtweg nicht. Eine Sorge blieb aber bestehen: Weder Osram, noch Philips bieten für Ihre Systeme Produkte an, mit denen sich vorhandene LED-Segmente per Kabel ansteuern lassen. Stattdessen versuchen beide Hersteller teure LED-Stripes mit integrierten Controllern zu verkaufen. Das kann ich wirtschaftlich erstmal verstehen, doch selbst wenn ich bereit wäre meine vorhandenen LED-Stripes auszutauschen, ich hätte es garnicht gekonnt, denn die LED-Leisten sind fest in den Glasböden meiner Schränke verbaut.

Mittlerweile wusste ich, dass die Systeme Osram Lightify, Philips Hue oder Ikea Trådfri allesamt das sogenannte Zigbee-Protokoll zur Steuerung der Lichter nutzten. Mit diesem Wissen begab ich mich auf die Suche nach Controllern vom Drittmarkt, die ebenfalls mit Zigbee arbeiteten und fand einige Produkte, die wiederum auch den Betrieb mit Lightify und Hue versprachen. Ich bestellte insgesamt 6 verschiedene Modelle verschiedener Hersteller mit Preisen von 9€ bis 50€ pro Controller. Außerdem bestellte ich mir die Philips Hue Bridge, nachdem es mir (von Beruf Informatiker) nicht gelang ein Osram Lightify Gateway in mein Netzwerk zu integrieren.

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Auch bei den Zigbee-Controllern trennt sich die Spreu vom Weizen

Nachdem ich die Philips Hue Bridge nun in Betrieb genommen hatte, begann ich die insgesamt 6 verschiedenen Controller einzurichten, an die Bridge zu koppeln und an den LED-Leisten anzuschließen.

• 3 von 6 Controllern ließen sich nicht mit der Bridge koppeln. Die Geräte wurden nicht gefunden.
• 2 von 6 Controllern ließen sich koppeln, schalteten aber komplett ab, sobald man in der Philips Hue App die Farbtemperatur regeln wollte, einer der Controller wurde extrem heiß.
• Nur ein einziger Controller erfüllte seinen Job mit Bravur: Leider auch der teuerste.

Anscheinend ist an dem Spruch „Wer billig kauft, kauft zweimal“ immer noch was Wahres dran. Ich musste wohl in den sauren Apfel beißen und für 4 LED-Controller insgesamt fast 200€ ausgeben, wenn ich eine wirklich sauber und zuverlässig funktionierende Lösung wollte.

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Dafür erhalte ich einen Controller in einem soliden Gehäuse, dessen Kabeleinführungen verschraubbar sind und der alle Eingabebefehle aus der Philips Hue App einwandfrei umsetzt. Die Geräte sind ordentlich und stabil verarbeitet, einzig die Kabelklemmen könnten hochwertiger und leichter zu bedienen sein. Tipp an den Hersteller: Da gibt es gute Leiterplattenanschlussklemmen von WAGO, bei denen man sich nicht den Finger zerdrücken muss und die auch schmale Leiter gut fixieren. Leider ist der Controller auch nicht unbedingt kompakt, was dazu führt, dass ich ihn nicht hinter den Schrank setzen kann, wo er nicht auffällt, dazu ist das Gehäuse einfach zu dick, bzw. der Abstand zwischen Schrankwand und Wand einfach zu klein. Ich muss das Gerät also in den Schrank setzen und dafür die hintere Schrankwand durchbohren. Das hätte ich aber bei vier der anderen Controller auch gemusst. Insgesamt eines der hochwertigeren Elektroprodukte „made in China“.

Zu den inneren Werten: Beim Farbwechsel zwischen Rot und blau wechselt die Farbe nicht stumpf von jetzt auf gleich, sondern wechselt geschmeidig von Farbwert zu Farbwert. Gleiches gilt beim Aus- oder Einschalten der Controller: Das Licht dimmt beim Einschalten auf und  beim Abschalten aus. Das Ganze wirkt also gewollt und hochwertig. Wenn ich das Licht auf Farbe Weiß stelle, kann ich die Farbtemperatur regeln, indem der LED-Controller die gelben oder blauen Farbanteile verringert oder erhöht. Gerade bei RGB-Streifen ist das bei vielen Controllern ein großes Problem, doch der teure Controller meistert auch diese Herausforderung zu meiner vollsten Zufriedenheit. Grund genug für eine positive Amazon-Rezension:

Und wie sieht es mit der Integration ins Smarthome aus?

Philips Hue hat eine großartige API für die Kopplung an externe Systeme. Meine Homematic hat die Hue Bridge im Netzwerk gefunden und ich kann die Hue-Controller nun sowohl aus der Hue-App als auch direkt aus der Homematic ansprechen. Das ist gerade dann toll, wenn man die Lichter zur optischen Signalisierung von Ereignissen benutzen will, siehe mehr dazu unten. Genauso einfach war die Kopplung an Amazons Sprachassistentin Alexa. Sprachkommandos wie „Alexa, Schränke blau“ oder „Alexa, Sideboard auf 50%“ funktionieren tadellos.

Nachdem ich also nun endlich ein vernetzbares und zuverlässiges System in Betrieb nehmen konnte, werde ich mich nun den nachfolgenden Projekten widmen:

– Rotes Blinklicht bei Alarm durch Alarmanlage
– Optische Signalisierung „Waschmaschine fertig“ durch dreimaliges blaues Blinken (erfolgreich umgesetzt)
– Optische Signalisierung „Türklingel“ durch dreimaliges grünes Blinken (eigentlich erfolgreich umgesetzt, wäre nicht der Klingelsensor defekt)
– Einbindung der Schrank LED-Beleuchtung in ein Ambilight-Szenario des Fernsehers

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Wer seinen Raspberry Pi oder andere Einplatinencomputer in nicht unbedingt schonenden Umgebungen einsetzt, der weiß, dass das Dateisystem schonmal unter unvorhersehbaren Stromschwankungen leiden kann. Oft hilft dann nurnoch ein Restore eines zuvor (hoffentlich) angefertigten Backups oder die Reparatur des Dateisystems der SD-Karte auf einem Linux-Host.

Da ich aber meistens aktuelle Backups habe und die in der Zwischenzeit angefallenen Logdaten nur sehr selten brauche, greife ich hier meist auf die Wiederherstellung der SD-Karte mittels Backup zurück. Und das ist jedesmal die Hölle.
Das Image passt nicht zur physikalischen Größe der SD-Karte, das Image wurde nur unzuverlässig geschrieben (Checksum-Error) und am Ende bootet mein Raspberry nicht von der Karte. Also alles nochmal…

Damit ist jetzt Schluss, denn es gibt nun Etcher. Etcher ist ein Open Source Programm zur zuverlässigen Wiederherstellung von SD-Karten-Images mit grafischer Oberfläche. Es stellt nicht nur die SD-Karte aus ALLEN gägngigen Backupformaten (.gz, .zip, .img etc.) wieder her, es prüft auch die Zielkarte und konfiguriert diese entsprechend und verifiziert anschließend das geschriebene Image.

Wenn Etcher sagt, dass das Image erfolgreich geschrieben wurde, dann funktioniert die SD-Karte im Zielgerät. Darauf ist Verlass.
Ihr findet das hervorragende Tool hier: https://etcher.io/

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Das ist doch mal was. Stylishe Retro-Optik, einfache Programmier- und Erweiterbarkeit und Schnittstellen zu vielen exisitierenden Internetdiensten.

Die „LaMetric Time“ (Affiliate-Link) kann zum Beispiel über den Internet-of-Things-Dienst IFTTT (If this then that) angesprochen und mit Daten versorgt werden, soll aber auch über eine komplexe API mit Daten beschickt werden können. Und an diesem Punkt wird das ganze auch für alle Smart-Home-Betreiber interessant.

Denkbar wären zum Beispiel Anwendungen als Temperaturanzeige oder Statusdisplay für Alarmanlagen oder Anwesenheitsdisplays.

Das Gerät wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert und hat alle Finanzierungsziele erreicht. Mitlerweile gibt es das Gerät frei zu erwerben:

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In meinem Fall möchte ich einen Garagentorantrieb, die die Außen-Gehwegbeleuchtung und das Einfahrtstor mit meiner Homematic steuern können. Alle drei Komponenten benötigen als Steuerimpuls, also zum Ein- oder Ausschalten einen Stromstoß.

Zunächst einmal habe ich mir einen kleinen Schaltkasten besorgt in dem wir die gesamte Steuerung unterbringen können. Dieser musste für mich eben etwas größer ausfallen, weil 3 Gerätekonstellationen verbaut werden müssen.

Hier eine Auswahl geeigneter, unterschiedlich großer Schaltkästen:

OBO Bettermann sistema conex.fij 2007125K Abzweigkasten (L x B x H) 285 x 201 x 120mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1St, 285x201x120*

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Damit wir die Antriebe später über unsere Homematic-Komponenten ansprechen können, benötigen wir pro zu steuernden Antrieb einen Unterputz Homematic-Aktor und einen entsprechenden Eltako als Steuerrelais, der den 230V-Steuerimpuls unserer Aktoren mit niedrigerer Spannung zur Steuerung an die Antriebe weiterleitet:

Homematic Funk-Schaltaktor 1fach, Unterputzmontage, Sonstige*

• Kleiner und kompakter Funk-Schaltaktor zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen; Programmierung über CCU2/CCU3
• Anschlüsse für konventionelle Taster; Bedienung am Gerät mit Hilfe von Tastern möglich.

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Die geschalteten 230V-Ausgänge unserer Homematic-Aktoren werden dann an die Eingangsseite der Steuerrelais angeschlossen. Die Steuerrelais geben dann einen Steuerimpuls mit niedrigerer Spannung (je nach Garagentorantrieb 4V bis 12V) weiter.

Auf Seite unserer Homematic-CCU erstellen wir nun einen virtuellen Taster „Antrieb Einfahrt“ unter den Geräteeinstellungen unterhalb unserer Zentrale. Diesen virtuellen Taster können wir dann später in mobilen Apps drücken, oder über Programme und Logiken triggern lassen.

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Nun benötigen wir noch ein kleines Programm mit dem wir unseren Aktor für die Dauer einer Sekunde anschalten und dann wieder abschalten. Diese kurze Einschaltphase stellt unseren Steuerimpuls dar.

Damit das Gerät auch sicher wieder abschaltet, auch bei evtl. einmal schlechter Funkverbindung, triggern wir das Abschalten zur Sicherheit mehrmals am Ende unseres Programms.

Hier ein Video der fertigen Anlage in Aktion:

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Auf Windowsrechnern benutzen wir dazu das Tool „Win32 Disk Imager„, auf dem Mac nutzen wir das Terminal. Weil letzteres etwas komplizierter ist als die Vorgehensweise auf dem Windows-PC, erläutern wir hier die Erstellung der SD-Karte speziell für den Mac. Auf Windowsrechnern braucht man aufgrund der Einfachheit in der Regel kein großes Tutorial.

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Sie sind endlich erhältlich: Die digitalen Sprachassistenten von Amazon. Die Geräte der Serien Amazon Echo und Amazon Echo Dot benutzen die Alexa-Spracherkennungsengine von Amazon und lassen sich zur Steuerung oder Kopplung von verschiedensten Systemen nutzen. Wenn wir von der Möglichkeit der Kopplung sprechen, spricht Amazon von einem sogenannten Alexa-Skill. Und einen solchen gibt es nun auch für die Integration der Smarthome-Plattform ioBroker – darüber lassen sich alle Homematic-Variablen und -Geräte anbinden. Seht es Euch im Video an.

Um den ioBroker-Skill mit Amazon Alexa nutzen können, muss der „Cloud Adapter“ im ioBroker installiert sein.
Diesen kann man einfach über die Adapterauswahl im ioBroker hinzufügen.

Im Anschluss muss man lediglich noch einen Account unter https://iobroker.net erzeugen und damit eine „AppID“ generieren lassen. Mit dieser ist der „Cloud Adapter“ in der Lage Anfragen an Amazons Alexa Engine zu schicken.

Die „AppID“ muss dann in den Einstellungen des „Cloud Adapters“ hinterlegt werden.

Vorausgesetzt, dass die Raum- und Geräteliste dann aktiviert und vernünftig gepflegt ist, lassen sich Homematicgeräte dann über den Raspberry Pi mit ioBroker per Sprache steuern.

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Video: Bedienung Homematic-Aktoren über Amazon Alexa via ioBroker

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Wenn man den grafischen Desktop von Raspbian nicht benötigt, kann man diesen auch problemlos ausschalten. Es sollten dadurch mindestens 200 MB Speicher frei werden, eher mehr.

Dazu gehen wir als Benutzer „root“ oder „pi“ in eine Konsolensitzung und rufen dann

[code]raspi-config[/code]

auf.

Im Anschluss sollte sich folgendes Konfigurationstool im Terminal öffnen:

Hier wählen wir Punkt 3 „Boot Options“ und in der folgenden Ansicht dann Punkt B1 „Desktop/CLI“:

Im folgenden Fenster wählen wir erneut den Punkt B1 diesmal mit dem Label „Console“:

Anschließend verlassen wir das Tool, speichern die Änderungen (wer nicht auf „Finish“ kommt sollte die rechte Cursor-Taste drücken) und der Raspberry Pi (Affiliate-Link) startet neu.

Nach dem Reboot sollte wesentlich mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen.

Auf dem selben Wege kann der Desktop auch wieder eingeschaltet werden.

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