Thermoelektrische Ventilatoren sind in der Regel kleine, fächerartige Geräte, die auf der Oberfläche eines Kamins oder Ofens angebracht werden. Sie nutzen die vom Kamin oder Ofen erzeugte Wärme und wandeln sie in elektrische Energie um, die wiederum den Ventilator antreibt, der die Luft im Raum umwälzt. Ziel dieses Prozesses ist es, die Wärmeverteilung zu verbessern, so dass sich der Raum wärmer und komfortabler anfühlt, ohne dass eine externe Stromquelle benötigt wird.

Für unseren Test haben wir zwei Kaminlüfter des Herstellers Boiphek * verwendet, die wir in unseren Ofen integrieren konnten, da sie nur 19 cm hoch sind.

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In unserem ersten Test haben wir unseren Holzkamin ohne thermoelektrischen Ventilator verwendet. Es dauerte etwa 60 Minuten, bis der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hatte, und die Temperatur war nicht gleichmäßig im Raum verteilt. Einige Bereiche des Raums waren merklich kühler als andere, was auf eine schlechte Wärmeverteilung hindeutet.

In unserem zweiten Test verwendeten wir denselben Kamin, aber diesmal mit einem angeschlossenen thermoelektrischen Ventilator. Die Ergebnisse waren beeindruckend – der Raum erreichte die gewünschte Temperatur in nur 45 Minuten, ganze 15 Minuten schneller als ohne den Ventilator. Man kann sogar einen leichten Wind von den Ventilatoren spüren. Außerdem verteilte sich die Temperatur gleichmäßig im Raum, so dass er sich viel wärmer und angenehmer anfühlte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Tests gezeigt haben, dass thermoelektrische Ventilatoren die Effizienz von Kaminen und Öfen insbesondere in kleineren Räumen erheblich verbessern können. Indem sie die Luftzirkulation erhöhen, verbessern sie die Wärmeverteilung und tragen dazu bei, einen Raum schneller aufzuheizen. Wenn Sie einen Kamin oder Ofen in Ihrem Haus haben, könnte sich die Investition in einen thermoelektrischen Ventilator lohnen, um den Komfort und die Wärme in Ihrem Wohnraum zu verbessern.

Wenn Sie größere Räume mit mehr Volumen beheizen wollen, werden Sie die Vorteile in der näheren Umgebung Ihres Kamins spüren, aber erwarten Sie nicht, dass die Ventilatoren auch die letzten Ecken sehr großer Räume erreichen. Die gewonnene thermoelektrische Energie ist nicht hoch genug, um die Ventilatoren so anzutreiben, dass ein sehr starker Luftstrom durch ein großes Wohnzimmer weht, auch wenn er dazu beiträgt, die Luft etwas schneller zu erwärmen.

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Das elektrische Bauteil, was an einem Drehregler mit der Platine verbunden ist, nennt sich Potentiometer (oder kurz Poti). Mit der Zeit kann es sein, dass sich durch Feuchtigkeit und Abrieb und andere Einflüsse Oxidation an den Bauteilen bildet und das führt dann dazu, dass man Werte nichtmehr genau einstellen kann, oder es bei Potis an Hifi-Geräten, zum Beispiel an Lautstärkereglern, zu einem Kratzen kommt, wenn man die Regler bedient. Vielleicht habt ihr sowas schonmal beobachtet.

Lösen kann man das Problem oft durch ein Kontaktspray. Ich benutze immer „Kontakt 60“ aus der Sprühdose *. Dieser Reiniger ist unbedenklich für elektrische Platinen und oxidlösend. Dieses Zeug braucht ihr.

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Doch wie kriegen wir den edlen Saft nun an unsere Drehregler? Relativ einfach: Wir bauen unseren Controller aus der Heizung aus, schrauben ihn auf, entnehmen die Platine und spritzen dann etwas Kontaktspray in die Potentiometer. Aber Schritt für Schritt. Allerdings gibt es zwei Knackpunkte (wenn man nicht aufpasst im wahrsten Sinne des Wortes) beim Zerlegen und wieder Zusammenstecken des Controllers. Diese markiere ich euch im Folgenden (GELB).

Wir entnehmen den Controller aus der Heizung und (ACHTUNG) drehen beide Temperaturregler nach ganz rechts. Dann ziehen wir die Regeler nach vorne aus dem Controller. Auf der Rückseite des Controller Gehäuses finden sich kleine Nasen, die wir mit einem Schraubenzieher eindrücken können um dann das Gehäuse zu öffnen.

Wir können nun die Platine sehen. Die Platine ist doppelstöckig. Wir lösen alle kleinen Schrauben mit denen die Platinen im Gehäuse verschraubt sind und ziehen dann vorsichtig die erste Platine heraus, sodass die Platine mit dem Display im gEhäuse verbleibt. Auf der Vorderseite sehen wir nun die Potis.

Wir geben einen kurzen Sprühstoß (etwa wie bei Nasenspray) von unten in die Löcher der Potis. Dann bauen wir alles wieder zusammen:

(ACHTUNG) Wenn wir die Bedienplatine wieder auf die Displayplatine setzen, müssen wir aufpassen, dass wir die feinen Kontakte des großen, breiten Steckers nicht abbrechen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dann beide Platinen wieder festschrauben.

Nun schließen wir das Gehäuse wieder, indem wir die Rückseite mit den Nasen wieder in die Vorderseite des Controllers drücken.

Nun setzen wir die Drehregler wieder von vorne in den Controller ein. (ACHTUNG) Wir hatten diese ganz nach rechts gedreht, also setzt diese auch wieder mit der Zeigerstellung ganz nach rechts wieder ein.

Jetzt kommt der wichtigste Teil. Ihr bewegt nun jeden gereinigten Drehregler mehrfach (etwa 20 mal – aber mehr ist besser) hin und her, sodass sich eventuelle Oxidation und Abrieb im Poti weghobeln.

Sehr wahrscheinlich ist Euer Problem damit gelöst. Wenn das Eure Potis nicht retten sollte, weil sie schon zu versifft sind, dann könnt Ihr diese einfach auslöten (lassen) und durch neue Potis ersetzen. Aber in der Regel sollte Kontaktspray schon reichen.

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Micro-Drip vs. klassische Schlauchverteilung – So viel Auswahl

Problematisch bei der Planung ist die Vielzahl der verfügbaren Systeme und die Tatsache, dass die Hersteller selbst oft gar nicht anständig erklären, welches System wofür genutzt werden muss und welche Teile man zwingend oder nur optional braucht.

So war ich mir anfangs nicht sicher, ob ich beispielsweise ein Gardena Micro-Drip-System installieren sollte, oder lieber einen klassischen Perl-Schlauch.

Bei beiden Systemen benötigt es einen zentralen Bewässerungscomputer, der nach einem einprogrammierten Zeitplan Wasser an das nachfolgende Bewässerungssystem abgibt. Beim Micro-Drip-System folgt dann allerdings erst ein Druckminderer, welcher den Wasserdruck soweit reduziert, dass das nachfolgende Leitungssystem das Wasser tröpfchenweise dosiert an das nachfolgende, dünne Leitungssystem abgeben kann. Bei diesem Micro-Drip-Leitungssystem kann ich die Düsen flexibel positionieren und so gezielt an einzelne Pflanzen Wasser abgeben lassen. Auch Topfpflanzen lassen sich so bewässern.

Beim klassischen Modell nutze ich ebenfalls den Bewässerungscomputer, spare mir aber den Druckminderer. Der Zuleitungsschlauch wird mit einer Kupplung direkt an den Perlschlauch angeschlossen. Im Gegensatz zum Microdrip-System gibt der Perlschlauch auf der ganzen Länge gleichmäßig Wasser ab. Für meine dicht bepflanzten Hochbeete und länglichen Blumenbeete ist das ideal, weshalb ich mich gegen das Microdrip-System und für den klassischen Perlschlauch entschieden habe.

Das Hirn der Bewässerung: Der Gardena Master Bewässerungscomputer

Kommen wir zum Bewässerungscomputer. Ich entschied mich für den Gardena Master Bewässerungscomputer (*). Dieser bietet mir das Anlegen 6 verschiedener Bewässerungspläne. Die Einrichtung und Bedienung des Computers geht schnell und ist intuitiv. Nach Eingabe von Wochentag und Uhrzeit kann ich den ersten Bewässerungsplan anlegen. Ich wähle eine Startzeit und die Dauer der Bewässerung. Außerdem lege ich fest, an welchen Wochentagen dieser Plan ausgeführt werden soll.

Das abnehmbare Bedienpanel setze ich nach der Konfiguration in den am Wasserhahn installierten Computer ein.

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Wasser mit dem Perlschlauch an die Blumen bringen

Zunächst einmal verlege ich die Zuleitung bis zum Blumenbeet und nutze dafür einen ganz normalen Gartenschlauch. Mit einer Kupplung verbinde ich nun den Gardena Perlschlauch (*) mit der Zuleitung.

Damit der Schlauch zuverlässig verlegt wird und später nicht verrutscht, benutze ich reguläre Heringe aus dem Campingzubehör. Mit diesen fixiere ich den Schlauch im Blumenbeet.

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Der Perlschlauch kann ohne größere Probleme jederzeit gekürzt werden. Dazu durchtrenne ich den Schlauch einfach am gewünschten Endpunkt sauber mit dem Saitenschneider. Ich entferne den Endstopfen aus dem Rest und stecke diesen mit roher Gewalt in das von mir zugeschnittene Ende. Da ich dem Material nicht traue, setze ich noch eine Schlauchschelle auf, damit sich der Stopfen nicht mal irgendwann löst.

Bewässerungszeitpläne: Wieviel Wasser, wie lange?

Ich habe mich den Bewässerungsplänen wie folgt genähert:

Früher habe ich das in diesem Video gezeigte Blumenbeet am Tag zwei Gießkannen à 10 Litern gegossen. Mit der Bewässerungsanlage muss ich nun also auch ca. 20 l pro Tag zum Blumenbeet führen. Da der Durchfluss je nach örtlichem Wasserdruck, Verlegeart und Länge des Schlauchs variiert, habe ich mir ebenfalls von Gardena einen Wasserzähler (*) besorgt und damit geschaut, wieviel Liter Wasser in einer Minute effektiv an meinem System verbraucht werden.

Meine Gießpläne habe ich dann in Abhängigkeit dazu erstellt und die benötigten Minuten auf morgens 8:00 Uhr und Abends 20:00 Uhr verteilt.

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Die Bewässerung nimmt mir jetzt seit 5 Wochen eine Menge Arbeit ab und den Blumen geht es weiterhin gut. Für mich eine runde Sache.

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Wozu braucht man ein smartes Wasserventil?

Es gibt Anwendungsfälle in denen es Sinn macht, den Durchfluss einer Wasserleitung aus der Ferne steuern zu können. Ich selber habe einen solchen Anwendungsfall auf der Terrasse: In unserer Garage sitzt eine unterdruckgesteuerte Wasserpumpe, die das aufgesammelte Regenwasser aus der Zisterne pumpt. Wir nutzen dieses Wasser dann für die Gartenbewässerung. Auf unserer Terrasse haben wir einen Wasserhahn, der mittels eines Schlauches an die Pumpe angeschlossen ist. Drehen wir den Wasserhahn auf der Terrasse auf, entsteht ein Unterdruck und die Pumpe pumpt. Das Problem ist, dass die Pumpe auch pumpen würde, sollte sich nachts einmal ein Schlauch irgendwo lösen oder gar platzen. Dann würde die Pumpe den Inhalt der Zisterne wer weiß wohin pumpen und ggf. würden dadurch Wasserschäden entstehen. Deshalb drehe ich jeden Abend den Absperrhahn in der Garage zu. Sicher ist sicher. Wie cool wäre es, könnte man das bequem aus der Ferne machen, ohne jedesmal in die Garage laufen zu müssen, oder?

Es gibt aber noch andere Anwendungsfälle, wo so ein smartes Ventil Sinn macht:

• Abschaltung der Wasserversorgung während eines Urlaubs
• Automatisches Erkennen von Leckagen mit Hilfe eines Wassersensors am Boden
• Erkennen ungewöhnlich hoher Wasserentnahme im Falle eines Rohrbruchs
• Schließen einer Leitung bei Frostgefahr
• Messung der Durchflussmenge für Statistik
• Fernbedienung des Wasserhahns für faule Leute wie mich

Verschiedene Modelle und deren Vorteile

Smarte Wasserventile gibt es tatsächlich einige. Wobei man hier schon aufpassen muss, dass man sich nicht aus Versehen für ein Ventil entscheidet, dass eigentlich nur für die Bewässerungssteuerung von Blumen gedacht ist und mit dem hohen Wasserdruck einer normalen Wasserleitung schon überfordert ist.

Die kleinen batteriebetriebenen Ventile sind am günstigsten. Es gibt ein Modell (ich nenne keine Namen), das lässt sich zum Beispiel in Apple Homekit integrieren. Dieses Gerät kostete ursprünglich mal 150€. Dann hagelte es einen riesigen Haufen extrem schlechte Bewertungen, sodass man das Gerät mittlerweile für um die 35€ kaufen kann. Aufgrund fehlender Power und Verarbeitungsqualität bleibt dieses Gerät gern mal in der Position „offen“ stehen und lässt sich dann nicht mehr schließen. Blöd wenn man gerade zwei Wochen im Urlaub ist.

Dieses Negativbeispiel lehrt uns folgende drei Lektionen:

• Vertraue bei Wasserventilen nicht auf Batterien
• Vertraue bei Wasserventilen nicht auf billige Plastikteile die unter starkem Wasserdruck versagen
• Wer billig kauft, kauft zweimal und Wasserschäden sind teuer

Welches smarte Ventil ist empfehlenswert?

Ein professionelles Ventil finden wir mit dem „Grohe Sense Guard“ *. Dass es sich hier um eine ganz andere Liga handelt, als bei den Plastikvarianten sehen wir schon an den metallenen Anschlussgewinden. Das Gerät wird über ein externes Netzteil mit Strom versorgt und lässt sich aus der Ferne per App über WLAN steuern, kann aber noch viel mehr:

• Erfasst Rohrbrüche, Leckagen und ungewöhnlich hohen Wasserverbrauch 
• Absperrfunktion um Wasserschäden zu verhindern 
• Erfassung von Durchflussmenge und Wasserdruck
• Messung der Systemtemperatur zur Erkennung von Frostgefahr
• Anschlussmöglichkeit von Boden-Wassersensoren * zur Absperrung bei Flüssigkeitskontakt des Sensors

GROHE Sense, Smart Home Wassermelder (intelligenter Sensor für frühzeitige Leckerkennung, App-Benachrichtigung, Schutz vor...*

• Für Wireless LAN, Netzanschluss 230 V
• Für Einfamilienhäuser

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Drei kleine Kritikpunkte gibt es an dem Gerät:

Das Teil ist tatsächlich recht teuer. Andererseits, was hilft mir ein Billig-Gerät, dass nicht funktioniert und dann einen großen Wasserschaden verursacht?

Die Frostschutzfunktion ist, zumindest in meinem Anwendungsfall, nutzlos. Nur weil das Gerät Frosttemperaturen erkennt und dann das Ventil schließen könnte, steht bei mir draußen immer noch Wasser in der Leitung. Ohne Ablassfunktion verstehe ich den Sinn dieser Funktion nicht.

Viel ärgerlicher für mich ist dieser Punkt: Das Gerät funkt nur im 2.4GHz WLAN. Ich träume ja noch immer von einer Welt, in der ich irgendwann das 2.4GHz im Heimnetzwerk abstellen kann und flächendeckend das 5GHz-Netz nutzen kann. Leider gibt es immer wieder Hersteller, die auch in 2022 keine 5GHz-Funktionen implementieren. Hier wäre bei einer Version 2 noch Optimierungsbedarf. Noch schlauer wäre es übrigens, würde sich das Gerät zum Beispiel in Apple Homekit integrieren lassen. Aber das ist wohl etwas zuviel gewollt.

Diese kleinen Kritikpunkte wollte ich nicht verschweigen, vielleicht hört Grohe ja auf mich. Dennoch ist der „Grohe Sense Guard“ * die bisher beste und zuverlässigste Lösung für meinen Anwendungsfall. Ich spare mir nun den täglichen Gang zur Garage und das Öffnen und Schließen des Tores beim Auf- oder Zudrehen des Haupthahns. Charmant ist für mich auch die Zählung der Durchflussmenge. Ich bin schon gespannt herauszufinden, wieviele Liter Regenwasser wir über das Jahr verteilt eigentlich nutzen. Bringt mir nichts, ist aber einfach interessant und triggert mein Nerd-Herz.

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Meiner Erfahrung nach das erste Gerät, welches Kabel und Rohre wirklich zuverlässig und präzise in der Wand findet. Ich habe in der Vergangenheit diverse günstige Kabelfinder benutzt und das Ergebnis war meist sehr mäßig. Anders ist es mit dem Bosch D-Tect 120 (Amazon Affiliate Link). Dieser findet wirklich komfortabel Leitungen und Rohre in Wänden.

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Auf dem folgenden Bild sind alte und neue Adern korrekt verbunden. Alte Stromleitung Rot, Grau, Schwarz an neuer Farbgebung Blau, Schwarz, Gelb-Grün. Rot ist Erde (PE), Grau ist der Nullleiter (N), Schwarz ist der Außenleiter (L).

Stromleitungen verbinden

Stromleitungen verbindet man am einfachsten mit diversen WAGO-Klemmen.
Entweder mit Installationsklemmen, die in der Verteilerdose extrem platzsparend sind, zum Beispiel mit der WAGO 2273.

Alternativ, etwas größer aber noch komfortabler mit Hebel, ist die WAGO 221.

Achja, und Finger weg von anderen China-Klemmen, die einem in der Wand zusammenschmelzen. Hier gibt es nur einen Weg: WAGO Originale.

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Stromleitungen finden

Geräte, die versprachen Stromleitungen und Rohre in der Wand zu finden gab es schon immer. Die meisten davon findet man aus gutem Grund in den Billig-Grabbeltischen der Baumärkte – die Teile sind nämlich direkt ab Werk für den Müll.

Viel zu spät, während der Renovierung unseres Altbaus, wurde ich auf das Bosch Professional Ortungsgerät D-tect 120 aufmerksam. Ich liebe dieses Gerät, denn es hat mir in Küche und Badezimmer viel Arbeit erspart. Die Gefahr Strom- oder Wasserleitungen anzubohren war groß, doch die genaue Erkennung und millimetergenaue Anzeige auf dem großen Display will ich nicht mehr missen.

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Wer per HomePod sicherheitsrelevante Aktoren und Geräte wie Türen oder Tore öffnen möchte, der wird feststellen, dass Siri vor dem Ausführen der Aktion eine Verifizierung auf dem iPhone fordert. Das Schließen dieser Geräte funktioniert hingegen immer einwandfrei.

In meinem Fall wollte ich per Sprachkommando an den HomePod das Garagentor öffnen lassen. Siri entgegnete mir dann vom HomePod „Dazu musst du Dich auf Deinem iPhone anmelden“. Auf dem iPhone Display erhielt ich eine Einblendung mit der Meldung „Jemand möchte gesicherte Geräte steuern“.

Ich durchsuchte zunächst die Home App nach einer Einstellmöglichkeit, mit der ich diese Sicherheitsabfrage für mein Garagentor ausschalten konnte. Leider ohne Erfolg.

Der Grund dafür ist eine Sicherheitsvorkehrung Apples. Apple möchte vermeiden, dass Einbrecher, welche sich im Haus befinden, mit ihrer Stimme und einem HomePod weitere Gebäudeteile öffnen können. Und das ist auch logisch. Gleichzeitig erklärt dies, warum ein unkritischer Schließen-Befehl jederzeit möglich ist.

Bei der Apple Watch beispielsweise gibt es dieses Feature nicht. Ich kann das Garagentor direkt mit einem Sprachbefehl öffnen. Die Uhr stellt über den Pulsmesser aber auch sicher, dass ich sie gerade trage. Würde man mir die Uhr abnehmen, würde sie sich sperren – so lange bis ich die PIN eingeben würde.

Der HomePod beherrscht keine Stimmerkennung und verweist daher an die Verifizierung am iPhone mittels FaceID oder TouchID.

Wer zum Beispiel Siri über CarPlay befiehlt ein Tor zu öffnen, wird ebenfalls Erfolg haben. Im Endeeffekt ist mir auch nur das wichtig, denn ich möchte bereits auf der Fahrt nach Hause das Garagentor öffnen.

Der Beitrag Türen und Tore per HomePod öffnen: „Dazu musst Du Dich auf Deinem iPhone anmelden“ – „Jemand möchte gesicherte Geräte steuern“ erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Es brauchte ein wenig Zeit, bis ich endlich die richtigen Einstellungen für das Homematic Modul HMIP-MOD-HO (Amazon Affiliate Link) in Yahka gefunden hatte. Endlich funktioniert nun die Garagentorsteuerung über Apples Home App und Siri.

Wenn das Gerät im Yahka-Adapter eingerichtet wurde, konzentrieren wir uns auf die Datenpunkte CurrentDoorState -> DOOR_STATE und TargetDoorState -> DOOR_COMMAND.

Einstellungen für CurrentDoorState

InOut: ioBroker.State
State: hm-rpc.X.XXXXXXXXXXXXXX.1.DOOR_STATE
Conversion: map
0 -> is simple value 1
1 -> is simple value 0
2 -> is simple value 2
3 -> is simple value 3

Einstellungen für TargetDoorState

InOut: ioBroker.State
State: hm-rpc.X.XXXXXXXXXXXXXX.1.DOOR_COMMAND
Conversion: map
1 -> 0 (nicht „is simple value“ anhaken)
3 -> 1 (nicht „is simple value“ anhaken)

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Das Modul HmIP-MOD-HO (Amazon Affiliate Link) lässt sich out-of-the-box an diverse Hörmann Garagentorantriebe anschließen und kann dann direkt im Gehäuse des Hörmann Antriebs verstaut werden. Der Anschluss erfolgt mittels der im Antrieb vorhandenen BUS-Schnittstelle. Kabel rein, Gerät an CCU anlernen, fertig.

Das Modul HmIP-MOD-HO (Amazon Affiliate Link) unterstützt dann die Funktionen Öffnen, Schließen, Stopp und auch das Anfahren einer Lüftungsposition. Natürlich meldet das Modul den aktuellen Status des Tores, sodass man nicht länger einen Meldekontakt für die Abfrage des Zustands nutzen muss.

Link: Mit dieser Anleitung kann das Modul über ioBroker und Yahka-Adapter auch über Apples Homekit gesteuert werden.

Unterstützte Hörmann Antriebe:

– SupraMatic Serie 3 E/P/HT ab Index Ci
– RotaMatic/P/PL Serie 1 (ab 09/2010) und Serie 2
– LineaMatic/H/P Serie 1 (ab 10/2009) und Serie 2
– SupraMatic/ProMatic Serie 4 (HCP-Adapter erforderlich, Hörmann-Bestell-Nr. 4510204)
– VersaMatic/P
– WA300 S4
– WA300 RS4/WA 300 AR S4

Vorstellung des HmIP-MOD-HO Moduls im Video:

In diesem Video könnt Ihr Euch einen Eindruck vom neuen Garagentormodul machen.

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Der Beitrag Hörmann Garagentore mit integrierbarem Homematic-Modul steuern erschien zuerst auf Pixelfriedhof.

Um die Kopplung komplett zu entfernen, wählen wir uns mittels eines SFTP-Clients als Root-User an der CCU ein. Hier löschen wir das Verzeichnis /usr/local/etc/config/eshlight.

Wichtig ist, dass wir die CCU nun neu starten. Anschließend sollte es keine Spuren einer ehemaligen Kopplung mit einer Hue Bridge mehr im System geben und die Logeinträge sollten der Vergangenheit angehören.

Ihr seid einer aufgeräumten CCU nun einen Schritt näher.

Der Beitrag Homematic CCU HUE Log: „Please configure a valid user or remove user from configuration to generate a new one“ erschien zuerst auf Pixelfriedhof.